Balinese Ævintýri

Pura Ulu Danau - með frábæru rúmum tígrisliljur og risavaxnum helgidómum staflað með mörgum þakþökum - er eitt fallegasta musteri Balí. Hann er byggður í 1600 við jaðar Bratan-vatnsins, stórkostlegan gosgíg, og er tileinkaður gyðju vatnsins sem heldur þessari indónesísku eyju ljúf árið um kring. Guðleg friðarskyn ríkir þegar ég rölti heilögum forsendum þess að vera með sarong (pólitískt rétt musterisferða búningur) um stuttbuxurnar mínar. Þetta er hinn rólegur, tímalausi Bali sem ég hafði vonast til að finna.

Þegar ég yfirgefa musterið, er æðruleysi mitt sundurbrotið vegna komu strætó fullur af dagstrípuðum Áströlum frá einu af fjölmennu strandstaðunum í suðurhluta eyjarinnar. Þeir klæðast allir stuttermabolum sem auglýsa fararumbúðann sinn og margir þeirra komast framhjá musterisgrundunum fyrir stað þar sem þeir geta stillt fyrir myndum með pýton sem hangir um hálsinn. Kjósa og cackling, þeir skiptast á að halda risastór kvikindið. Þetta er Balí sem ég hafði óttast.

Svo ég er alveg heppin þegar ég geng framhjá strætó þeirra, losa um saronginn, hoppa á fjallahjólið mitt og pedala upp á garðbrúnan veg til að snúa aftur til míns eigin einka Balí. Ég hef skoðað eyjuna í fimm daga í ævintýraferð á vegum Backroads, hjólreiðafyrirtækis með aðsetur í Berkeley, Kaliforníu. Ein af frábæru klisjunum um ferðalögin er að Bali er í rúst, en ég vonaði að sanna það rangt. Ef það væri einhver leið til að finna óspillta hlið eyjarinnar, reiknaði ég með að það væri á hjóli, skoðað ófærðar vegi, gist á litlum, heillandi hótelum og farið heim í betra form en ég var í áður en ég fór.

Ævintýrið mitt hefst um leið og ég stíg upp úr flugvélinni í Denpasar, höfuðborg Balí. Ég er nánast catatonic eftir næstum 20 tíma í loftinu, en tjöldin sem blikka við leigubifreiðar gluggann vekja mig: lófa, pagóda, rista hliðin og vegstæði sem sýna körfur, monstrrous styttur og hrúga af leirmuni. Staðurinn er heill, en framandi, sóðaskapur. Síðan byrjar sveitin - hrísgrjónagallar, fjöll, þorp sem virðast vera eitt útbreidd musterisflók með rauðum múrsteinum og turnum. . . og nú fer Balí að líta út eins og, Bali.

Leigubíllinn er á leið til Ubud, svokallaðrar menningarborgar Balí og upphafið að ferð minni. Hótelið reynist vera 20 mínútur frá bænum. Í fyrstu er ég fyrir vonbrigðum með að vera svona langt frá aðgerðunum, en þegar ég hef augað á Chedi, rís andinn minn. Minna en árs gamalt, hótelið situr á frábærri grænri hæð hátt yfir hinni helgu Ayung-ánni. Dramatískir steinsteyptir stígar og stigar tengja háloftuðu skálana sem hýsa anddyri, veitingastaði og bari. Herbergið mitt er með innbyggðum teakíbúðum og baðherbergisvegglegu baðherbergi sem opnast fyrir sturtu í afskekktum garði. Starfsfólkið heilsar mér með bros og boga, hvort sem það er að gera upp herbergið mitt eða setja mat og blóma í kringum hótelið til að heiðra marga guði eyjarinnar. Pi? Ce de résistance er löng, þröng, töfrandi ákveða sundlaugin sem virðist svífa með töfrum yfir lófa lund og hrísgrjón. Þegar ég er að jafna mig eftir flugið undir regnhlíf við þessa fullkomnu laug, velti ég því fyrir mér, vil ég virkilega nenna að hjóla? Ég gæti auðveldlega eytt næstu 10 dögum hérna.

En um miðjan síðdegi hef ég tengst Betsy Silzer og Linda Cassell, ötulum og áhugasömum leiðsögumönnum Backroads. Þeir klæða mig með bláum 21-hraða fjallahjóla-númer 8084-plús rennilásar að framan og aftan, tvær vatnsflöskur, hjálm og hlaupfyllt sæti hlíf, sem ásamt nýju bólstruðu hjólbuxunum mínum, vona ég að muni vernda tush minn frá hnakkasárum.

