Nýja Explora En Atacama Hótelið Í Chile

Þeir segja að það líti út eins og tunglið, en þeir hafa rangt fyrir sér. Það er Móðir Jörð, allt í lagi - hún krefst þess að sýna ör sín, alda gömul og sjálfumdregin. Hávaðasamir hverir, jafnvel minnsta þynnuspýla sem bólar og stynur. Gljúfur skreyttar með gifsskerum, eins og glersstykki úr úlnliðum. Salt íbúðir, skinn landsins skorpur í sex tommu háum kristöllum. Reykjandi eldfjall á bak við vatnið svo það verður samt að vera eitur; spegilmynd fjallanna svo dofinlega falleg að saga Narcissus virðist alls ekki fáránleg. Móðir Jörð, aðdráttarafl að hlið.

Fara ég yfir toppinn? Fyrirgefðu mig. Atacama eyðimörk Norður-Chile er einmitt þess háttar staður. Þeir kalla það háu eyðimörkina af ástæðu: það er 8,000 fet yfir sjávarmál, næg hæð til að gera þig veikan, nógu skrýtin fegurð til að láta þig velta því fyrir sér hvort vatnið sé spikað með LSD. Hvaða vatn þar er, meina ég - sem þurrasta eyðimörk heims fær það að meðaltali sjö millimetra rigningu á ári.

Explora-hópurinn í Chile óttast ekki staði eins og þennan. Fyrsta hótelið, sem opnaði fyrir fimm árum, er djúpt í Torres del Paine þjóðgarðinum, 21 / 2 klukkutíma akstur frá næsta þorpi. Explora en Patagonia, Hotel Salto Chico - það heitir fullu nafni - er orðrómur um að ráða aðeins par vegna þess að einhleypir hafa tilhneigingu til að verða svolítið brjálaðir (eða gera ráð fyrir að daðra við gestina). Með því að blanda saman stílhrein næmi með virðingu fyrir landinu, reyndist það eitt besta Suður-Ameríku. Í ágúst síðastliðnum kom Explora til Atacama, á 35 hektara svæði í bænum San Pedro.

"Hvað finnst þér um hótelið?" spurði maður frá Santiago.

„Mér líkar það,“ svaraði ég blíðlega, ekki viss nákvæmlega hvert þetta væri að fara.

„Konan mín og ég held að það ætti að blandast meira saman.“

Sogarar. Það er ómögulegt verkefni að blanda sig í, og jafnvel þótt það væri ekki, er það að lokum meira niðurlægjandi að reisa ríku útgáfu af húsum fátækra þorpsbúa? hannað af sílenska arkitektinum Germ? n del Sol — skar sig úr. Frábært.

Í fyrstu fékk ég það ekki alveg. Santiago er langt flug nokkurn veginn; þá ertu með 2 1 / 2 — klukkutíma flug til Calama og klukkutíma langferðaferð til San Pedro. (Hvert sem þú ferð í Explora sendibílnum - það tekur þig líka í allar skoðunarferðir - heimamenn stara, forviða að sjá fólk geta og fús til að borga upp á $ 430 fyrir nóttina.) Með mér á ferðinni frá flugvellinum voru svissneskir ferðamenn og tveir þýskir ferðaskrifarar; Ég var cranky vegna þess að þeir höfðu flogið lengra, svo ég gat ekki einu sinni kvartað undan samkeppni.

Við hrúguðum okkur út úr sendibifreiðinni og troðum upp einum af mörgum stigagöngum sem leiða að anddyri og borðstofu. Rekstrarstjórinn, Alejandro Goich, bað okkur um að hitta hann á barnum í 8: 30 til að skipuleggja skemmtiferð næsta dags yfir pisco sour (eða, eins og það rennismiður út, þrjár Pisco sours - kallaðu það kvöldmat). Aðalbyggingin er létt og loftgóð, með stórum sófa, sívalur körfur og svífa loft. Kannski var það brennivínið, en mér fannst það strax. 52 herbergin - hýst í eins hæða mótelishúsum umhverfis garði lauflausra trjáa - slógu mig eins og dökk, svolítið köld; Krata & tunnu minnkun.

