Aurora Borealis Í Fairbanks, Ak

Alaska hefur verið kallað land öfgar og sund í gufusoðnu björguðum lauginni við Chena hverasvæðið, hóflegt „úrræði“ 60 mílur upp mjög einmana veg frá Fairbanks, kemur þeim öfgum ágætlega saman. Steinefnaríku uppspretturnar, fyrst þekktar fyrir lækningalegan ávinning sinn á meðan Klondike gullhlaupið var öldum saman, kúla upp frá djúpum neðan við túndruna, jarðhita hitað í meira en naumt 110 gráður — andstæða þess að kalt loft kemur í gusty straumum frá Brooks Range, reikar um heimskautsbaug 240 mílur til norðurs. Snemma í febrúar nætur hitastig hitastig venjulega niður í 35 undir núlli. Þetta er sveifla í 145 gráðu, öflugur svipur á hvaða mælikvarða sem er, sérstaklega þegar niðursokkinn magi og brjóstkassi er hamingjusamur og hárið frosið.

„Kalt, mjög kalt - en mjög heitt líka,“ sagði samferðamaður minn, þrítugur japanskur maður sem á sæmilegri ensku kynnti sig sem „Kazuo, frá Osaka.“ Kazuo leit á örsmáa grýlukertana sem hann tíndi úr runnum augabrúnum sínum með undrun. En hann hélt höfðinu yfir vatni og hélt áfram að líta upp. Það var aðeins skynsamlegt. Á himni ofan gufandi vorsins, sem sprungið var yfir ómögulega svörtu og stjörnuhiminnu miðju Alaskan, og var splashiest sýning plánetunnar, aurora borealis, einnig norðurljósin.

Á góðri nótt - í Chena, næstum öll tiltölulega tungllaus / skýlaus nótt milli seint ágúst og apríl er góð - birtist óróinn fljótt, kokkalega, með sjóndeildarhringnum með fyrstu kvöldstjörnunum. Fyrir miðnætti er aðalviðburðurinn yfirleitt kominn vel á veg. Að þessu sinni hófst sýningin með hvítum hvítum gusu, jafn svakalegum eins og reykur sprengdur frá sígarettuhálsi í fílabeini sem stóð á milli bráðrar varir Marlene Dietrich. Það var fylgt eftir með frábærum grænum ljósblöðum, hangandi á suðurhimninum eins og smaragðarlitaðir gluggatjöld. Eins og gnæfði af heimsborgandi himneskum gola byrjaði lýsandi gluggatjöldin að sveiflast, og bylgja sér upp að algjörlega idiosyncratic en samt fullkominni tímaundirskrift. Vopnahlésdagurinn aurora-áhorfendur kalla þetta dansa. Hjá Chena dansa ljósin til morguns sem í byrjun febrúar kemur ekki fyrr en stuttu fyrir brunch.

Þetta var það sem ég hafði ferðast 4,000 mílur til að líta á. Sjáðu til, ég hef alltaf verið eins og himinhneta skápsins, einn af þessum hálfgerðu strákum með sjónauka settan upp í bakgarðinum sem þreytti aldrei á að horfa á Tranquility Sea og restina af andlit tunglsins. Það er hlé ástríðu sem hefur haldið áfram fram á þennan dag, með köldum kvöldum sem varið var á eyðibrautir Floyd Bennett Field í Brooklyn til að sjá loftsturtur og ferðir á Coney Island ströndina þar sem reynt var að fá innsýn í hringi Satúrnusar áður en þeir muggu sig. loka inn.

