A Akstur Í Gegnum Belís

Stundum kemstu að því að minna farinn vegur er í samræmi við loforð Robert Frost: það skiptir öllu máli. Aðra sinnum uppgötvarðu að vegurinn er minna færður vegna þess að hann er slæmur vegur. Belís, pínulítið land með borði stranda sem liggur meðfram Karabíska hafinu, er ekki staður sem þú heimsækir vegna innviða þess. En landið er einn af fáum stöðum sem eru eins frumlegir og það er sandur og þrátt fyrir aðgengi þess heldur það enn áþreifanlega framandi lofti. Forvitni mín um dýralíf Belís (meira en 500 tegundir fugla og stærsta Jaguar íbúa heims) og fornu Maya rústirnar hennar leiddu til þess að ég fór þangað síðastliðið haust. Ég ætlaði að fara yfir landið með bíl - frekar en að fljúga á átta sæta flugvélum.

Sjáðu til, ég hafði heyrt að Belize hafi einhverja bestu vegi í Mið-Ameríku. Og jafnvel þó að landið hafi verið undir hernámi Breta í meira en 150 ár, aftur þegar það var kallað breska Hondúras, þá keyra Belísearar hægra megin við veginn. Einnig er enska opinbert tungumál þjóðarinnar, sem ég taldi að þýddi að skilti væru læsileg og auðvelt væri að biðja um leiðbeiningar.

Fús til að eiga viðskipti með stífluðri hraðbrautum Suður-Kaliforníu í ferðalag um regnskóg Belís og niður ströndina, pakkaði ég þremur sundfötum og skordýrahræddum. Ég hafði líka með mér akandi félaga, gamla vinkonu mína Ron, hrikalegt Midwestern sem getur stjórnað stórum búnaði fyrir landbúnaðinn og sem hélt því fram að ofdekraðir, þéttbýlisstaðir, Saab akstursleiðir mínar myndu gera mig ónothæfan á grýttum Mið-Ameríkuvegum.

dagur 1: Belize City to Maruba Resort Jungle Spa 100 km
Á flugvellinum í Belize City leigjum við okkur farsíma og Suzuki Jimmy, lítinn jeppa sem hefur frásog á þessum vegum eftir póstbifreiðar. Það voru kannski fyrstu mistök mín. Eftir fimm mílur bið ég að við getum forðast að fá íbúð dekk (það kemur ekki á óvart að næstum hvert auglýsingaskilti sem við sjáum er auglýsing fyrir dekk). Við sameinumst um norðurhraðbrautina og eftir 10 mílna óska ​​ég þess að ég hefði borið sterkari brjóstahaldara. Ef þetta eru bestu vegir í Mið-Ameríku get ég aðeins ímyndað mér hvernig þjóðvegirnir hljóta að vera í Gvatemala.

Ekki misskilja mig, þetta er malbikaður vegur. Allir helstu þjóðvegirnir fimm í Belís eru malbikaðir, en samt eru þeir með rausnarlegt framboð af hraðhöggum, götum og ökumönnum á staðnum sem leggja íþrótt framhjá ferlum eins og þeir séu á leiðinni á slysadeild, aðeins til að draga yfir við grillið standa mílu á undan. En til að komast að nánast hvaða ákvörðunarstað sem er hérna þarf að taka aðgangsvegi sem láta yfirborð tunglsins líta út eins og nýjan ísbrúnan Zambonied.

Það hjálpar ekki að við höfum aðeins verið í Belize nokkrar klukkustundir og mér hefur þegar tekist að taka okkur í ranga átt. Við vorum að því er virðist á leið í Maruba Resort Jungle Spa, um það bil 33 mílur norður af Belize City - en einhvern veginn höfum við misst af því. Til óánægju verðum við nú að taka Gamla Norðurhraðbraut, sem ferðaðist suður með suðaustur - 30 mílur í nákvæmlega þá átt sem við komum frá.

