A Akstur Niður Kyrrahafsströnd Mexíkó

Það er aðeins eitt orð sem þú þarft að vita þegar þú keyrir í Mexíkó: toppa. Það er spænska fyrir "hraðastuð." Toppur skjóta upp kollinum á götum stórborganna og á vegum inn og út úr jafnvel litlu bæjunum. Ekki varlega hallandi högg sem við erum vön í bandarískum úthverfum, toppar eru litlir mesas, eins óendanlegir og ýmsir hluti þjóðarlandslagsins þar sem paprikur eru hluti af matargerðinni: sumar eru tiltölulega vægar, aðrar þarmar. Í fjögurra daga ferð, 513 mílna ferð, hver einasta toppa Ég lenti í því að mig langaði til að keyra jeppa. Að ferðast með spænskumælandi ljósmyndurum Joaqu? N Trujillo og Brian Paumier og búnaði þeirra gerði það að verkum að ragtopið var mjög óspennandi. Í staðinn treystum við seint líkan fjögurra dyra Dodge Stratus sem bókstaflega skrapp yfir hundruð toppar í þessari ferð meðfram upprunalegu landinu zona tur? stica.

Fyrir fjörutíu árum, áður en dvalarstaðurinn í Baja og Yucat? N skaganum, var aðal Kyrrahafsströndin fyrsti ákvörðunarstaður Mexíkó. Í 1963 skemmti Elvis sér í Acapulco; árið eftir leikstýrði John Huston kvikmyndaútgáfunni af Tennessee Williams Nótt Iguana með þotu-settu kasti, þar á meðal Ava Gardner og Richard Burton (sem kom með Elizabeth Taylor), og það setti Puerto Vallarta á kortið. Á áttunda áratugnum var ströndin milli úrræði bæjanna tveggja orðin leiksvæði skemmtiferðaskipa (ABC) Ást Bátur sigldi þessi höf) og allt innifalið hótel. Ég vildi vita hvað hefði breyst og hvað var eftir. Með því að Joaqu? N og Brian stjórna málfræðilegum truflunum myndi ég geta séð ekki aðeins stærstu aðdráttarafl ströndarinnar, heldur einnig smá þorpin og mílur ósnortinna stranda. Hvorki ákafur hiti, stöku skúrir að kvöldi sem marka rigningartímabilið, framandi kynni við reglur Mexíkóvegarins né toppar um nóttina myndi halda okkur frá tilnefndum umferðum okkar.

Í ytri jaðri Bah? A de Banderas (Flags Bay) í Punta Mita, hálftíma frá Puerto Vallarta, fjögurra árstíðir dvalarstaður vestur á gróskumikinn skagann sem drottnar yfir bænum sem og grýtta útjaðri af El Anclote, einu af tveimur litlum sjávarsíðum sunnan við. Þegar við drögum inn í El Anclote er fjöldi manna sem veifa höndum eins og að beina umferð. Við nánari skoðun halda þeir matseðla fyrir röð sjávarréttastaða undir stráþaki palapas á ströndinni. Fljótlega labbar Joaqu? N - með neðansjávarmyndavél - í öldurnar með börnunum, meðan fullorðna fólkið hefur gaman af ísköldum bjórum og fisk kokteilum í parfait-bögglum. Í sandinum í nágrenninu eru þyrpingar af reclinadores, strandstólar með járngrind og skærlituðum plastsætum, tákn um Mexíkó nútímans: Rustic áreiðanleika í bland við gljáandi gervi.

Puerto Vallarta stráir frá rómantískri, raðhúsalegri Gamla borg, deilt með R? O Cuale, til að ná til glitrandi nýrra úthverfna girðinga allt um flóann. Frá Punta Mita snýr ótaldur ríkisvegur um hitabeltisskóginn til að ganga til þjóðvegar 200, hraðbraut sem sker Nuevo Vallarta, borg innan borgar sem er eins og Vegas án neonsins. Það er gríðarstór verslunarmiðstöð og ræma af nýjum hótelum, ekkert af þeim er meira aðlaðandi en Grand Velas sem nýlega var opnað. Með 161 svítum sem snúa að sjónum er það eitt minnsta úrræði með fullri þjónustu við ströndina; gaum starfsmanna þess heilsar okkur með flottu handklæði og conga (ananas og appelsínusafi með skvettu af grenadíni) við komu.