Nefndin er að hluta til rómversku gyðjunnar dögun, hörmuleg persóna sem var eytt á hverjum degi af sólguðsbróður sínum Helios, en Aurora hefur lengi verið undrun og stundum óttaslegin. Innfæddir Alaskans líta á óróann sem blysskýjan brú sem andar dauðra fara yfir á leið til himins. Skoðanir landkönnuða eru jafn frumspekilegar. Í 1871 skrifaði George Kennar, snemma ísbjarnarævintýri: „Ekkert annað náttúrufyrirbæri er svo glæsilegt, svo dularfullt, svo hræðilegt í glæsilegri prýði sem þessu; hulan sem leynir frá dauðlegum augum dýrð hins eilífa hásætis virðist dregin til hliðar og horfði áhorfandinn er lyftur út úr andrúmsloftinu í daglegu lífi sínu í návist Guðs. “

Þegar ég kíkti í gegnum gufuskýin í hvernum við öxandi rafmagnsroðann hér að ofan, sá ég enga ástæðu til að vera ósammála Kennar. Einföld, stamandi „langt út“ dregur meira og minna saman almenna óttasemi mína. Fyrir sitt leyti sýndi Kazuo, þegar hann kom til Fairbanks með beinu flugi frá Narita um morguninn, klínískari þekkingu. Hann vissi til dæmis að algengasta aurora liturinn, grænn, er framleiddur með sólarárásinni á súrefnisatóm u.þ.b. 60 mílur yfir yfirborði jarðar en rauður glóði sem sjaldan sést gefur frá sér svipuð viðbrögð í dýpri rými, að minnsta kosti 200 mílur í himininn. Á þennan hátt starfar ljóskerinn eins og risastór litasjónvarp, með hlaðnar rafeindir sem valda því að ýmsar lofttegundir loga í ýmsum litum. Aðalmunurinn á þessu og Trinitron er sá að þessar rafeindir koma ekki innan úr falsa viðarstýringu, heldur frá sólinni, 93 milljón mílna fjarlægð.

En það voru ekki vísindi sem færðu Kazuo til Chena. Þetta var rómantík og hagnýt áætlun til framtíðar. Kazuo var kominn til Chena af sömu ástæðu og margir landar hans ferðast hingað (einhver 70 prósent af ráðgjöfum vorsins eru japanskir): Hann trúði því staðfastlega að ætti hann og eiginkona hans að eignast barn meðan þau voru í Alaska, undir neonskýjunum. af aurora borealis, afkvæmi þeirra væru „miklu gáfaðri“ en dæmigerð barn.

Ég hafði heyrt um þessa hugmynd um norðurljósin „ætlaðan fræðandi ávinning af japönskum ferðamönnum, en vísaði henni frá sér sem borgar goðsögn Klondike, sögu kvenna í Norðurlandi. Kazuo hafði sett mig beint aðeins nokkrum klukkustundum áður yfir nokkrar myndir af Grey Goose inni á Aurora Ice Hotel.

Ice Hotel, stórglæsilegt gotneska dómkirkjan ásamt kofanum / Quonset-kofanum / listhlutnum, er fallegasta sérvitringa viðbót Chena Hot Springs dvalarstaðarins. Hann er skorinn úr 15,000 tonnum af ís og snjó af Steve Brice, sem var 10-tími sigurvegari heimsmeistarakeppninnar í ísskúlptúr, en það er góður hátæknisleikari, sem býður upp á fleiri flamboyant gistingu en nokkuð sem Ian Schrager eða nokkurn tíma hafa dreymt um af Ian Schrager eða öll fjölskylda Hiltons, París með. Útbúinn með lífstærri útskurði af glitrandi riddara á hestbaki, auk nokkurra ísskrónna, íþróttahúsið sex „herbergi“, hvert með sínu sérlega stílísí rúmi. Af þeim er sá sem er með höfuðgaflinn í formi hvítabjarna vinsælastur. Þó að pípulagnir séu eitthvað vandamál - þú þarft að fara út í annað herbergi til að pissa - er næg einangrun og rúmföt í boði. Sérhver eining er einnig með slökkvitæki og reykviðvörun, samkvæmt lögum um hótel í Alaska. Brice og Chena stjórnendur héldu því fram gegn því að þurfa að fara eftir þessum lögum og héldu því fram að hugsanleg árekstra myndi óhjákvæmilega enda í risastórri polli samt sem áður, en ríkið reyndist ósveigjanlegt.