Og nú verð ég að koma hreinn: ég er ekki mótorhjólamaður. Það mesta hjólreiðar sem ég hef gert síðan í menntaskóla, þegar ég yfirgaf Schwinn minn í einni af Corvair móður minni, hefur verið einstaka sinnum 18 mínútur á líftímanum. Ég er hins vegar í ágætu formi og þegar ég skráði mig í þessa ferð hélt ég að ég ætti ekki í neinum vandræðum með að fylgjast með ferðaáætlun sem Backroads vörulistinn lýsti sem millistig til háþróaðra. En núna, frammi fyrir öllum þessum gír, svo ekki sé minnst á alla þessa gíra, velti ég því fyrir mér hvort ég hafi gert hræðileg mistök. Það versta er þegar ég set hjálm minn afturábak fyrir framan aðra meðlimi hópsins, sumir þeirra stórhjólamenn. Til hamingju eru Betsy og Linda bæði að skilja og gefa mér skyndikennslu í reiðtúr á hótelinu.

Hið raunverulega próf kemur næsta morgun, þegar við lögðum af stað í 25 mílna lykkju frá hótelinu til Ubud og til baka. Borinn, sem brátt verður venja, byrjar með morgunverði pep-ræðu. Betsy og Linda fara yfir kílómetra eftir kílómetra útprentun af leið okkar dagsins og búa okkur undir undur (musteri, baðlaugar, æðislegt landslag) og hryllinginn (umferð, erfiðar beygjur, upptekin gatnamót, hæðir).

Síðan setjum við saman saman í bílskúr hótelsins til að fá okkur hjólin og selja upp slóðablöndu, granola bars, smákökur, hnetusmjörsamlokur, pínulítla banana, appelsínur, vatn og Gatorade. Við hittum líka indónesíska liðsstjórann í Backroads liðinu, Pak Bandi, Mad ?, og Ketut, þolinmóðir menn sem keyra Toyota Land Cruisers tvo sem munu skutla okkur og, þegar nauðsyn krefur, okkur. Hópurinn okkar 13 skiptist næstum jafnt á milli hjóna og einsöng ferðamanna, allt frá því seint á þrítugsaldri til fimmtugsaldurs, með heimahús í New York, Kaliforníu, Colorado, Kanada og Ástralíu. Allt í allt, segir Linda mér, að þetta er venjuleg áhlaup á hjólaferð.

Ég hafði gert ráð fyrir að við myndum ferðast í pakka, svo ég er hissa á að sjá alla fara á mismunandi tímum. Ég þjáist af fyrsta degi djóka, ég gleymi kortinu mínu, síðan hjólastólshönskunum mínum, síðan sólarvörninni og vindi upp og skilur eftir látinn. En þar sem Backroads leiðsögumaður tekur alltaf upp aftan þá heppni ég með Lindu sem reiðfélaga minn.

Til að byrja með er það allt frábærlega auðvelt þar sem við tveir renna framhjá eiturgrænum hrísgrjónapottum í morgunsólinni. Rétt þegar ég held að ég hafi sleppt þessum hjólreiðum, bendir Linda á hægri beygju og vegurinn verður röð stuttra bratta hliða. Hjarta mitt dundar við þegar ég kemst á topp þess fyrsta og ég velti því fyrir mér af hverju ég nenni öllum þessum þolfimisstundum heima. Reiður vegna lélegrar frammistöðu minnar, ég storma á aðra hæðina og bætir hana upp. En hlutirnir liggja að hluta til upp í þriðja þegar ég sakna ofur-lággræddra gírbúnaðarins og neyðist til að taka af og ganga hjólið mitt upp á toppinn. Linda reynir að róa skemmda tegund A-sjálfið mitt með því að benda á diplómatískt til að það sé í lagi að stoppa af og til. Að lokum, segir hún, hjólreiðar snúast um skeið.

Að lokum fletjast hæðirnar út og ég get einbeitt mér að því að Bali flýtur frekar en að blóðinu sem flýtur í gegnum líkama minn. Landslagið er svipað og í gær, en að taka það allt á hjólreiðum frekar en úr leigubíl breytir skoðunarferðum í spennandi tölvuleik, þar sem við lendum í umferð og hrísgrjónum, fjöllum og götóttum göngum og klösum af brjáluðum krökkum sem kveðja okkur sem ef við værum rokkstjörnur.