Leiðin er sviksamleg og Ron, sem klukkustundum áður hafði hæðst að mínum ótta við útiveruna, er sannfærður um að við munum hjólbarða hvenær sem er og enda nóttina í Jimmy án fullnægjandi „skömmtunar“. Hann hefur stig. Nótt hefur fallið, það er ekkert merki um farsíma og stöðugur kvik skordýra slæðir framljósin okkar. Það eina frumstæðara en þorpin sem við fórum framhjá fyrir klukkutíma er kortið mitt, litrík teiknimynd barna með fleiri teikningum af dýrum en nöfnum bæja. Ég hafði gert ráð fyrir að við gætum tekið upp betra kort á flugvellinum eða bílaleigubílnum, en í hvert skipti sem ég bað um eitt, myndi vinalegur Belísean líta á mitt og segja: „Þú munt ekki finna betri en það. myndirðu samt fá það? "

Rétt þegar Ron er farinn að skipuleggja millibili þar sem annar okkar mun sofa á meðan hinn stendur vörð gegn jaguars, sjáum við par hlið í fjarska,? Sem eru tveir menn og tveir risastórir Tiki blys. Eureka! (Nema þetta sé sjónarmið.) Sveitt og klárast klifrum við út úr Jimmy og erum heilsuð af aðlaðandi konu í sarong, sem stýrir okkur inn á móttökusvæðið. Með stráþaki og ákaflega „suðrænum“ hönnun væri staðurinn allur mjög innfæddur og frumlegur, nema að gestirnir eru klæddir í formlegan (þó kvenna, ógnvekjandi skimpy) föt og við erum öll upplýst af svörtu ljósi . Sérhver leifar af hvítum dúk glóa flúrljómandi, þar með talið fóðrið á stuttbuxunum mínum.

Eins og það kemur í ljós, þetta er brúðkaup, og við höfum gengið inn í móttökuna. Eins og það reynist, verðum við að mæta á þessa móttöku ef við viljum borða kvöldmat. Uppstoppaða rækjan mín ber áberandi líkingu við frosna kvöldmat Stouffer. Ron velur kanínu, „sérgrein hússins“. Það eru nákvæmlega tvö kjötbit á beininu. Í eftirrétt er Ron hvattur til að panta sneið af „ríkri súkkulaðiköku með fudgesósu.“ Honum er borið fram kleinuhringur með sírópi á það.

Dagur 2: Maruba úrræði í Blancaneaux Lodge 110 km
Ég vakna, óskiljanlega, á nákvæmlega 10 AM, líkami minn sárist reyndar af akstri gærdagsins. Eftir morgunmat slógum við veginn (réttara sagt, vegurinn lendir á okkur og myndar fallega sprungu í framrúðunni) fyrir Altun Ha (Water of the Rock), staður aftur til 600 f.Kr. sem inniheldur hundruð mannvirkja, þar á meðal stóru Temple of the Masonry Altars. Við stökkva meðfram Old Northern Highway, rekjum slóðina sem við hefðum átt að taka frá Belize City í fyrsta lagi og hlæjum að því hve langan tíma það tekur að komast til Altun Ha en 20 mínúturnar sem okkur var sagt að aksturinn yrði. Klukkutími líður og við höfum farið aðeins 10 mílur. Merkið fyrir Altun Ha ætti að koma upp hverja mínútu. Aðrar 20 mínútur líða og þar er það, merki sem segir Altun Ha! Það tekur okkur smá stund að vinna úr því að örin vísar í þá átt sem við komum bara frá. Ótrúlega, hryllilega og þó ekki á óvart saknaði við þess alveg. Átti ekki að vera merki? Er hugsanlegt að skiltið hafi einungis verið par af upphafsstöfum sem voru ettað í tré?

Við höfum stutt rök um það hvort snúa eigi við eða ekki. Annars vegar að fara til Belís og sleppa Altun Ha er svolítið eins og að ferðast til Indlands og ekki heimsækja Taj Mahal. Aftur á móti er nú komið á hádegi og þétt ferðaáætlun okkar skilur lítið pláss fyrir krókaleiðir; við erum búist við hinum megin við Belís með næturlagi. Ron kemur með rökin fyrir því að ef við hefðum betri farartæki (eins og, kannski, Bobcat-dráttarvél), væri skynsamlegt að snúa við og finna þessar fimmti rústir. En eins og það er, munum við framhjá Taj Mahal og kenna Jimmy. Engu að síður höfum við ennþá bavíönu helgidóminn að sjá. Hver þarf fornar rústir þar sem eru lifandi prímatar?