Ef Cabo og Cancan eru orðin uppáhald hjá fjölskyldum og frat-pakkningunni, þá heldur Puerto Vallarta sjálft ennþá dulspeki Rat Rat-pakkans. Við höldum af stað í leit að Casa Kimberley, 1957 einbýlishúsinu þar sem Richard Burton og Elizabeth Taylor bjuggu við tökur á Nótt Iguana. Það reynist erfitt. Í fyrsta lagi gengst ég undir braut á bak við hjólið - engum orðaleikjum ætlað - í mexíkóskum aksturssiðum. Fyrir utan venjulega umferðarmerki, þá blikkar grænt ljós: „búðu þig undir að stoppa.“ Vinstri beygju þarf að gera frá litlum hliðarvegum til hægri. Brautir og stöðvunarskilti eru greinilega sveigjanleg hugtök, háð flæði umferðar og miðborgir eru völundarhús á einstefnugötum. Þar af leiðandi leggjum við nokkra hringi þar til við finnum sviksamlega bratt götulaga götu. Hálf uppi legg ég bílnum og við klifrum upp í aðra hæðina og finnum fyrir svolítilli göngutúr og útsýninu hér að neðan. En það er auðvelt að sjá að við erum komin á áfangastað - þar er hin fræga bleika brú sem Burton hafði reist að aðliggjandi eign, til að komast undan paparazzi sem safnaðist saman fyrir utan húsið. Það er líka mynd af La Liz, yfirborð þess verður grænt með aldri og raka, hangandi á bak við inngangshliðin. Bæði hótel og safn, Casa Kimberley hefur uppsveigta hógværð söguhetjunnar Tennessee Williams. „Við höfum ekki breytt neinu,“ segir gestgjafinn. Herbergin eru vissulega sönnunargögn um það, en hún sýnir okkur vatnsreikning, sem beint er til RichardBurton, sem frekari sönnun.

Aftur í bílnum keyrum við upp á ruttan árfarveg sem stefnir að El Ed? N, veitingastað sem er heimili leifar þyrlu sem notuð er í þeim Arnold Schwarzenegger klassík, Rándýr, sem var skotið á staðsetningu þar. Á leiðinni kennir Joaqu? N mér smá spænsku: "Jæja, payaso!" hann öskrar. „Toppur!“ („Hæ, trúður! Passaðu þig á hraðhöggunum!") Eftir 20 mínútur, með El Ed? N enn nokkrar mílur af óvissum vegi framundan, stoppum við í staðinn við nærliggjandi Chino's Para? Svo fyrir fat af staðbundinni rækju og könnu af fersku limeade.

Nokkrir flækjum og beygir niður þjóðveginn seinna, við komum til Boca de Tomatl? N, þar sem það rignir. Bílum við bílinn á vegi sem snýr að lóninu, við pökkum eigum okkar í skyndilega keyptar sorppoka og fara um borð í opinn vélbát sem ferir okkur á ströndina sem ekki er hægt að ná með á bíl. Afskekkti röndin af sandi er kölluð Majahuitas, eftir gulu hibiscus-blómi sem vex þar; það er einnig með Rustic sólarknúinn úrræði með sama nafni - átta casitas með stráþaki þar sem pínulítill krabbi rennir út um sturtur úti. Eftir sundsprett í sjónum borðum við kertaljós kvöldmat við stórt nýlenduborð með hinum gestunum. Þau eru Jeff og Maryann, djúpbrún hjón frá San Francisco sem hafa yfirgefið ströndina aðeins einu sinni í viku (til að selja upp tequila), og Monte og Michelle, nýgiftir frá Los Angeles.

Morguninn eftir kemur eldri skonnortu í flóann og sleppir ferðamönnum í lautarferð (í Mexíkó eru allar strendur opnar almenningi). Þegar ég sleppi við milliliðana bjóða Brian og ég Monte og Michelle að taka vélbátinn með okkur og skipstjóra okkar, Chuy, til nærliggjandi Yelapa. Í lok bryggjunnar, þegar við leggjum af stað, býður staðbundinn maður Monte upp á sembrero-þreytandi iguana að nafni Se? Eða Lizardo. Brian tekur brúðkaupsferð minjagripamynd af þeim tveimur. Michelle skreppur aftur, svo það er komið að mér. Se? Eða Lizardo er undarlega kaldur að snerta, og ekki nákvæmlega snuggly. Brian smellur aftur. Kostnaður við ljósmynd: 20 pesóar (minna en $ 2). Tjáning í andliti Se? Eða Lizardo: ómetanlegt.