Tveimur dögum í björtu ljósi og logandi sól eyðimörkarinnar og ég áttaði mig á því að steingólfin voru hæð þægindanna, dagsett gul gluggatjöld steyptu í raun herberginu í róandi ljóma, húsgögnin - wicker stólar, kommóði með klippum, stórum rúmum mjúkar sængur - bara unnið. Og baðherbergið! Ef þú stendur í meðfylgjandi sturtu og horfir í gegnum gluggann inn á vaskasvæðið, þá finnur þú fullkomið eyðimerkursýn í speglinum. Sturtuhausarnir eru meira en fótur í þvermál, hengdir hátt yfir nuddpottana svo vatnið kemur niður eins og rigning. Stóra, dúnkenndu handklæðin lyktar hvolpum eða nýbökuðu brauði. Eitthvað fínt samt.

Auðvitað, hippy-dippy tegundir í San Pedro - það hefur sumir af the New Age, handverks-hamingjusamur tilfinning Sedona, Arizona - hafa ekki einmitt tekið glæsilega nýja nágranna sinn (auðvitað hafa flestir enn ekki hætt við inni). Eina nótt, á staðnum bar, spurði ég álit konu við hliðina á mér. „Ég heyri hlutina,“ sagði hún dökk. „Vinir mínir - þeir tala um sprengjur.“ Ég lofaði henni að bíða þangað til eftir að ég hætti - ótrúlegt hversu spænskan þín fær það þegar þú ert að biðja um líf þitt. Skanky kærasti hennar, sem hélt áfram að taka sætið af barstólnum sínum og notaði það sem spotta stýri, skoraði inn. "Mierda!" sagði hann. „Það held ég.“

Ég segi að hann sé fífl (þó ekki á andlitið). San Pedro er engin mey þegar kemur að ferðamönnum, hvað með tugi fararstjóra, farfuglaheimila, handverksverslana og veitingastaða. Þó að staðbundinn litur sé enn til, var mikið af honum líkt út fyrir mörgum árum. Ef meiriháttar hótel var óumflýjanlegt - og það var, svæðið er það töfrandi - San Pedro er helvíti heppinn að það væri Explora.

Þegar fyrirtækið keypti landið, sagði Goich mér á skoðunarferð um hótelið, erfði það margar gamlar Atacame? Byggingar. Þessar aðgerðir eru lagaðar frekar en rifnar: einn hýsir nú höfuðhandbókina og eiginmann hennar; annar er staðurinn fyrir tíð grill. Explora keypti einnig hverina Puritama, sem hafði verið að fara í pottinn, og reisti Boardwalk umhverfis þá til að koma í veg fyrir veðrun. Vatn á hótelinu, sem er hreinsað, jafnvel þó að það komi úr nógu djúpu til að forðast bakteríumengun, er endurnýtt til áveitu.

Vingjarnlegur strákur - eins og allir þar - sagði Goich að „fólk í bænum fullyrðir að hótelið væri reist á kirkjugarði, en svo var ekki.“ Síðan af hverju myndu þeir segja það? "Jæja, það var venja að jarða fólk í görðum og kannski var eitthvað af því." Rétt. Aðrar spurningar halda því fram: þegar Goich segir að bændur á svæðinu verði látnir grafa dýrin sín á eign hótelsins tel ég að hann trúi því en ég efast um að það muni gerast.

Öðruvísi fréttaritari hefði fylgt eftir, grafið dýpra, fengið skopið. En það var svo mikið að gera: á hverjum degi, á morgnana og síðdegis, leiðir hótelið nokkrar skoðunarferðir, sem er innifalið í verðinu. Á átta dögum sá ég nóg til þess að trúleysingi yrði agnostískur. Vísindi geta útskýrt hvernig staður eins og þessi er, en ekki hvers vegna.