Helgistaðurinn er heimkynni 1,000 svartra öskupanna (þekktir hér sem bavíöur), stór trébygging sem er í hættu í Belís. Samkvæmt rannsóknum mínum er þetta náttúruverndaráætlun sjálfboðaliða sem stofnuð var í 1985 til að vernda öpana, sem eru í hópi fárra lífvænlegra íbúa sinnar tegundar í Mið-Ameríku. Það eru leiðsögn, safn og jafnvel skáli. Því miður tóku rannsóknir mínar ekki til að komast að því hvaða vikudaga helgidómurinn er opinn. Það er sunnudagur og það er enginn í kring. Myrkri leiðin sem liggur inn í skóginn lítur ekki út eins og staður fyrir sólóferðir. Við höfum verið í Belís í 24 tíma og höfum hingað til náð að sakna tveggja helstu ferðamannastaða. Ron bendir á að vandræðalegur eins og þetta sé, að minnsta kosti höfum við ekki fengið íbúð dekk. Ég nefni að dagurinn er ungur.

Við höldum áfram með vesturleið um vesturhraðbrautina, sem við erum 30 prósent viss um að muni taka okkur á næsta áfangastað, Blancaneaux Lodge í Cayo hverfi. Næstu fjórar klukkustundir förum við frá miðlungs vegi, að slæmum vegi, að verri vegi. Við hlustum á útvarpið, kyrrstætt óhapp af reggí og Celine Dion og sveitarstjórnarmálum. Við kaupum bensín fyrir $ 5 a lítra. Við náum um það bil 50 mílum og síðan náum við Cayo hverfinu, sem liggur að Guatemala. Það er óspillt hér — alvarlegt regnskógræktarsvæði, Mountain Pine Ridge Forest Reserve, svo og Big Rock Falls og 1,000 Foot Falls. Við förum út til að teygja á þeim síðarnefnda, einnig kölluðum Hidden Valley Falls, og horfum á langa borðið af vatni sem fellur niður í lækinn fyrir neðan. Aftur á Vesturlandsveginn, við leggjum af stað í þorpinu Georgeville og höldum svo áfram í aðrar 45 mínútur á tönn-skrattandi ójafn Pine Ridge Road að Blancaneaux Lodge, einni af handfylli slíkra gististaða í varaliðinu.

Blancaneaux er allt sem Maruba er ekki. Skálinn er í eigu Francis Ford Coppola og er safn af smekklegum, vanmetnum einbýlishúsum og smáhýsum. Að vísu er vínvalið, þó framúrskarandi, ekki mikið (það kemur alfarið frá víngerð Coppola í Kaliforníu), en maturinn er góður, sérstaklega grillaður kjúklingur með rauðum baunum og hrísgrjónum, sem Ron finnst næstum bæta upp fyrir máltíð sína á Maruba.

Dagur 3: Blancaneaux Lodge til Placencia 96 km
Ég myndi vera ánægð með að vera á Blancaneaux það sem eftir er vikunnar - starfsfólkið býður upp á heilsulindarmeðferðir og lautarferð í hádegismat í daggöngum að fossunum - en Ron, þar sem hann er landlækinn Miðvesturnær, er örvæntingarfullur að komast til strandbæjarins Placencia. Við klifrum upp í Jimmy og förum aftur austur um Belmopan, höfuðborg Belís, áður en við leggjum leið okkar að Hummingbird þjóðveginum. Þetta er lush, vinda leið sem tengir Belmopan og austurborgina Dangriga. Fiðrildi eru alls staðar, og það er líka, hendur niður, besta nafnið á vegi sem ég hef heyrt. Í þorpinu St. Margaret stoppum við við Over the Top Caf ?, heillandi Rustic stað á blái sem þjónar Belikin (heimabjór Belís), ís og annað snarl og gefur tækifæri til að setjast niður og dást að landslagið án þess að þurfa að fylgjast með veginum á öllum tímum. Þetta kemur fram hjá mér, það er einn af gallunum við akstur í Belís. Eins fallegt og landslagið er og eins yndislegt og það sést í návígi eru vegirnir - jafnvel malbikaðir þjóðvegirnir - svo krefjandi að erfitt er að sameina skoðunarferðir með ábyrgum akstri.