Við göngum upp brekku um götur Yelapa framhjá litlum verslunum, auðmjúkum húsum og úti í kirkju. Konur og börn koma með á ströndina bakka af perlum og handverki til að skoða okkur, en gestgjafar okkar í Majahuitas hafa sagt okkur að finna söluaðilann með bananabökunum. Eins og með galdra birtist Pie Lady, með bananabökur - ásamt sætum osti, súkkulaði, pekan og kókoshnetu - í risastórri skál sem jafnvægi er á höfðinu.

Styrkt með sætabrauð, Brian, Joaqu? N, og ég lenti aftur á veginum, með mér að keyra suður um Jalisco-ríki. Landslagið lítur greinilega út í Norður-Kaliforníu, með furu og hávaxin sígrænu leið meðfram háum slöngulaga vegi. Nær sjávarborð, nálægt La Cruz de Loreto, lendum við á svæðum af bláum agave og votlendi sem leiðir til Hotelito Desconocido. Úrræði umhverfisverndarsinna, öll eignin er náttúruvernd; í stutta túr sjáum við armadillos og skærbleika spoonbill herons. Bústaðirnir eru kallaðir til að spila á spil í mexíkóska myndbingóleiknum, Loter? A. Það eru svítur - sumar með eigin bát fyrir að fara yfir lónið og ná ströndinni við sjávarsíðuna - skipaðir samkvæmt því: El Tambor er með skreytingartrommur; í La Sand? a eru steinarnir í sturtunni málaðir bleikir og svartir eins og vatnsmelóna.

Eftir nokkrar klukkustundir í viðbót við veginn komum við að glæsilegu, þakklæddu dvalarstað El Careyes - en of seint í kvöldmat. Hótelið hefur þó hugsi skilið eftir nesti í herbergjunum okkar.

Akstursferðir, eins og vegirnir sem þeir fara um, henda þér oft bugða; eftir að þú lentir í óséðu hraðastöðu verðurðu að laga og halda áfram að rúlla. Í dag stýra bestu áætlanir okkur beint í krókaleiðir og tafir. Við erum á leið til Manzanillo, þar sem við vonumst til að sjá Casa Arabia, einbýlishús á klettabelti með útsýni yfir úrræði í Moorish-stíl Las Hadas (þar sem Dudley Moore ogled Bo Derek í 10). Eftir að hafa fyllt bensíngeyminn, erum við hins vegar eftir peso-minna.

Við förum til Barra de Navidad, glettinn bær milli hafsins og Laguna de Navidad, með einfaldri dagskrá: Finndu hraðbanka. Við gerum það aðeins til að uppgötva Calle Sinaloa, fótgangandi verslunarmiðstöð sem er fóðruð með bodegas. Augu samlanda minna loga; þeir hafa ferðast mikið af Mexíkó og vita góða kaup þegar þeir sjá þær. Við uppgötvum handmáluð tréleikföng - svo sem brosandi burro sem er snyrt með hrosshári sem ég vel - litríkir hengirúm, strengir með hönnun sem líkist Cours? Verslunarferð okkar teygir sig yfir nokkrar götur og leiðir að lokum til San Antonio kirkju, þar sem Cristo del Cicln (Kristur hjólreiðarins) stendur vörð frá krossfestingunni, vopn við hlið hans. Sagan segir að þegar fellibylurinn Lily lenti í 1971 hafi vopn styttunnar fallið frá krossinum, stillt vindana og hlíft við bænum.

Engin slík forsjón skilar okkur tímanlega til Manzanillo. Það tekur nokkrar klukkustundir að komast í bæinn um hálfhringlaga veg sem teygir sig framhjá ströndum sem minna á Malibu 1920. Við komum of seint til að sjá Casa Arabia og án hótelpantana; næsta stoppstöð okkar er að minnsta kosti 10 klukkustundir í burtu. Skrifstofur hótelsskrifstofa staðfesta vissar truflandi staðreyndir: Leiðin að næsta stoppistöð okkar, Zihuatanejo, er krefjandi jafnvel á daginn og það eru fáar bensínstöðvar og færri hótel framundan.