Bænum Ubud er svolítið sleppt: ferðaskrifstofur frá vegg til vegg, peningaskiptar og verslanir. Ennþá er það ekki án heilla þess, sérstaklega Lotus Caf ?, vin af skálum sem eru staðsettir um gríðarlega tjörn fulla af bleikum lúsum. Ég nái nokkrum af hópnum í hádegismatinn: vorrúllur, karrý, steikt hrísgrjón og núðudiskar og best af öllu, stórum flöskum af indónesískum Bintang bjór.

Eftir eitt af þessum bruggum, ákvað ég að fara framhjá sex mílna hjólatúrnum aftur til Chedi í þágu þess að pota um bæinn og fá mér lyftu í stuðningsbifreiðinni okkar. Ætli ég taki ráð Lindu um skref, en ég er líka ánægð með tækifæri til að tengjast nokkrum hópnum: Christina og Jane, sem hafa komið í þessa ferð vegna þess að þeir eru einu Ástralar sem þeir þekkja sem hafa ekki verið á Balí og Suzie, félagsráðgjafi í New York, sem taldi Bali vera besta staðinn á jörðinni til að komast undan álagi í innri borg.

Tengslaferlið okkar heldur áfram daginn eftir í raftingferð með hvítum vatni niður Ayungfljótið. Við skiptum okkur í þrjá fleka og þegar við höfum lent í því að hobbast um klettana og flúðir byrjum við að ráðast á, skvetta og keppa á föndri hvers annars. Laumuspilari leikur myndatökur okkar á myndbandi, sem við skjáum í miðstöð gesta þegar 11 mílna ævintýri okkar er lokið. Það sem myndbandið tekur ekki er fegurð frumskógarins, brattar bakkar hennar þykkir af vínviðum, risastórum fernum, bambus og pálmatrjám.

Daginn eftir slógum við af alvöru. Það er erfitt að yfirgefa Chedi, þar sem ég hef fallið í rútínu við að skrifa í dagbókina mína á veröndinni minni við sólarupprás og síðan farið í einleiksundlaug í hinni miklu granítlaug. Á sama tíma er spennandi að fara inn í Terra incognita. Suzie, Jane, Christina, og ég ferðumst á sama hraða og föllum í fjórmenning á fyrsta fætinum. Blönduð og falleg, Suzie dregur ekki bara venjulega helvítis frá krökkunum; hún vekur víðsýna augu og horfir á augun. En okkar eigin kjálkar eru stöðugt að þreifa líka, þegar við förum framhjá gaggjum af gæsum sem baða sig í drullu hrísgrjónum. glæsilegir brons hanar í bambus búrum, og bíða eftir næsta hanastríði; og konur í bleikum og gullsarongum á leið til musteranna og jöfnuðu ávaxta- og matfórn á höfðinu.

Að mestu leyti eru þessir bundnu brautir hjólreiðar og landslag draumar. Það eru aðalvegirnir sem reynast þeir ógeðslegustu, þar sem þeir eru sífellt fjölmennir með vörubíla og rútur sem svífa þegar þeir líða og skilja eftir ógeðslegar gufur í kjölfar þeirra. Það er kaldhæðnislegt að skelfilegasta fóturinn í allri ferðinni er brattur, stöðugur tveggja mílna klifra sem byrjar strax eftir að ég hef sloppið svo snjall undan Aussy í Ulu Danau musterinu.

Jafnvel með tíð stoppum finnst mér oft kominn tími til að pakka því inn og ganga eða hampa restinni af leiðinni upp á þessum löngu, hræðilega þjóðvegi. Að lokum get ég staðist það ekki lengur: Ég ákveði að gefast upp. En einmitt þá sé ég hvað mér finnst vera hundapakki framundan. Það er það eina sem ég þarf - villt dýr að ráðast á mig þegar ég ýt mér á móðgandi hjólinu mínu upp á götuna. Svo ég hvet til allra aura styrkleifa sem eru eftir í þreyttum líkama mínum, skipta í lægsta gír 8084, hugsa um þjálfara minn aftur í New York og hvetja mig til að gera þessa aukaleikara á fótapressunni og smíða fram undan. Aðeins til að uppgötva að villihundarnir eru ættin af gráum rhesus öpum sem gætu ekki haft minni áhuga á mér þar sem þeir fóru, sitja og spreyta sig hver við annan við götuna.

