Matargerð Í Berlín Nýtur Fjármagnstekna

Nýja Berlín er risastórt verkefni í vinnslu, borg sem er gagntekin varðandi framtíð sína og sjálfskilgreiningu en sýnir engin merki um gjalddaga. Frá umferðarljósrauða upplýsingakassanum sem staðsettur er á sængum yfir Potsdamer Platz er hægt að taka 360 gráður af frumu úr gleri og gíra: fyrirtækjaleikvellir spretta upp við hliðina á miklum auðnum hlutum; uppgrafar götur plægja um hverfi sem virðast flækjast þegar þú horfir. En því miður, hinn hógværi nýi heimur arkitektúrsins í Berlín er bæði þunglyndur og undirliggjandi. Það er turbolladaða veitingahúsasvið borgarinnar sem skilur þig eftir.

Hvernig gerðist þetta allt saman svo hratt? Hvar eru vaxandi sársauki, sjálfsmyndarmál, í borg sem grimmt hefur verið skera úr í meira en 40 ár? Hver skilaði svo snjallri hönnun, snjallri þjónustu og öruggri fjölþjóðlegri matreiðslu í bæ sem hefur svínþunga matreiðslu var rassinn á brandarunum?

Sprengingin er svo mikil að blandað borgaryfirvöld í Berlín reyndu nýlega að spilla seyði með því að takmarka fjölda veitingastaðaopna í Mitte, sögulegum kjarna borgarinnar. Sem betur fer stóð tillagan ekki. Að undanskildum veitingastaðnum, sem alltaf er hreyfanlegur, undir glitrandi Reichstag-hvelfingu Norman Foster (það er útsýnið, ekki maturinn, sem veldur stimplunum), bestu borðir borgarinnar eru þínar til að spyrja, jafnvel með stuttum fyrirvara.

„Berlín er matreiðslu auðn,“ spottar hvítur dúkur frá Hamborg og München. Þeir hafa augljóslega ekki heimsótt höfuðborgina undanfarið.

? ber-kokkarnir

Maður með ævarandi sjálfánægða glotti og gervigrasið gott útlit stjörnu liðsstjórans, Markus Semmler endurspeglar nýjustu starfsgrein Berlínar: orðstír kokkur.

Til að sanna það, hefur hann nokkrar matreiðslubækur, sjónvarpsþátt og rétt opnaðan gastrodrome sem heitir Stil til mikils sóma. Og gaurinn getur eldað. Í flaggskipi hans, Mötuneyti- Líðan af beinhvítum ferlum, gleri og hlýjum viði. Bestu réttir Semmlers eru með íburðarmikilli nákvæmni þess sem þú snerir við í Gordon Ramsay í London eða Jean Georges í New York.

Forréttur sem kallað er hógvær „dúó ces pes með kanínu“ kemur eins og áberandi hvítur diskur sem ber tvo bolla af sveppum elixir: kröftugt ilmandi dökkum consomm? og himneskur frothed krem; gylling liljunnar eru saut? ed c? pes og tvær safaríkt sneiðar af kanínunni. Diskurinn er greindur, bragðmikill og óeðlilega góður. Jafnt spennandi er skötuselur carpaccio, fanned kringum glitrandi jellied-tómatmús, viðkvæm bragð hans færð í brennidepli af beittum vinaigrette með heillandi þangar ilmvatni. Í humarsalatinu með Sauternes-klæðningu eru grafnir örsmáir nektir af krabbadýrum eins og skartgripir í haug af fallegum grænu og sjö jurtum. Hver munnfullur kemur á óvart. Aðalréttirnir eru slípaðir ef nokkuð fyrirsjáanlegir: lendan villibús með villisveppum og ávanabindandi beikoni R? Sti; jarðsveppa-troðfullt sandhverfa á risotto-rúmi. Og mig dreymir enn um plómstrudel Semmlers.

Lagður í spilakassa í miðju nýja verslunarlandinu Mitte, fimm mánaða gamli Guy er skref í burtu frá Ultramodern Galeries Lafayette frá Jean Nouvel og nýklassískum Konzerthaus, nýklassísku Karl Friedrich Schinkel. Með vönd sínum af rafrænum tilvísunum - Orientalist tjörn í garði, gervi Renaissance listaverk, Bauhaus litasamsetning, barokk kandelabrum - hljóðbita rýmið tekur augnablikið án þess að hrista þig upp. Það sem kemur á óvart eru fersku bragðtegundirnar frá unga matreiðslumeistaranum Andreas Kr ger, $ 25 hádegismatssamkomulaginu og verulegur vínlisti með hverju úrvali í boði glersins.