Við Dangriga beygjum okkur að enn einu tunglfletinum sem liggur til Placencia. Hérna aftur eru skiltin furðulega fíngerð. Eftir um það bil 15 mínútur fer vegurinn fram og til að ná til Placencia verðum við að bera okkur rétt inn á Lunar Surface Two. Við framhjá næstum þessari beygju, að hluta til vegna þess að við virðumst hafa haldið áfram rifrildi um hver er að kenna, það er að við höfum saknað bæði Altun Ha og bavíönu helgidómsins, og að hluta vegna þess að ég er upptekinn við að finna sólgleraugun mín sem voru slegin af andliti mínu þegar við lentum í sérstaklega viðbjóðslegur götuskothríð

Placencia er 12 mílna langur skagi sem þrengist að punkti við túristaþorp með sama nafni. Flest svæðið er enn í þróun. Kranar og sementbílar renna út eftir veginum, þar fyrir íbúðirnar sem munu brátt lína Placencia-lónið. Ég og Ron erum bókaðir á Placencia Hotel, „nýja“ stofnun sem er enn í vinnslu. Villa við ströndina okkar býður ekki aðeins upp á hljóð brimsins heldur ryðlun málara sem snertir snyrtinguna. Hönnunin á Maruba úrræði var ostug, þó á kynþokkafullan hátt, en Placencia Hotel, með endalausum pastellitum, Formica húsgögnum og risastórum grænbláum málverkum af manatees, tekur kökuna (eða síróp-þakinn kleinuhring).

Dagar 4 og 5: Placencia
Bænum Placencia er þó gleðiefni. Við förum að snorkla undan Laughing Bird Cay, um klukkustundar bátsferð frá hótelinu og fáum að lokum að sjá eitthvert dýralíf, í formi angelfish, litríkra kóralla og svampa, og jafnvel sítrónuhákar, sem okkur er fullviss um að séu skaðlausir fyrir menn , þrátt fyrir að vera næstum sex fet að lengd. Þegar ég labbar í vatnið ímynda ég mér kokteilskápinn: "Ég fór í bíltúr í Belís og synti með hákörlum!"

Daginn eftir tökum við sjókajaka hótelsins út og röltum um lónið í nokkrar klukkustundir í rigningunni. Það eru talið að sjóræningi séu í vötnunum undan Placencia og eins og barn, kalla ég eftir þeim hvað eftir annað þar til Ron hótar að hylja kajakinn minn. Um kvöldið borðum við á Inn við Robert's Grove, vinsælt hótel með veitingastað við ströndina og kertaljósabryggju sem skjótast út í sjóinn. En besta máltíðin okkar í Belize er á Wendy's Restaurant, staðbundnum stað sem sérhæfir sig í sjávarréttum sem og spænskri og kreólskri matargerð. Í víðtækri fallegri Guatemala konu að nafni Wendy Lemus, samanstendur víðtæk matseðill af burritos, fajitas og þangarmjólkurhristingum. Eins og tilfellið var með næstbestu máltíð ferðarinnar, sem við borðuðum á grillveislu við götuna á vesturveginum, uppgötvum við að í Belís er einfaldara (og ódýrara) betra.

Það er flugvöllur í Placencia þar sem ég horfi á fólkið fara af stað frá pollagarpunum frá Belize City og hugsa í hvert skipti sem við röflum við það í Jimmy. Svo það er hvernig þú átt að komast hingað. Að keyra í Belís gæti verið sléttari en í nokkru öðru ríki í Mið-Ameríku, en flestir gestir kjósa enn skynsamlega um flugsamgöngur og hótelbíla með ökumönnum sem væntanlega vita hvernig á að finna ákveðnar rústir frá Maya.

Á hinn bóginn hefur vegurinn sem minna er farinn að borða, jafnvel þó að hann valdi hugsanlega mislægum mænu. Fyrir það fyrsta er ég nú einn af fáum mönnum á jörðu sem veit að Altun Ha er í raun ekki til (það er mín saga og ég held fast við það). Ég snorklaði líka með sítrónu hákörlum og borðaði ótrúlega grillveislu við veginn. Aftur heim í sléttu gangstéttinni í Kaliforníu, ekkert nema eftirlitsferð þjóðvegarins, getur fengið mig til að draga mig yfir. Stundum vantar okkur smá hvatningu til að hægja á okkur og upplifa landslagið sannarlega. Ef þú gerir þetta í Belís, gleymdu ekki skömmtum þínum - og komdu með ágætis kort.

