Creole Tour Of Martinique

Martiniquais telur Grand-Rivière, sem er með útsýni yfir órólegu Dominica Channel, heimsendi. Það var vissulega lok leiðarinnar. Eftir að hvítaknúinn keyrir á hárnálina snýr að pilsi Mount Pelé og fór í gegnum regnskóg þar sem lækir steypast undir eins brautarbrúnir, kom ég í þetta einangraða þorp við nyrstu strönd Martinique. Göturnar voru auðar seinnipart sunnudags síðdegis þar sem sólin barði niður á pastelhúsum með lokuðum trégluggum. Ekki einu sinni hundur gelta. En ég fann loksins senuna: Chez Tante Arlette, óformlegur veitingastaður með pottað krotónplöntur við innganginn. Að innan var það notalegt fjölmennt með hávaðasömum, svöngum fastagestum sem tóku hvíldardaginn sinn alvarlega yfir krabbakrabba og kældu sannaðan al ros ?. Allir klæddust smekkbuxum yfir kirkjugöngu sinni best. Þegar eigandi Carine Charpentier kynnti marmite du p? cheur- fat úr sjávarafurði af humri, krabbi og öðrum staðbundnum fiski sem smurt var í krydduðum Creole-sósu - það kom í ljós hvers vegna skelfilegustu íbúar þessarar frönsku Antilles-eyjar settu á sig plastið. Þegar ég klikkaði upp ávaxtaríkt humarkló sendi ég sósu sem splundraði á servíettuna mína, borðdúkinn, sólgleraugun mín og vegginn á bak við mig. “? aa? t ??“Spurði Charpentier og vildi vita hvort ég naut sóðalegrar máltíðar minnar. Þetta varð strax uppáhalds staðbundna tjáning mín: talað fljótt, það hljómaði eins og satiate.

Þó að Columbus hafi fyrst séð þessa 436 ferkílómetra eyju í 1493, hefur Martinique tilheyrt Frakklandi síðan sykurreyrplanters settust að hér á 17th öld. Þrátt fyrir þessa gallísku trú, er ríkjandi menning ein hreinasta tjáning Creole í Karabíska hafinu. Landfræðilega er Martinique samloka milli St. Lucia og Dominica, en það á miklu meira sameiginlegt með Haítí og Trinidad, einnig báðir ríkir Creole bræðslupottar. Staðbundnar hefðir og patois hafa þróast þar sem fjölbreyttir þjóðernishópar gerðu þessa eldfjallaeyju að heimili sínu: Karíb Amerindíumenn, breskir og franskir ​​nýlenduherrar, afrískir þrælar, kínverskir verkamenn og jafnvel Tamílar, sem kynntu karrýlíkan sósu sem Martiniquais kalla Colombo. (Það er svipað og sósan sem slitnaði út um alla blússuna mína.) Kreólísk birtist ekki aðeins í matargerðinni heldur einnig í hæfileikanum sem íbúar sinna daglegum málum við. Söluaðilar á markaðnum para Chanel fylgihluti með corsage en broderie anglaise blússur og madras pils; zouk danstónlist blær frá Mercedes leigubílum í lausagangi við hliðina á mangó-safa básum; dapper póstmenn sem afhenda bréf samþykkja ofinn lófa bakoua húfur sem einu sinni hafa verið klæddir af þrælum með reyr. Fyrir þá sem sækjast eftir góðri trú á lífinu á Antilles-eyjum, er Martinique betri en eyjum sem beinast meira að úrræði eins og St. Bart's eða St. Martin. Ég keypti mína fyrstu flösku af alvöru frönsku ilmvatni í Fort-de-France sem unglingur; síðan þá hef ég snúið aftur á nokkurra ára fresti til þessarar vanþróuðu eyju fjallstinda og bananaplöntu og svörtum sandströndum til að prófa kanilbörk á markaðnum og spjalla við konur sem selja þorskfisk á torgum.