Ég sæki andann, sveif apana og sé af leiðarkortinu mínu að toppur hæðarinnar er í minna en 1,5 km fjarlægð. Eftir hnetusmjörsamloku og um hálfan lítra af Gatorade tek ég af stað, staðráðinn í að komast á toppinn. Þegar ég ná markmiði mínu hrynur ég nánast á skottinu á Toyota, þar sem Mad? og Linda býður mig velkominn með smákökubit og góðar fréttir að héðan í frá er það niður á við.

Það er líka nýr heimur. Við siglum við 4,000 fætur meðfram þröngum afturvegi með akra af bláum hortensíum á annarri hliðinni og eldfjallavötnum beittir dökkgrænum fjöllum á hinni. Suzie, Christina, Jane og ég höfum slitið saman aftur, þó að við skiljum fljótt fyrirtæki þegar nærri lóðrétta fallið byrjar. Nú er tölvuleikurinn okkar að komast áfram og við skjótum í gegnum vindasamt undurland af furu, bougainvillea og ferskum negull sem þorna við veginn. Fljótlega finnum við okkur í trjáhúsi á Puri Lunbung Restaurant & Bungalows en gamelan tríó leikur mjúklega fyrir neðan okkur. Seinna drekkum við í glæsilegu steinlaugunum í Banjar Holy Hot Springs og höldum síðan nudd við sundlaugina á Mas Lovina Beach Cottages, þar sem við eigum að gista.

Um kvöldið borðum við við sundlaugina og horfum á klassískan Legong musterisdans á Bali, flutt af þrennu ungra stúlkna í þungri förðun og rauð-og-gull sarongs. Eins og í öllum dönskum dönskum dönsum, býr stílfærði Legong aftur til þáttar frá hindúasögunni The Mahabharata, þar sem hann er með konung, hertekna prinsessu og hrafn sem ber slæmar fréttir. En það er ekki sagan eða stífar líkamshreyfingar danssins sem grípa þig; það er flókinn handleikur og ótrúleg andlitshöfund. Litlu stelpurnar breyta tjáningum sínum svo hratt að þær virðast töfrandi vera að breytast í mismunandi fólk.

Lengsta hlaup okkar - íbúð 50 mílna sveifla um norðvesturströndina - tekur okkur í gegnum þurrari, fátækari hluta Balí. Þrátt fyrir að Betsy og Linda vara okkur við því að búast ekki við of miklu í kringum landslag eða áskoranir, reynist þetta vera mest gefandi dagur minn á hjólreiðum. Með enga frábæra útsýni til að afvegaleiða mig og engar miklar hæðir og hæðir líður mér í einu með hjólið mitt og umhverfi mitt. Ég hjóla aðallega sóló, geng yfir brýr sem eru varnar af frábærum steinverum og liggur í gegnum þorp þar sem börn á reiðhjólum sjúga mig í óundirbúinn dráttarhlaup. Sjórinn, áberandi af skærmáluðum úthverfum með madras seglum, er næstum alltaf við hliðina á mér.

Ég nýt þess tíma að ná til okkar um miðjan síðdegi. Hið árgamla, 30 herbergi Mimpi Tulamben úrræði veitir kafara, en hver og einn væri ánægður með 16 sumarhúsin sín, hönnuð eins og Balinese hús með innréttuðum garði, görðum og aðskildum skálum til að sofa, baða og liggja. Sundlaugin virðist hanga yfir sjónum. Þrátt fyrir að gráa ströndin sé ekki sérstaklega aðlaðandi, þá liggur það handan hennar: eitthvað af auðugustu landslagi Balí, sérstaklega í kringum niðursokkinn bandarískt herskip frá síðari heimsstyrjöldinni.

Við sólsetur halda fjöldi þorpsbúa, klæddir sínum bestu sarongum, niður ströndina fyrir mikilvæga hátíðarhátíð. Eins og á flestum hindúahátíðum og uppákomum Balí í Balí, eru ferðamenn velkomnir, svo við leggjum sarongana okkar og förum að litlu musteri sem krónir bláfát.