Glæsilegasti þátturinn í Ice Hotel er hins vegar fullbúinn 15 feta löng bar, hrífandi mótaður úr gegnsæjum staðbundnum ís, sem er álitinn sá skýrasti í heimi. Það var á barnum sem ég hitti Kazuo, sem, eftir að hafa ekið frá Fairbanks í stórhríð, fann sig þurfa á stífum drykk að halda - jafnvel þó þeir kosta $ 15 hvor og barþjónninn miður að hún væri ekki til að þjóna frosnar margaríteríta, sem væri "það sem þú myndir vilja á íshóteli, ekki satt?"

Að sitja á skinnklæddum, í gegnum ísholum í gegnum tiltölulega þægindi 28 gráðu hitastigs sem var viðhaldið á hótelinu á öllum tímum (það var 25 fyrir neðan úti), sagði Kazuo, skreyttur út í nýlega keyptum Carhartt parka, sagði mér hann hafði upphaflega verið efins um hvort norðurljósin myndu hjálpa tilvonandi barni sínu að komast í bestu skólana. Eldri bróðir hans hafði brúðkaupsferð í Chena nokkrum árum áður á tímabili af sterkri æðaárangri og nú var sex ára frænka Kazuo efst í sínum flokki. Svo, þegar Kazuo var gift, virtist Chena náttúrulegur ákvörðunarstaður.

Nokkrum klukkustundum síðar, upp að hálsi okkar í hverasundlauginni, lýsti Kazuo sig yfir því að vera ánægður með að vera kominn til Alaska. Í ríkinu innan við einn dag hafði hann þegar séð meiri ís og snjó en nokkru sinni fyrr á ævinni, auk þess sem hann hafði varla saknað þess að keyra bílaleigubíl sinn í risastóran elg sem hafði neitað að flytja eftir að hafa lokað útgönguleið að espresso búð sem keyrir um Airport Way í Fairbanks. Jafnvel þó að bæklingurinn í Chena Hot Springs veiti fulla umfjöllun um „elgagúgul“ sviðsfræði á japönsku (heill með línuteikningum af „klump-á-moli“ og „keðjuhryggjar“ myndunum), hafði Kazuo ekki haft hugmynd um dýr af slíku Mammútastærð og endurreikningur var reyndar til. Þetta spennti hann. Hér í stærsta ríki Bandaríkjanna, þar sem óróinn framkvæmdi fullt af halla boogaloo lofti, fannst hann að allt væri mögulegt.

Enn og aftur, Alaska er svona, sérstaklega hérna uppi í „innréttingunni“ umhverfis Fairbanks, þar sem karlar eru karlar og konur eru konur, ekki eins og niðri í effete Anchorage, 360 mílur til suðurs, sem margir af þessum íbúum 30,000 íbúa vísa til sem "Los Anchorage." Fairbanks var stofnað af einum ET Barnette, athafnamanni sem leitaði að gufuskipinu hér í 1901; óhóflega nefndi hann bæinn eftir Charles W. Fairbanks, öldungadeildarþingmanni repúblikana frá Indiana sem hann dáðist að. Barnette varð fyrsti borgarstjóri grófhugaðs uppgjörs sem og forseti Washington-Alaska bankans. Sú staðreynd að síðar kom í ljós að hann hafði fjársvikið nærri $ 1 milljónir í bankasjóði hefur ekki hindrað heimamenn í að heiðra minningu hans með stórum styttu í miðbænum og árlegri bjórsmökkunarkeppni ET Barnette Homebrew.

Fairbanks hefur aldrei verið fyrir frjálslegur ferðamaður eða daufur í hjarta. Í áranna rás hefur bærinn upplifað fjölda úrkomusamra ups og hæðir, sem hófst með Alaskan gullhlaupinu, sem náði æði eftir að óhreinindi urðu fyrir launum í Chena River Valley í 1902. Tíu þúsund fóru norður í von um að verða rík. Sumir gerðu það; aðrir slitna á því að borða skóna sína eins og Charlie Chaplin í Gull þjóta. Verslunarhyggjan á Klondike-dögunum er undursamlega endurheimt í Fairbanks Community Museum í sögulegu ráðhúsinu.