Morguninn eftir Chez Tante Arlette, vaknaði ég í B? K? Land. Þessi sardóníska tjáning vísar til manicured svæðisins milli Le Robert og Le Vauclin þar sem auðmenn Martiniquais hafa byggt hlið með búum á skjóli Atlantshafsflóa. B? K? er staðbundin slangur fyrir hvítan einstakling. Eftir því hvaða tækifæri fór, skiptir Martiniquais úr því að tala formlega frönsku yfir í kunnuglegri kreólsku. Hugleiddu orðið ósvikinn: Það er fornfranska fyrir konu, nunna og daðra. Það vísar einnig til kynþokkafulls tónlistarstíls og dansstíga, svipað og Rumba, sem er frumbyggja Martinique. Í 1935 samdi Cole Porter „Begin the Beguine“, nostalgískt ástarsöngva um eyjuna, við H Tel telitz í París. En hér á raunverulegu upprunalegu yfirráðasvæði er það meira og minna aðeins framkvæmt fyrir ferðamenn, þar sem nýrri, perkier Antillian tegund sem kallast zouk ræður nú yfir loftbylgjunum. Austurströndin er einnig þar sem þrjú af uppáhaldshótelunum mínum - Plein Soleil, Cap Est og L'Ilet Oscar - eiga sér stað saman. Á svölum með útsýni yfir sjávarfallainngang á Plein Soleil var mér borinn fram fullkominn meginlandsmorgunverður með flagnandi verkur au chocolat og Palais des Th? s Darjeeling. Þegar ég gekk undir Poinciana-tré hlaðin logalituðum blóma, fylgdi ég bratta stíg sem hlykkjaði niður frá hótelinu að ströndinni, þar sem Alain Mongin, öflugur maður með gráa geit, beið mín í bátnum sínum á tortryggnum bryggju. Hann hélt af stað og hjólaði inn í Baie du Fran? Ois. Við flakkuðum um grænblátt grynningar í dýpra vatni á leiðinni að Baignoire de Josephine, hvítum sandgrunni sem nefndur er fyrir þekktustu fegurðardrottningu Martinique.

Marie-Jos? Phe-Rose Tascher de la Pagerie ólst upp á sykurreyr plantekru, en það var ekki fyrr en kom til Evrópu í 1779 sem hún olli hræringu: eftir fljúgandi, eyðslusamur brunette náði hrikalega auga Napóleons Bonaparte, hún var krýnd Josephine keisara. Þegar heim var komið ásakaði Martiniquais hana hins vegar um fyrir Napóleón-uppskurð sem settur var upp þrælahald aftur. Skítur deyja hart hér. Styttu af henni í Fort-de-France hefur ítrekað verið gerð á lofti. Síðast þegar höfuð hennar hvarf, í 1991, gáfust yfirvöld upp við að reyna að skipta um það. Þegar ég og Mongin fórum yfir á milli tveggja hólma og nálguðumst sandbera nafna Josephine, nefndi hann að þetta væri þar sem sögn framtíðar keisaradæmisins baðaði sem ung stúlka. (Mér fannst þetta kaldhæðnislegt í ljósi frægs ástabréfs Napóleons þar sem hann bað konu sína um að spilla ekki náttúrulegum líkamslyktum sínum með sápu og vatni.) Aðrir bátar höfðu þegar fallið frá akkeri og fjöldinn allur af ungum mönnum með stuttar klippingar skvettist í saltvatnið. Mongin rak upp hljómtæki sitt. Til að dæla högginu af zouk, fögnuðu veisludýrin og veifuðu kokteilunum sínum. Ég hoppaði um borð og ruddist um og leitaði að fiski á sandbotninum. Bylgjur skolast yfir ytri rifinn. Að lokum fór fólkið frá og ég hafði hafið fyrir mér. Þegar ég fór aftur um borð í bátinn hans spurði ég Mongin hverjir mennirnir væru. “Les militaires, “Hló hann. Josephine hefði verið kitlað bleikt.