Trúaratburðurinn reynist líkari karnivali. Matarbásar og líklegir leikir hernema útihúsið. Hinum megin musterishliðanna hamra nokkrir tugir knelandi gamelan-tónlistarmanna á xýlófónum og skrímsli bjalla, og skapa heyrnarlausa stig. Í tjaldi víðs vegar er verið að búa til þorpsstúlkur og búna fyrir Legong. Frammistaða þeirra reynist mun minna fáguð en atvinnuhópurinn sem við sáum kvöldið áður - og miklu hugvitssamari. Á meðan, aftur í framhliðinni, strákar strákar í sterkjuðu hvítum sarongum með gulum rillum yfir teningaleik, veðja á dýr frekar en tölur. Næsta dag eftir hádegi tek ég göngutúr í óhreinu þorpinu fyrir utan Mimpi-efnasambandið og sé nokkra krakkana frá hátíðinni, klædd í tappaða T-boli og stuttbuxur.

Mimpi er annar staður sem ég vil ekki fara frá. Ég er líka svolítið dapur vegna þess að 28 mílurnar sem við munum ferðast í dag, á strandstað Candidasa, við austurströnd eyjarinnar, verða okkar síðustu. Bakgrunnurinn fyrir þessa loka ferð - hina dökku hraunhjúðu reiti og ógnvænlega hulkinn í hinu mikla eldfjalli Agung, passar við depurð. En fljótlega erum við að taka á okkur hæðir og landið verður lúsara og enn einu sinni bregst ég yfir fegurð Balis.

Við stoppum í sund og hádegismat í Tirtagangga Water Palace, stórkostlegu búi byggt í 1947 af staðbundnum rajah með raðhúsum grasflöt, garðar og sundlaugar fóðraðar af risastórum styttum. Hér syndirðu ekki bara: þú kafar í Balinese goðafræði. Svo er það beint skot að Serai Hotel, nokkrum kílómetrum suður af Candidasa. Systir Chedi, þessi tveggja ára eign - með risastóra sundlaug, hvítasandströnd og glæsileg herbergi með teak-og-steini - er frábær staður til að binda enda á ferðalag okkar. Það markar einnig matreiðslu hápunktur 10 daga okkar á Bali, þökk sé frábærum asískum og miðjarðarhafsréttum ástralska matreiðslumannsins Jonathan Heath.

Á síðasta degi okkar höfum við möguleika á að hjóla eða ganga til Tenganan, þorp í hæðunum á bak við Candidasa, sem er byggð af Bali Aga, frumbyggjahópi sem fylgir fornum siðareglum fyrir hindúa. Ég freistast til að taka eina síðustu ferð á númer 8084 en ég hef lært af skíðum að síðustu hlaup eru oft vonbrigði. Svo, ásamt um það bil helmingi hópsins, ákveð ég að klófesta það til Tenganan.

Tenganan dregur út verslunarmanninn í okkur öllum með breiðu götóttu göngugötunni sem er kantuð af verslunum og galleríum sem selja körfur, tréskurð og vefnaðarvöru. Eða er það að vegna þess að ferðinni lýkur er kominn tími til að einbeita sér að hinum raunverulega heimi? Í öllu falli er ég ekki sannfærður um að mögnuðu 200 mílna Bali odysseyinni minni er lokið þar til ég snúi aftur til Serai og sé númer 8084 hlaðinn á Toyota. Ketut lætur mig geyma vatnsflösku sem minjagrip. Á leiðinni aftur til Denpasar held ég við það eins og hann væri talisman, eins og það gæti einhvern veginn með töfrum komið aftur síðustu 10 daga. Bíllinn er klaustrofískur; Ég hata loftkælinguna; Mér finnst ég vera klipptur frá síðustu skoðunum mínum um Balí. Enn og aftur spyr ég mig hinnar frægu spurningar, "Er Bali spilltur?" En það skiptir ekki lengur máli. Ef eitthvað er spillt er ég það.

Staðreyndir

Þessi eyja er furðu lítil miðað við auðlegð náttúrulegra og menningarlegra aðdráttarafla. Bali liggur rétt fyrir austan Java, þar sem höfuðborgin, Jakarta, er staðsett. Það tekur um það bil 18 klukkustundir að fljúga frá Los Angeles til alþjóðaflugvallar Balí í Denpasar. Flugfélög Garuda í Indónesíu bjóða beina þjónustu, með stöðvun á Hawaii. Flug er einnig í boði um Tókýó, Hong Kong, Bangkok og Singapore hjá öðrum alþjóðlegum flugfélögum. Mikilvægt: Þó að Indónesía þurfi ekki vegabréfsáritun, verður þú að hafa farseðil þegar þú kemur inn í landið og vegabréfið verður að vera gilt í að minnsta kosti sex mánuði fram eftir komudegi.