Það tæki Trans-Alaska leiðslukerfið, byggt á miðjum áttunda áratugnum í kjölfar áfalla á olíuembargo arabíska ríkisins, til að koma aftur heimskraftinum í Fairbanks. Átta hundruð mílur af 48 tommu breiðri pípu sem rennur suður yfir þrjá fjallgarða og hundruð áa, leiðslan er enn ein stærsta einkafjármagnaða framkvæmdin, sem hefur verið starfandi, og hefur 70,000 einu sinni verið notaður til suðu, píputengi, veghjóla og fleira. Með miklum tíma til að drepa og peninga til að brenna, slitnar þetta þyrsta, káta og hrærandi trylli oft í Fairbanks, topp R & R stöðvunar leiðslunnar.

Í 1976, þriggja húsa göngutúr meðfram Second Avenue, þá þekkt sem "2 Street", myndi koma upp eins og margir eins og 25 drykkjar- og hórunarstöðvar, þar á meðal Chena Bar, Tommy's Elbow Room, Mekka, Top of the Pole, the Logi , Stampede, franska hverfið, og Ken's Pipeline Bar. Þetta var þegar Lacey Street var kölluð Racy Lacey, heimkynni kókaínpúða og pimps, farandfólks frá Neðra 48 sem komu í skinnfóðraðar Superfly húfur og tækju um í snjóhjólbarðnum Eldorados. Ofbeldi var algengt á börunum, sérstaklega þegar deilur brutust út milli stuðningsmanna samkeppnis vændiskvenna.

Fairbanks er rólegri, næstum eðlilegur staður í Mið-Vesturlönd þessa dagana, leyfa heimamenn, með stolti sem ekki er slitið af nostalgískum þrá. Sögur eru í miklu magni af 250 pund purblind pípuþrjótum sem hrasa niður Cushman Street með saguðum haglabyssum. Ef þeir voru ölvaðir og þú varst að flytja, hófst rangur markháttur. Á föstudags- og laugardagskvöldum var það ekki nóg fyrir heimamenn að læsa dætrum sínum - engin elg eða elg voru heldur örugg. Enginn saknar nákvæmlega þessa dagana, en allir sem eru tilbúnir að flytja á stað eins og Fairbanks hafa tilhneigingu til að hafa eins konar sveigjanleika þegar kemur að opinberu ófarir. Alls staðar sem þú ferð fólk talar um önnur tímasetningar, „fyrir ríkisstj.“, „Fyrir olíu“, eins og að rifja upp frumald, Edenista, óstaðlaðan tíma sem var fyrirfram uppfinningu verslunarmiðstöðvarinnar.

Fairbanks er þekktur sem íhaldssamur bær, en virðist pólitísk sjónarmið vera geðveiki. Fyrir hverja pallbíls sem þyrstir út eftir malarveginum fyrir framan þig með EF ÞÚ GETUR EKKI MENNT ÞAÐ EÐA Drepið EKKI ÞARF ÞETTA stuðara límmiða, þá er að minnsta kosti einn annar blindfullur með „Treehugger“ merki Green Party. Samt sem áður er samkomulag um eitt aðalmál. Allir heimamenn - frá hippi sem er fallinn niður í síðari breytinguna deyja harður með $ 30,000 byssusafn í $ 20,000 tvöföldum breiðu kerru - segja að þeir hafi flutt upp hingað frá Idaho / Montana / Washington fylki (eða hvar sem er - taktu val þitt ) af því að hlutirnir urðu bara „of fjölmennir“ þarna niðri. Fyrir marga er Fairbanks endir á línunni með húshitunar og stansljós af og til. Eins langt og hægt er. Fara lengra en þú og þú hættir að verða efni í næstu Jon Krakauer bók. Þess vegna er þetta eins og lítill hnífur í hjartanu fyrir þessa óháðu anda, í hvert skipti sem Home Depot eða önnur röð af húsum í húsi fara upp.