Ríkur, rjómalöguð fasanapían, sem er römmuð inn af vínhlaupi og vegin upp á móti skærum punktum steinseljusósu, er tilvalin eftirlátssemi í apr-s-verslun. Sneiðar af frábærum reyktum korndrepi og flísum af fíkju chutney umkringja klettasalati - sú tegund sem þú býst við að verði kastað skreytingum - sem samanstendur af óaðfinnanlega klæddum tískuverslunablöðum. Og ég skora á þig að finna betra skelfisk bisque, jafnvel í París.

Nánast Kaliforníu tileinkun Kr? Gerar til gæðasýninga í grænmetinu sem kemur með aðkomunum: crunchy haricots verts og konfetti af hægelduðum hvítum og fjólubláum kartöflum sem eru gerðar í kringum bráðnar brauða lambalæri; yndislegt kúrbít í kúrbítnum og mjó aspas með rakt bakaðri zanderflökinu. Kannski syngur matseðillinn kunnugleg lag, en hvaða fullkominn tónhæð.

Inni í Vau endurspeglar útlit Nýja Berlínar: tré með oddhærðri ramma yfir þau lúðu spjöld sem þú sérð á fa? annum um allan bæ. Snjalla, hvelfta herbergið - svo þröngt að þú gætir borðað inni í einum af jónískum dálkum Schinkel - blindgötum við altarískan svartan vegg sem verulega er hallað af bar af hvítu ljósi, áhrif sem virðast lánuð frá Robert Wilson framleiðslu. (Ef aðeins einhver myndi geisla ný-expressjónista málverkin aftur til níunda áratugarins). Þróaður matargerð kokksins Kolja Kleeberg er en í þéttbýli matargerðarinnar er fullkomlega samstillt við umgjörðina - alveg rétt fyrir kaupsýslumenn í dökkum jakkafötum og Helmut Langloving konur.

Talandi um tísku, froðu er til Berlínar matargerðar nútímans hvað svartur lakkaður viður er við hönnun veitingastaða. Sköpun Kleebergs kemur hins vegar fram úr sósunni Venus-eins og sérstaklega hlýju reyktu humarnum með fimleika með skörpum bitum af beikoni og var borinn fram í froðulegri tómatkenndri sósu. Þessa dagana eru ný þýsk matseðill tekin í gegn með Miðjarðarhafsmerki og Vau er engin undantekning. D? Gustation matseðillinn minn byrjar með skemmta-gueule af sardínum með karamelliseruðum lauk, á eftir listilegum forrétt af pappírsþunnum sneiðum kolkrabba með hreimi með grilluðu grænmeti og ólífu pestó. 24-karata kantarell risotto með nuggum af foie gras (og smá froðu) víkur fyrir John Dory flökum parað við græna favas og reyktan pylsu, svívirðandi íberískan háttvís. Eftirréttarkokkurinn glæðir alla norræna tertness og myrkur frá eldisberjunum sínum, þjónar þeim í glæsilegri tertu og í næstum svörtu sorbet ásamt þunnri sneið af ljúflingum sýrðum rjóma baka.

Í barnæsku sinni stundaði hinn elskulegi, baby-frammi Kleeberg starfsferill sem leikari og lék „litla andlitslausa hermenn.“ Hann á skilið piparkökuóskar Óskarsverðlaun fyrir hlutverk sitt sem yfirmaður yfirlífs veitingastaðarins í Berlín.

niður-heima deutsch

Eigendur St? V, sem stjórnuðu nokkrum þekktum pólitískum afdrepum í Bonn, voru meðal þeirra söngvara sem mest voru andstæðingar flutnings ríkisstjórnarinnar til Berlínar. En eftir að tilkynnt var um flutninginn, ákváðu þeir að taka saman pottana sína og fylgja stjórnmálunum austur. Hlutverk þeirra? Að veita vin af Rínarlandi mat og þægindi fyrir brigade heimþrára laga. St? V hefði ekki getað lent á arfgerðari götuhorni í Berlín - frammi fyrir iðnaðarbrú, risastóra S-Bahn flugstöð og (eins og alltaf) ringulreið vinnupalla og krana. Sama: eftir nokkra daga í borginni byrjar þú að finna glundroða undarlega ljóðrænan. Að minnsta kosti þangað til jackhammers byrja.