Að sjá Mexíkó ekki eins dæmigerða ferðamenn heldur eins og dagana tekur okkur ævintýramenn, við uppgötvum, þýðir stundum að hafa mjög reynsluna sem við höfðum reynt svo mikið að forðast. Með því að nota rúmið Rúða á ferð - allt sem þú þarft að vita um hótel endurspeglast í rúmfötunum - við veiðum hótelið með minnsta móðgandi yfirbreiðslu og förum fljótt í rúmið.

Á kortinu líta Manzanillo og Zihuatanejo ekki eins langt út í sundur. Innfæddir sverja að þeir hafi farið ferðina á átta klukkustundum. Ekki trúa þeim. Að sleppa morgunverði áður en þetta ferðalag er heldur ekki góð hugmynd. Frá Manzanillo er það 30 mílur til Tecom? N, næsta stórbæjar. Held að við höfum mikið af jörðinni til að hylja og að við finnum stað fyrir morgunmat á leiðinni, við stoppum aðeins fyrir La Michoacana agua freska, sætt, ávaxtaríkt drykkur sem heimamenn sopa oft úr plastpokum. Því miður höfum við ekki birgðir á vegum í Tecom? N. Crankiness fylgir. Eftir að hafa barist við skyndilegan ofnæmi í hnerri, sem veldur smá sveiflu, er ég rekinn úr hjólinu í aftursætið.

Þrátt fyrir að vera stutt í þægindi er þetta 155 mílna teygja af þjóðveginum 200 lengi að skoða. Hann keyrir næstum eingöngu við hliðina á ströndinni með strjálbýluðum víkum og brimandi brim til vesturs og er fóðrað með suðrænum ávaxtatrjám. Ég get séð smaragðtoppa Sierra Madre del Sur fyrir austan. Það tekur klukkustundir að ná Zihuatanejo, sérstaklega vegna þess að við keyrum framhjá bænum og vindum upp að Ixtapa-Zihuatanejo flugvellinum góðum 36 klukkustundum fyrir áætlunarflug heim. Við drögum inn á bensínstöð til að fá leiðarlýsingu og tvisvar aftur í bæinn. Bratti múrsteinsvegurinn að Playa Ropa við La Casa Que Canta er með einna mest refsandi hraðhöggum ennþá, en hræddar, vegþreyttar taugar okkar byrja að vinda ofan af í El Murmullo (Murmur), fjögurra föruneyti við sjávarbakkann sem nýlega var opnað við hótelið. Garðasvítan mín, El Sue? O Guajiro (hinn ómögulegi draumur), gæti mjög vel verið ein glæsilegasta casitas í Mexíkó. Efsta lakið á rúminu mínu virðist vera óvenjulegt útsaumur, en það eru í raun tveir ógeðfelldir plumaðir fuglar „málaðir“ með sígrænu stilkur og blómablómum. Ég íhuga að næla mér í sófann til að raska ekki einu blaði.

Engin þörf. Komið aftur frá kvöldmat með sælkera tamales og kjúklingi í apríkósu-furuhnetu mól við úti borðstofu hótelsins uppgötva ég að fuglarnir hafa flogið; hafnaðu rúmteppið er skreytt með hjarta úr rósublöð. Ég sef hljóð, vönduð af hljóðinu og lyktinni af sjónum úti og vitneskjan um að það verða aðeins fáir í viðbót toppar á leiðinni til flugvallarins og heim til mín.

DAVID A. HALDUR er samsvarandi Los Angeles fyrir Ferðalög + tómstundir.

UPPLÝSINGAR

Dagur 1: 35 mílur. Frá Punta Mita, haldið til suðurs á Nayarit State Road að þjóðvegi 200, inn í Puerto Vallarta í Avenida Morelos. Farðu yfir brúna yfir R? O Cuale og fylgdu skiltum til Mismaloya og til Boca de Tomatl? N, þar sem vatnsbílar fara af stað til Majahuitas. Dagur 2: 116 mílur. Frá Boca de Tomatl? N, keyrðu suður á200 til La Cruz de Loreto, sem er undan Jalisco 552. Tvöfalt aftur til 200 og haldið suður til Playa Careyes. Dagur 3: 102 mílur. Fylgdu 200 frá Playa Careyes í 60 mílur og fylgdu síðan skiltum til Barra de Navidad. Aftur í 200; taktu það inn í Manzanillo. Dagur 4: 260 mílur. Ekið suður á 200 frá Manzanillo til Zihuatanejo.