Í eintölu í geimnum (það er nyrsta stórborg landsins), Fairbanks er jafn einstæður í tíma. Það gat ekki mistekist að vera, með aðeins 6 klukkustundir og 14 mínútur af dagsljósi á dagskránni í dag (upp úr 3 klukkustundum og 42 mínútum í desember 21, stefnt á 21 klukkustundir, 47 mínútur þann 21 í júní, þegar Alaska Goldpanners, 2003 meistarar Alaska Baseball League, heimalið Tom Seaver í 1964 og Bobby Bonds í 1983, leika sinn hefðbundna miðnætursleik). Veðrið frá degi til dags er líka svakalegt. Í gær var 26 fyrir neðan, fínt fráköst frá 35 í síðustu viku, en ekkert eins og í dag, þegar það er 42 hér að ofan. Þetta er að gera alla brjálaða. Vetrarhiti dregur upp vegina sem leiðir til snúninga og fender benders upp og niður Johansen hraðbrautina.

Þessi hitastig svimi leikur óheiðarleika við veðmálin á Nenana Ice Classic. Til að spila þarftu að skrifa nákvæma dagsetningu og tíma sem ísinn brýtur upp á Tanana ánni, eins og tekið er upp með klukku sem er fest á þrífót, sem aftur er felld inn í miðja frosna vatnsbrautar. Þegar ísinn klofnar fellur þrífótið og klukkan stoppar, og það er vinnutíminn. Það er umfangsmikil sjónvarpsumfjöllun til að koma í veg fyrir svindl. Í fyrra sprakk ísinn þann 24 apríl. Persónulega er ég með tvo $ 2.50 möguleika fyrir 12 maí, afmælið mitt. Dagsetningin hefur ekki verið sigurvegari síðan 1962, en ég reikna með að fullu að vasa $ 300,000 plús verðlaunin.

Meðan þeir bíða eftir að ísinn brotni fara margir Fairbankamenn að versla. Maður getur eytt gleðilegum stundum í að tína í gegnum gítarana og átta spora spólur í hinni gríðarlegu 2 Dice Pawn Shop (þar sem beinagrind manna hangandi í loftinu ber merkið ASK ME OM SHOPLIFTING) eða að leita að stígvélum í heimsveldi Big Ray á Second Avenue. Djúpt blæbrigðavalið hjá Big Ray er langt umfram venjulegt. Kaldir fætur og forvarnir þess eru þráhyggja hér. Með því að ganga víðsýnt upp og niður vel slitna gangana í Big Ray kemur í ljós hundruð „góðra til 50 gráðu fyrir neðan“ tilboð frá sérhæfðum vörumerkjum, svo ekki sé talað um ofgnótt af hunangsseðlum úr gúmmí „kanína stígvélum“ sem olíumenn eru utanhúss, eða full lína af striga mukluks, sem jafnan koma í pólitískt réttu muskrat, deerskin, raccoon, coyote og timbri úlfi (innfæddir Bandaríkjamenn fá mikla ráðstöfun varðandi veiðiheimildir).

Fairbanks er ekki þekkt sem stórt höfuðborg vetraríþrótta en hún hefur sérgrein sína. Í dag rennur út í bæinn og talar um hið árlega Yukon Quest, fyrsta hundahópakeppni svæðisins, sem mun stíga af stað um helgina fyrir 1,000 mílna hlaupið til Whithhorse, Kanada. Minna vel þekkt en stóri miðinn Iditarod frá Anchorage til Nome er af mörgum talinn Quest vera harðari kapphlaupið vegna harðsnúnings og einangraðs landsbyggðar. Í kvöld, sem hluti af kynningu á keppni, er aðdáendum boðið í risastóru Cold Spot Feeds verslunina til að „hitta músarana.“ Um hundrað manns hafa sýnt sig til að deila ókeypis rótarbjór og pizzu innan um 50 pund poka af hundamat meðan þeir fá eiginhandaráritanir sleðabílstjóranna. Hinn sjálfkjörni „Mushing Capital of the World,“ Fairbanks fjársjóðir fræga ræktendur sína og kapphlaupara. Fjögurra tíma Iditarod sigurvegarinn Susan Butcher og hinn frábæri Herbie Nayokpuk, þekktur sem Shishmaref Cannonball, gátu ekki verið virtir ef þeir voru Michael Jordan og Mia Hamm saman.