Venjulegur af diabolical götuhljómi, venjulegur fjöldinn gangstéttartöflurnar, downing glös af K lsch (öflugur lager frá Köln) og lagði í þunnt sprungið ferninga af Flammenk? Che, dýrindis Alsatísk pizza. Aðeins Wagnerian Rín mær gat maga Himmel und? Rd („himinn og helvíti“), klúður af blóðpudding, eplum og lauk. En zaftig rifnar kartöflukökur - toppaðar með eplum, rifnum rófum eða reyktum laxi - og þjóðsagnakennda brauð nautakjötið með rúsínupumpnickelsósunni eru hughreystandi heimilislegar.

Íhaldssamur vanmat á nýju byggingarlistarbragði Berlínar gæti gert þér kleift að meta sósíalískan glæsileika Karl-Marx-Allee, minjar frá DDR dögunum. Ef þú ert að leita að sneið af Austur-Berlín sem er hvorki fyrirtækis né kommúnisti, farðu á elsta krá og veitingastað borgarinnar, Zur Letzten Instanz, hálf falin á eyðibýli með steinsteypta sundi undan Alexanderplatz. Staðurinn hefur gimsteina tilfinningu fyrir battered ferðatösku: brúnir veggir, brúnt gólf, brúnn matur. Leitaðu að hnefaleikahönnuðu stóru brauða svínaknúanum og risastórum kartöfluplástrum, steiktum kartöflum með beikoni, sogandi svínarrúðu með rauðkáli og lítrum af undirskrift Berlíns Schult-heiss Pils. Flestir viðskiptavinirnir eru greinilega Ossis (Austur-Berlínarbúar) - þeirra jakkaföt eru grimmari, hárið lengur og hlær hjartnæmara. Hreinn nostalgía.

klúbbhús fyrir snjalltækið

Schwarzenraben býður upp á eitthvað fyrir alla: espresso samskeyti fyrir gangstétt fyrir menningarlegar tegundir, bar niðri fyrir Schickeria (flottan mannfjölda), mötuneyti kvöldmatar fyrir fjölmiðla í fjölmiðlum og yfirdráttarlausar dagsetningar. Rekið af ítölsku bræðrunum Rudolf og Ivo Girolo, löng rými mötuneytisins með bogum og búðum lítur út eins og rómversk böð krossuðu með fin de si? ​​cle spilakassa.

Ivo er einn af þessum gestgjöfum sem setur hönd sína á öxlina með geðþótta og heldur þeim á meðan þú tekur pöntunina. "Ítalskur matur í Berlín?" Hann víkkar augun í óvirðingu. „Þetta var áður fettuccine MIT rjómi und Speck! "

Ó, nei - ekki hér. Þrátt fyrir að vettvangurinn leggi betur fram úr matargerðinni, reynist eldhús Schwarzenraben trúverðugt gnocchi með pylsum og grænum ólífum; ofur ferskur piparaður sjávarbassi bakaður milli sneiðar af eggaldin; og skemmtilega steik með polenta og spínati souffl ?. Og hvernig er ekki hægt að elska stað sem þjónar skotglösum af heitu myntu sem er innrennsli með myntu sem afstöðu fyrir gómhreinsandi sorbet?

Yfir rikottafylltum fíkjum og rommi semifreddo Ég horfi á fótaaðila um hringinn á borðum. Hún spjallar um Joseph Beuys - á nokkrum tungumálum - og ýtir ekki rósum eða blikkar sígarettustennur. Varan hennar? A stafla af tomes um arkitektúr í Berlín. Eins og ég sagði, borgin tekur sjálfsmynd sína alvarlega.

Staðreyndir

Mötuneyti 5 L? Tzowplatz; 49-30 / 2579-9333; kvöldmat fyrir tvo $ 105.

Guy 59‚60 J? Gerstrasse; 49-30 / 2094-2600; hádegismat fyrir tvo $ 50.

Vau 54‚55 J? Gerstrasse; 49-30 / 202-9730; kvöldmat fyrir tvo $ 125.

St? V (St? Ndige Vertretung) 8 Schiffbauerdamm; 49-30 / 282-3965; hádegismat fyrir tvo $ 25.

Zur Letzten Instanz 14‚16 Waisenstrasse; 49-30 / 242-5528; kvöldmat fyrir tvo $ 45.

Schwarzenraben 13 Neue Sch? Nhauser Strasse; 49-30 / 2839-1698; kvöldmat fyrir tvo $ 70.

Verð eru ekki með drykki eða skatta.