Hvar byrja ég? Í upphafi giska ég á, jafnvel þó að eftir á að hyggja hafi verið um að ræða svell. Þegar þú ert ekki vanur að vera 8,000 fet upp gengurðu hægt og rólega, svo ég skráði mig til að ganga auðveldlega um gilið sem heitir El Diablo. Ég tók alltof margar ljósmyndir af hlutum sem ég myndi ekki einu sinni taka eftir tveimur dögum seinna; gleymdu minjagripum - ég keypti bara áfram kvikmyndir.

En við hverja skoðunarferð í kjölfarið varð landið meira og skrýtið.

Ég stóð á tögguðu saltflötinni, við endan ómerktan moldarveg í breiðu eyðimörkinni. Á undan mér var Laguna Sejar, Emerald vor, djúp og kristaltær. Ég kafaði inn og fannst það kalt á yfirborðinu og heitt við tærnar. Ég reið á hestbaki um Valle de la Muerte. Við sólsetur átti ég erfitt með að taka ljósmynd án þess að festa eigin skugga fastan í grindinni. Á El Tatio gekk ég mitt á gufuhverjum, 14,173 fætur upp, þar sem vatn sýður við 85 gráður á Celsíus. Það voru engin handrið, engin merki, ekkert. Það var jörðin ablister. Ég settist við jaðar speglunarvatnsins, Laguna Lej? A, á háum sléttlendi undir reykræktandi eldfjalli. Loftið var svo þunnt samsvörun myndi ekki loga. Kýrbein lá við vatnið. (Aðeins eftir að ég kom aftur úr göngu upp á hæð var mér sagt að svæðið væri enn land-námt úr átökum 1970 við Argentínu.)

Þú myndir halda að ekkert gæti búið hér. En ég sá hjarðir flamingóa fljúga fyrir ofan; Ég heyrði vængi þeirra pumpa trylltur. Eins og sviffluguflugmenn taka þeir mörg smá skref þegar þeir lenda. Ég stoppaði á fjallvegi til að láta hjörð alpakka líða. Hvítur einn stakk nefinu í andlitið á mér. Með litrík garn bundið við eyrun leit það út fyrir að vera asnalegt, pí? Ata í vinnslu. Ég rölti um gilið til Talabre, þorp sem var aflýst fyrir sjö árum af drullu. Þegar hópurinn okkar fór framhjá lama, huldu við andlit okkar með peysum ef það hræddi. Skærgrænar fjallagangar dunduðu sér við. Ég horfði út um gluggann á sendiferðabílnum sem fór með okkur á þessa staði og sá strútlíka rím streyma við hlið götunnar, ekkert annað í kring í mílur. Botnar fótanna voru hvítir.

Þú myndir líka halda að engin manneskja gæti búið hér. Ég beið í bæ sem heitir Caspana, í gljúfrum nálægt Bólivískum landamærum, til að hefja athöfn. Þorpið - íbúafjöldi 420 - nýtir mest af vatni sínu, vaxa epli, hvítlauk og baunum í raðhúsalóðum sem knúsa gljúfrar veggi. Við gerðumst þar á St. Cecilia's Day - hún er verndardýrlingur bæði tónlistar og Caspana - svo það var gangur í gegnum kirkjugarðinn með fjórum hljómsveitum og sveit barna. Stelpurnar voru klæddar upp eins og klappstýrum í tveggja skóla Texas bæ; strákarnir klæddust djöfulbúningum. Það var gleði rusl í því sem hlýtur að vera bitur barist tilveran.

Vegna þess að þú sérð varla nokkurn tíma annan ferðamann, þá myndirðu halda að enginn heimsæki. Rangt aftur. Ég tók þátt í því sem leið eins og nauðungardauða - er einhver önnur tegund? - gegnum hrjóstrugt land. Síðan dýfðum við okkur í litla gljúfur, meðfram vatni meðal óeðlilega grænna plantna (nema refurinn, þ.e.a.s brenndur svartur af hirði af því að það er eina leiðin sem sauðirnir neyta þeirra). Með engin önnur hljóð í kring, barmaði straumurinn eins og einsetumaður sem hafði ekki haft fyrirtæki í 20 ár. Eftir 21 / 2 tíma fórum við það að hverunum þar sem við fundum handfylli ferðamanna sem taka vatnið. Við Valle de la Luna, ég strappaði Mammút sandský og horfði á sólina. Stöðug lína af skólastúlkum frá Santiago lagði leið sína upp í sandinn. önnur lína af ferðamönnum stefndi niður. Rúllustiga eftir apókalyptíu. Aðeins á útkeyrslunni líkist dalurinn tunglinu, þegar við vorum komin frá hinum sendibílunum og rúturunum; þá gæti ég loksins trúað því að NASA hefði prófað Mars-rannsakann sinn hér.