Outfitter
Aftureldingar 801 Cedar St., Berkeley, CA; 800 / 462-2848 eða 510 / 527-1555. Backroads býður 10 daga hjólreiðaferð sína á Bali þrisvar í vor, með brottfarir mars 10, mars 24 og apríl 15. Kostnaðurinn er $ 2,298 á mann, miðað við tvöfalda umráð, og felur í sér hótel, flestar máltíðir, skoðunarferðir, leiðsögumenn og flugrútu. Reiðhjólaleiga er $ 160 til viðbótar.

Hvað á að pakka
Til að hjóla á Bali eru bólstraðir stuttbuxur og hjólhanskar nauðsynleg. Það er líka góð hugmynd að taka hjólaskó eða stífa löngunaskóna, stuttermabolir úr Cool Max (tilbúið efni sem dregur raka frá líkamanum), nokkra sundföt og léttan regnjakka (sérstaklega ef þú ferð á milli október og mars, vætustu mánuðir Balí). Backroads veitir hjálma, en taktu húfu til að verja þig fyrir sólinni þegar þú ert ekki að hjóla. Skordýraeitur og nóg af sólarvörn eru líka yfirborð.

Hótel
Amandari Ubud; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; svítur frá $ 430.
Amankila Manggis; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; svítur frá $ 430.
Amanusa Nusa Dua; 62-361 / 771-267, fax 62-361 / 771-266; svítur frá $ 430.
The Chedi, Desa Melinggih Kelod, Payangan, Ubud; 62-361 / 975-963, fax 62-361 / 975-968; tvöfaldast frá $ 180.
Four Seasons Resort Bali við Jimbaran Bay, Jimbaran, Denpasar; 800 / 332-3442 eða 62-361 / 701-010, fax 62-361 / 701-020; einbýlishús frá $ 475.
Ibah, Campuhan, Ubud; 62-361 / 974-466, fax 62-361 / 974-467; tvöfaldar $ 195- $ 250.
BESTA VERÐIÐ Mimpi Tulamben dvalarstaður í Bukit Permai, Karangasem, Amlapura; 62-361 / 701-070, fax 62-361 / 701-074; tvöfaldar $ 75- $ 125.
Oberoi Legian ströndin, Jalan Kayu Aya, Denpasar; 800 / 562-3764 eða 62-361 / 730-361; fax 62-361 / 730-791; frá $ 255 fyrir sumarhús í Lanai í $ 800 fyrir stærsta einbýlishúsið.
Ritz-Carlton, Balí, Jalan Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Denpasar; 800 / 241-3333 eða 62-361 / 771-631, fax 62-361 / 701-555; einbýlishús frá $ 285.
Serai hótel, Buitan, Manggis, Karangasem; 62-363 / 41011, fax 62-363 / 41015; tvöfaldar $ 125- $ 140; föruneyti $ 220.

Bestu bækurnar
Svæðisleiðbeiningar vegabréfs til Indónesíu: Balí (Passport Books) Litmyndir, hagnýtar upplýsingar og innsýn í menningu, trúarbrögð og handverk Balí.
Verslun í framandi Indónesíu eftir Ronald og Caryl Krannich (áhrifamiklar útgáfur) Hvar er að finna handverk Balinese, allt frá brúðum til húsgagna.
Hús á Balí eftir Colin McPhee (Oxford University Press) Tímarit tónskáldsins á árum hans varði við að læra innfædd tónlist á eyjunni.
—Martin Rapp

Á vefnum
Bali á netinu (www.indo.com) Oft andlausar lýsingar á náttúrufegurð Bali og forvitnilegri menningu. Nokkur hótel eru með síður á þessum vef og sum bjóða afslátt fyrir bókun á netinu.
Balí & [Email protected] (//bali.simplenet.com) Ritgerðir um hlutina á Balinese en slökktu á hljóðstyrk tölvunnar. Bakgrunnstónlistin sýnir þvermenningarlega rökfræði; á síðunni um trúarbrögð á Balí leikur „Stairway to Heaven“ Led Zeppelin.
—Ian Baldwin