Frakkland hefur haft hernaðarlega nærveru hér um aldir: Víkingin í Fort-de-France var byggð í 1640 til að vernda höfnina gegn sjóræningjum og erlendum sjóherjum. En nú einkennist söguleg miðbær borgarinnar af bæjarhúsum með flóknum fölsuðum járnsvalstöðum og dúkverslunum sem selja merktu madrurnar sem enn eru í hag kvenna á ákveðnum aldri. Ljóst bómullarefni, sem kynnt var frá Indlandi á 18th öld, var tilvalið fyrir hitabeltisloftslagið og eigin litríku tíska Martinique er lauslega mynstrað á sömu nótum og Empire stíl Josephine tímans: blússur utan öxl, flísar pils, sjöl , og áberandi Creole húfa bundin í ósvífinn hnútur með mörgum ráðum sem eru glottandi til marks um rómantískt framboð. (Eitt stig þýðir að notandinn er einhleypur, fjögur stig þýðir að konan er gift en allt gengur.) Ég hef ekki klæðst saumum af madras síðan að hafa rifið par af Bermuda stuttbuxum á meðan ég renndi inn á heimavöllinn meðan á Little League deildarkeppnunum stóð. En hér í Martinique, sérstaklega eins og sýnt var af grænmetiskonunum á yfirbyggðum markaði í Fort-de-France, hafði það ákveðinn flamboyance að niðurníddur drengur gæti leynt öfundað.

"Allez, allez,“Skoppaði einn af áhyggjufullum söluaðilum þegar ég reyndi að ljósmynda kransa hennar kransa. Ég titraði svolítið og sagði að ég væri matreiðslumaður og rétti henni fimm evru seðil. Við það varð hún ljúf, og bætti jafnvel auka klump af grasker við búnt af matreiðslujurtum. Öll hitabeltisafurðin, blómin og kryddin sem seld eru á markaðnum í Rue Isambert eru ræktuð á eyjunni. Vörubíll hlaðinn með nýuppteknum ananas var lagt við innganginn; ökumaðurinn fór fram úr safaríkum sneiðum til að freista kaupenda. Ég ráfaði frá bás til bás að veiða eftir óskeljuðum múskati, hreinu kakói, vanillu baunum, brauðfrjóum, súrsoppi, Colombo duft, og seares sósur gerðar með Scotch vélarhlíf. Ég hefði glatt getað staðið þar allan daginn og smakkað þroskaðan ávöxt, en það hefði þýtt að vanta hádegismat.

Með því að halda skoplegu Le Carbet tindum vinstra megin við mig keyrði ég inn í hæðirnar og villtist í leit að afleggjara að Le Br? Das, einum af haute Creole veitingastöðum eyjunnar, rekinn af matreiðslumanninum Jean-Charles Br? Das. Til allrar hamingju, hópur af machete-toting byggingarstarfsmenn, sviti undir þeirra bakouas, benti mér glaðlega í rétta átt, svo ég kom aðeins örlítið. Eiginkona Br? Das, Marie-Julie, heilsaði mér og sýndi mér á skyggða borðstofuverönd þar sem ég lagði niður í teak fellisstól þegar þjóninn færði disk með skörpum þorsksteikjubitum og kýli af planteri. Þessi kærkomni kokteill - romm, kanill, guava, appelsínugulur og ananas og safa úr sykurreyrarsnöggum - endurheimti örugglega jafnvægið mitt. Br? Das, hátíðlegur maður með alvarlegan metnað, kíkti út úr eldhúsinu. „Hámark minn,“ útskýrði hann og veifaði á gluggatjöld máluð með orðunum? la recherche des saveurs perdues. Reyndar er matreiðsla Br? Das minna á Proustian-leit að týndum bragði en uppfærsla á innihaldsefnum sem kunnug eru Creole-gómnum. A gratin af conch með vorlauk, múskati og hvítlauk var smothered í freyðandi Emmental osti. Flök hans af svínakjöti, reykt yfir kókosskel í tvær klukkustundir, var parað við maukað dasheen, lítillátan hnýði sem notaður var í eldhúsum heima í öllu Karabíska hafinu.