Staðreyndirnar

Hvar á að vera
Grand Velas All-Suites & Spa úrræði Tvöföld frá $ 500. 98 AVDA. COCOTEROS S., NUEVO VALLARTA; 877 / 398-2784 EÐA 52-322 / 226-8000; www.grandvelas.com
Majahuitas CASITAS FRÁ $ 301. PLAYA MAJAHUITAS, PUERTO VALLARTA; 877 / 278-8018 EÐA 52-322 / 221-5808; www.mexicoboutiquehotels.com/majahuitas
El Careyes Tvöföld frá $ 275. KM 53.5 CARRETERA BARRA DE NAVIDAD, PUERTO VALLARTA; 877 / 278-8018 EÐA 52-315 / 351-0000; www.mexicoboutiquehotels.com/thecareyes
El Murmullo í La Casa Que Canta CASITAS FRÁ $ 575. CAMINO ESC? NCIO A PLAYA LA ROPA, ZIHUATANEJO; 888 / 523-5050 EÐA 52-755 / 555-7900; www.lacasaquecanta.com

HVERNIG Á AÐ borða
Caf? des Artistes Nouvelle franskur tekur á sig klassíska mexíkóska rétti. Ekki missa af kókoshnetu gazpacho. Borðstofa fyrir tvo $ 100. 740 CALLE GUADALUPE SANCHEZ, PUERTO VALLARTA; 52-322 / 222-3228
Pönnukökuhús Mexíkóskur morgunverður; Amerískar vöfflur og hitakökur. BREAKFAST FYRIR TVU $ 15. 289 CALLE BASILIO BADILLO, PUERTO VALLARTA; 52-322 / 222-6272
Húsið sem syngur Borðstofa fyrir tvo $ 100
Parino Chino? Svo Hádegismatur fyrir tvo $ 25. Fylgdu táknum frá HWY. 200 VIÐ MISMALOYA; Enginn sími
La Sirena Gorda Prófaðu staðbundna sérgreinina, tiritas (hrár hvítfiskur marineraður í ediki og grænu chiles). Hádegismatur fyrir tvo $ 25. 90 PASEO DEL PESCADOR, ZIHUATANEJO; 52-755 / 554-2687

El Careyes Beach Resort

Pönnukökuhús

La Sirena Gorda

La Casa Que Canta veitingastaðurinn

Parino Chino? Svo

Caf? des Artistes

El Murmullo í La Casa Que Canta

Majahuitas

Eyddu deginum í að snorkla eða ganga í fossinn á þessu nána dvalarstað 45 mínútum frá Puerto Vallarta. Eða vellíðan í hengirúminu fyrir utan lófaljóða skyggða casita þína með stráþaki.

Grand Velas Riviera Nayarit

Þetta 20 herbergi Grand Velas er staðsett á austurbrún breiðu Banderasflóa, aðeins 267 mínútna fjarlægð frá miðbæ Puerto Vallarta, og tekst að líða eins og lúxus úrræði með verðmiðanum fyrir allt innifalið. Matur er fyrsta vísbendingin: fimm veitingastaðir bjóða upp á allt frá staðbundnum sjávarréttum (ferskur túnfiskur með huauzontle og appelsínugult molíum á Fríðu) til klassísks franska (rekki af lambakjöti marinerað í Provence jurtum á Piaf). Yfir sumarmánuðina er það greinilega fjölskylduhöll, þar sem foreldrar skrá sig litlu börnin í höfrungasund, strönd í sandkastal á ströndinni, kvikmyndakvöld í loftkældu barnaklúbbnum og skoðunarferðir til Nayarit regnskógsins; eins svefnherbergis svíturnar eru með aðskildar stofusvæði og greiðan aðgang að sundlauginni. Og herbergin við ströndina í Grand Class hlutanum eru tilvalin fyrir pör.