Lúxus Explora stóð í andstæðum öllu þessu og enn ánægjulegri fyrir vikið. En ég vil ekki láta í ljós að hótelið sé fullkomið. Mér fannst ég vilja bestu mögulegu útgáfu af því sem fólk í bænum borðaði en ekki útvötnaðan meginlandsmat sem borinn var fram í matsalnum. (Ég fékk það í hádegismatnum: grilluðum nautakjöti, reyktum laxi, grösuðu salati, helmingnum avókadóum sem bíða eftir að ausa úr sér.) Annað vandamál: hurðir í herbergjunum klemmast ekki nema þær séu skelldar, sem pirrar þig þegar þú heyrir einn skellur á og lætur þér líða samviskubit þegar þú skellir þér sjálfur. Og það tók mig tvo daga að finna sundlaugarnar, fjórar til að finna sjónvarpsherbergið. Inngangsferð eða kort myndi ganga langt. Að lokum hefði ég viljað vita meira um skoðunarferðirnar áður en ég skráði mig. Enginn hafði minnst á sundlaugina við geysivellinn, svo ég fór ekki með sundfötin mín. Ég mun að eilífu sjá eftir því að hafa ekki getað tekið þátt í fögru Þjóðverjum sem leita að hlýjum blettum.

Þessum vandamálum verður örugglega slétt út með tímanum. Nýtt hótel, sama hversu gott, er eins og nýr elskhugi - óskir þínir verða að laga sig að því sem það getur skilað og öfugt.

Talandi um elskendur, leyfðu mér bara að segja þetta: Atacama er á vissan hátt eins og einhver sem þú hittir í ferð og átt stutt kynni við. Þú vilt halda neistanum lifandi en þú getur ekki hengt við framandann (við vitum öll hvað þekking gerir til fyrirlitningar). Ég elskaði Atacama, en mun ekki fara aftur. Fyrir alla fegurð sína er kraftur þess í hæfileikum sínum að koma á óvart. Ef ég myndi snúa aftur myndi ég fá fegurðina án þess að koma á óvart - tilraunir til að afrita undrun eru dæmdar til að mistakast. Og ég myndi ekki vilja að þessi eyðimörk, sem gerði að verkum að heimur minn virtist svo miklu stærri, léti mig bana.

Staðreyndir
Til að bóka kl Explora en Atacama, láttu ferðaskrifstofu þína hafa samband við skrifstofu Explora á Santiago (56-2 / 206-6060, fax 56-2 / 228-4655). Dvalarstaðir eru fáanlegir í fjögurra, fimm og átta daga pakka. Verð byrjar á $ 1,296 á mann, tvöfalt, í fjóra daga, þar á meðal allar skoðunarferðir, máltíðir og drykkir. Ég er feginn að ég valdi að vera í átta daga: það er furðulegt að sjá. Besti kosturinn er að svífa ferð á annað hótel Explora, í Patagoníu.

Veðrið hefur tilhneigingu til að vera fallegt (efri áttunda áratuginn) á daginn árið um kring, en það getur orðið mjög kalt á nóttunni á veturna á Suðurhveli jarðar.

Þar sem hótelið er svo hátt uppi er mikilvægt að hafa nóg af sólarvörn og mörg lög af fötum (þú getur sleppt formlegum klæðnaði, þar sem hótelið er rækilega frjálslegt). Þrátt fyrir að þvottaþjónusta Explora sé dýr, þá er það þess virði: eyðimerkurskítinn kemst alls staðar að.