Þrátt fyrir freistinguna að sitja lengi langaði mig að eyða smá tíma undir pálmatré. Á Martinique eru bestu strendur handan þorpsins Ste.-Anne í suðurhluta suðurs, en þær eru yfirleitt fjölmennari (sérstaklega með háværum Club Med-gestum) en rólegu, smærri sem heimamenn hafa í hag. Liturinn á sandi er annar greinilegur munur, þökk sé eldfjallinu Mount Mount, sem síðast gaus upp um aldamótin 20th öld, mýkir bæinn St.-Pierre og rykaði strendur á Karabíska hafinu með vikur og ösku. Til að ná falinni Anse Couleuvre þurfti ósvikinn akstur á grófa vegi beittur með ósnyrtum gróðri og framhjá villtum svínakrossmerkjum og síðan svitandi gönguferð undir regnskógardekk. Það var þess virði að sjá bláa Karabíska hafið svartan sand. Þrengdu flóann var upptekinn af tveimur snorkelum og fjölskyldu með ung börn að grafa ákaft í ríflega lautarferðarkörfu. Ég elskaði tilfinningu einangrunar og kyrrðar, jafnvel frá lágstemmdri strandbæjum á þessu svæði. Le Carbet, St.-Pierre og Le Pré cheur voru taldir glæsilegir á liðnum öldum af gestum eins og Paul Gauguin og rithöfundinum Lafcadio Hearn, en þeir eru nú svolítið dofnir af sólinni og tíminn leið.

Eftir að hafa gleymt að pakka sólargeymslu eða vatni á flöskum, fór ég að leita að hressingu í röð grillskála sem línur ströndina aftur í Le Carbet, um það bil 30 mínútur suður. Hjá Le Petibonum er borðum komið fyrir undir striga tarps á sandinum. Eigandinn, Guy Ferdinand, er töframaður með sjávarfang: grillað staðbundin albacore hans var parað saman við rjómalöguð sesam-aioli sem ég vildi smyrja á með spaðanum. Í fylgd með títa kýli, búinn til með sítrónusafa, sykurreyrssírópi og hvítum rómi, lenti það á staðnum sem snarl snemma kvölds.

Þegar ég fór um Bellefontaine, tók ég eftir mannfjölda á ströndinni. Sjómenn í trérabátum drógu í afla. Sumir aðstandendur vaða í briminu til að hjálpa þeim að draga þunga netið, en aðrir hlupu til að safna villur sem flautu um á sandinum. Þegar sólin lækkaði lágt yfir kókoshnetupálmunum fóru pínulítillir coqui froskar að kíra í grasið og hljómuðu eins og krikketröng kross með næturgöllu. Ég keypti ausa af kókoshnetusorbet af dömu sem hafði sett upp gamaldags ísskífu sína við götuna. ? aa? t?.

Shane Mitchell er sérstakur samsvarandi T + L.

Getting There

American Airlines hefur daglega tengiflug um San Juan, Puerto Rico, frá flestum hliðum Bandaríkjanna. Flugið tekur um tvær klukkustundir.

Dvöl

Cap Est Lagoon Resort & Spa Háþróaðasta úrræði Martinique er með afskekktum strönd og svítum á bátum. Le Fran? Ois; 596-596 / 548-080; capest.com; tvöfaldast frá $ 500.

Frábært verðmæti Maison d'H? Te de L'Ilet Oscar Fornfyllt plantekjuhús á einkaeyju. Le Fran? Ois; 596-696 / 453-330; ilet-oscar.com; tvöfaldast frá $ 190.