„Ég get enn sofið í kvöld, en ég veit ekki um annað kvöld,“ sagði Crispin Studer, vélrænni teiknari og fyrsta skipti Yukon ræsir. Hann flutti nýlega frá Erlach, Sviss, til Whitehorse vegna þess að "í Sviss erum við ekki að mysja."

„Stóra hvergi - hvar annars vildi ég vera?“ spurði Studer, hobbit-líkur í þykku sporöskjulaga glösunum sínum og græna sokkapokanum, með krókótt bros. Hann sagði að allt sem hann vonaði að gera væri að „klára“ (sem hann myndi gera, 18. á sviði 31, eftir 13 daga, 14 tíma og 12 mínútur á leiðarenda).

Aðrir leið á sama hátt. Agata Franczak, 49, upphaflega frá Póllandi, nú frá Dawson borg, Yukon Territory, hefur tamið hunda í 13 ár og „reynt að sannfæra hverja aðra konu í Krakow og Varsjá um að gera slíkt hið sama,“ sagði hún. „Að vera þarna með hundunum mínum í því risavaxna landi gefur mér tilfinningu fyrir auðmýkt.“

Jafnvel meðal stjarnanna, fólk eins og Hans Gatt og Zack Steer, sem myndu berjast gegn því í fyrsta og öðru sæti, hver um sig, var tilfinning um hina miklu víðáttu landsins og verkefnið framundan. „Ég vil auðvitað vinna,“ sagði Steer, tveggja tíma Iditarod frágangur. „En ég virði það meira - þúsund mílur, öll þessi hreinskilni. Og ef þú virðir það ekki, þá virðirðu ekki neitt.“

Þegar við gengum út á kalt bílastæði Cold Spot Feeds, framhjá tugum pallbíla, virtist virðingin vera rétt leið til að finna fyrir allri innan Alaskan. Siðmenningin hafði saumað sig í landslagið hér en nærvera mannkyns var engan veginn óafturkræf. Landið var stórt og gróft, aldrei tamt. Það gæti samt gleypt þig eins og týndur leitandi.

Klukkan var klukkan níu núna - klukkan er? Am? Hvort heldur sem er, þar sem við erum Fairbanks, vorum við nú þegar alvarlega á eftir áætlun í drykkjunni okkar. Flestir gömlu leiðslusamsetninganna eru horfnir en salong kominn í stað þeirra. Við settumst að við Midnite Mine, sem hljómaði eins og leðurbar í New York, en hér var bara enn einn skammtari af Alaskan Amber með fullt af Doors og Bob Seger lögum á djammhólfinu.

Ætlunin var að hafa nokkrar kaldar og keyra síðan upp Steese þjóðveginn norður, framhjá Fox og beygjunni að Chena Hot Springs. Steese, einn af elstu vegum Alaska, var fyrst lagður niður fljótlega eftir að gull uppgötvaðist. Jafnvel nú, gangstéttin nær aðeins 60 eða svo mílur utan við bæinn. Eftir það er aðeins möl. Bílaleigufólkið lætur þig sverfa að þú munir ekki keyra bíla sína þangað upp. En strákarnir í jarðeðlisfræðilegum geira háskólans voru að spá í sérstaklega virkri lífræju og við héldum að þetta væri staðurinn til að sjá það, þar sem vegurinn gafst út, þar sem himinninn leit út eins og hann hlýtur að hafa þegar fyrstu mennirnir gættu upp.

En jafnvel þótt hitastig 25 undir núlli sé með þeim hætti að deyfa hálfan drukkinn mann, þá virtist akstur ekki besta hugmyndin - við gátum lent í elgi eða hvað annað sem þeir áttu alla leið upp þar. Eins og það rennismiður út var engin þörf á að keyra Steese.

Óróinn kom til okkar, rétt í miðbæ Fairbanks, hangandi fyrir ofan síma stöngina og neonmerkin, glæsilegt grænt strábrún fjólublátt, afurð þeirra sem vissi hversu margir milljarðar rafeindir voru sendir beint frá sólinni. Fyrst nálgaðist það í beinum línum, eins og stykki af púlsandi línuritpappír, síðan byrjaði að þyrlast, eins og hvirfil.