Frábært verðmæti Plein Soleil Sextán flottir, falleg herbergi með útsýni yfir sjávarfallainntak. Le Fran? Ois; 596-596 / 380-777; hotelpleinsoleil.fr; tvöfaldast frá $ 216.

borða

Chez Carole Aftan við markaðsskálann í Fort-de-France, þessi tilgerðarlausa Kreolska kaffihús? þjónar frábær kjúkling Colombo og þorskfiskar. Grand mars ?, Fort-de-France; enginn sími; hádegismat fyrir tvo $ 30.

Chez Tante Arlette Prófaðu fat úr sjávarfangi. Grand-Rivi? Re; 596-596 / 557-575; hádegismat fyrir tvo $ 114.

Le Br? Das Undirskrift fat matreiðslumeistarans er mille-feuille af foie gras og reikistjörnum. St. Joseph; 596-596 / 576-552; kvöldmat fyrir tvo $ 140.

Le Petibonum Ekki missa af grilluðum túnfiski með Creole sósu og marlin ceviche. Le Carbet; 596-596 / 780-434; hádegismat fyrir tvo $ 80.

Shop

Tískuverslun Ozier-Lafontaine Dúkbúð með breitt úrval af bómullar madras prentum. 37 Rue Osman Duquesnay, Le Marin; 596-596 / 749-559.

Fr? Res Lauz? Súkkulaði Sælgæti framleitt með hágæða kakó, rauðsykri og öðru hitabeltisefni. 23 Route de Didier, Fort-de-France; 596-596 / 569-883.

Neisson Distillery Einn af toppum eyjarinnar rímgrjón distilleries er með smakkherbergi. Le Carbet; 596-596 / 780-370.

Cap Est Lagoon Resort & Spa

Í þessari 50-föruneyti með flýja við grónu austurströnd Martinique, bætir Guerlain heilsulind og Creole samruna matargerð gallískt krydd við nútímalegt gróðurhótel sem er skreytt með lifandi madras-efnum. Taktu vísu frá frönsku viðskiptavini og snertu sólbrúnan evru-stíl (lesið: topplaus). Eftir sólsetur, dansaðu við stáltrommur í stofunni. Stoppaðu við veitingastað hótelsins, Le Belem, til að fá grillaðan humar.

Chez Carole

Ekki missa af krabba farða eða steiktu rauða snappi frá Carole Michel í Creole á þessum falna gimsteini sem er staðsettur á miðjum markaði ávaxta og grænmetis.

Maison d'H? Te de L'Ilet Oscar

Örlítill sandi af sandi skammt frá frönsku Karíbahafseyjunni, láttu Óskar aðeins hafa eina byggingu: 19 aldar hús með fjórum herbergjum sem snúa að vatnsbrúnu lóninu. Daglegur afli er útbúinn í Creole-stíl og borinn fram í fornminjasalnum. ilet-oscar.com.

Plein Soleil

Hreimurinn er á Creole French í þessu smekklega safni einbýlishúsa sem snúa að Thalemont-flóa. Opinn veitingastaður býður upp á kryddaðan krabbakrabba og staðbundna ávexti sem marineraðir eru í myntu; 16 mjúkhvít svefnherbergin eru með sængurfötum í hörum líkklæði sem eru verðskulduð Josephine, konu Napóleons - og ættuð frá Martinique.

Chez Tante Arlette

Le Br? Das

Undirskrift fat matreiðslumeistarans er mille-feuille af foie gras og reikistjörnum.

Le Petibonum

Ekki missa af grilluðum túnfiski með Creole sósu og marlin ceviche.

Tískuverslun Ozier-Lafontaine

Dúkbúð með breitt úrval af bómullar madras prentum.

Fr? Res Lauz? Súkkulaði

Sælgæti framleitt með hágæða kakó, rauðsykri og öðru hitabeltisefni.

Neisson Distillery

Einn af toppum eyjarinnar rímgrjón distilleries er með smakkherbergi.