Hyrnd yfir Fairbanks - það var villt, öfgafullt. Ég stóð fyrir framan Midnite Mine og hugsaði um Kazuo félaga minn, sem hafði ferðast þúsundir kílómetra til „stóru hvergi“ í von um að norðurljósin gætu hjálpað honum og konu hans að eignast barn sem einn daginn yrði á efst í sínum flokki. Hver sagði að það væri ekki satt? Þegar ég leit upp fannst mér ég vera betri núna.

Fairbanks, næststærsta borg ríkisins, er besti staðurinn í Alaska þaðan sem hægt er að sjá norðurljósin og veturinn er kjörtímabilið. Samkvæmt Samtök ferðaþjónustunnar í Alaska (www.travelalaska.com), það er fátt beint flug frá meginlandi Bandaríkjanna til Fairbanks alþjóðaflugvallar. Gestir geta flogið inn í Anchorage og ferðað þá um 360 mílna fjarlægð með flugvél, lest eða bifreið.

Hvar á að vera
Dvalarstaður Chena Hot Springs
BESTA GILDIÐ Á sumrin, gróft það í fangaklefa eða tjaldi í mongólskum stíl. Prófaðu Moose Lodge fyrir hefðbundnara hótelherbergi. Eða hringdu á undan til að sjá hvort Aurora Ice Hotel hafi verið reist fyrir veturinn. En jafnvel ekki gestir geta farið í bleyti í gróandi vatni Chena með dagsferð. LODGE DOUBLES FRÁ $ 135, ICE HOTEL $ 400, HOT WIRINGS DAY PASS $ 10 PER PERSON. MILE 56.5, CHENA HOT SPRINGS RD .; 800 / 478-4681; www.chenahotsprings.com

Fairbanks Princess Riverside Lodge
Bara nokkrar mínútur frá flugvellinum og í miðbæ Fairbanks, á Chena ánni. Tvöföld frá $ 89. 4477 PIKES LANDING RD .; 907 / 455-4477; www.princesslodges.com

HVERNIG Á AÐ borða
Caf? Alex vínbar
Alex Mayberry, matreiðslumaður eigandans, parar rétti eins og lúða af macadamia-ristuðum kókoshnetukarri sósu og humri með martini-kartöflumús. Borðstofa fyrir tvo $ 30. 310 FIRST AVE., SUITE 100; 907 / 452-2539

The Diner
Hádegismatur fyrir tvo $ 15. 244 ILLINOIS ST .; 907 / 451-0613

Lavelle's Bistro
Lavelle's (staðsett á SpringHill Suites Marriott) er með glæsilegan matseðil af sjávarréttum, kjöti og pastaréttum, kannski glæsilegasta veitingastaðurinn í bænum. Borðstofa fyrir tvo $ 60. 575 FIRST AVE .; 907 / 450-0555

Pump House Restaurant & Saloon
Á þessum fögur þjóðsögulegum stað er ostrum flogið ferskt frá San Juan eyjum í Alaska Airlines og á sumrin er laxinn afhentur beint á bryggju með flotplani. Borðstofa fyrir tvo $ 40. 796 CHENA PUMP RD .; 907 / 479-8452

HVERNIG Á AÐ versla
Big Ray's
507 SECOND AVE .; 907 / 452-3458

2 Dice peð búð
1402 GILLAM WAY; 907 / 456-4600

HVAÐ SKAL GERA
Fairbanks Community Museum
410 CUSHMAN ST .; 907 / 457-3669

næturlíf
Midnite Mine
308 WENDELL AVE .; 907 / 456-5348

Mekka Bar
549 SECOND AVE .; 907 / 456-6320

—Bridget Moriarity

Lavelle's Bistro

Caf? Alex vínbar

Pump House Restaurant & Saloon

Fairbanks Princess Riverside Lodge

Dvalarstaður Chena Hot Springs