Meghan Daum er höfundur Lífsskýrslan. Opinn ritdómari fyrir LA Times, hún hefur einnig skrifað fyrir Vogue, GQog Harper's.

Getting There

Það eru millilandaflug frá Dallas, Houston og Miami til Philip Goldson alþjóðaflugvallar í Belize City, þar sem þú getur leigt bíl (Budget, National, osfrv.) Og farsíma. Sjá frekari upplýsingar á travelbelize.org.

Hvenær á að fara

Frá nóvember til apríl er veðrið fullkomið. Forðist blautu árstíðina, frá júní til október.

Hvar á að halda

Maruba Resort Jungle Spa
Mile 40.5, Old Northern Hwy., Maskall Village; 011-501 / 225-5555 eða 713 / 799-2031; www.maruba-spa.com; tvöfaldast frá $ 200.

Blancaneaux Lodge
Mountain Pine Ridge Forest Reserve, Cayo District; 800 / 746-3743 eða 011-501 / 824-3878; www.turtleinn.com; cabanas frá $ 210.

Hvar á að borða

Yfir Top Caf?
Hummingbird Hwy., Í þorpinu St. Margaret; hádegismat fyrir tvo $ 15.

Wendy's Restaurant & Bar
Placencia Village; 011-501 / 523-3335; kvöldmat fyrir tvo $ 40.

Hvað skal gera

Altun Ha
Tvítyngdar leiðbeiningarnar hjá S&L Travel and Tours (011-501 / 227-7593; www.sltravelbelize.com; $ 50 á mann) leiða hálfs dagsferðir frá Belize City til rústanna.

Friðhelgi samfélagsins
011-501 / 220-2181; www.howlermonkeys.org; opið mánudaga til laugardaga, 9 AM til 5 PM

Ferðaþjónusta

Þrátt fyrir að Belís sé öruggari en Hondúras og El Salvador í grenndinni, minnir bandaríska utanríkisráðuneytið ferðafólk á að gæta varúðar: Ekki ferðast einn, vertu út af þjóðvegum eftir myrkur og forðastu að bera verðmæti. Það eru fáir talsímar við þjóðvegina, svo vertu viss um að pakka heimssíma eða leigja farsíma á flugvellinum í Belize City.

Friðhelgi samfélagsins

Helgistaðurinn er heimkynni 1,000 svartra öskupanna (þekktir hér sem bavíöur), stór trébygging sem er í hættu í Belís. Þetta er verndunaráætlun sjálfboðaliða sem stofnuð var í 1985 til að vernda öpurnar, sem eru í hópi fárra lífvænlegra íbúa sinnar tegundar í Mið-Ameríku. Það eru leiðsögn, safn og jafnvel skáli.

Wendy's Creole Restaurant & Bar

Matseðlar voru einu sinni engin á þessum veitingastað; steiktur kjúklingur og meðlæti var selt deli-style þegar það opnaði í 2002. Þaðan hefur Wendy's Creole Restaurant & Bar vaxið upp í fullan þjónustustað með loftkælingu (blessun í Belís,) fullur matseðill og 100 sæti. Á bak við tjöldin vinna nokkrir kokkar að því að búa til meira en 40 réttina sem í boði eru, þar á meðal hinir vinsælu Stuffed Fry Jacks, sem er uppáhaldsmatur í morgunmat. Í hádegismatinu er meðal annars chirmole, súpa með soðnum eggjum, kryddi og kartöflum og Creole humar er í boði í kvöldmatnum um miðjan júní til miðjan febrúar.

Yfir Top Caf?

Belize Boutique Resort & Spa

Með 1,000 hektara einkareknum frumskógafylki og heitum steinefna heilsulind, býður Belize Boutique Resort & Spa upp á þægileg herbergi, hvert sérlega skreytt í „ættar flottu“ og fyllt með ferskum hibiscusblómum. Heilsulindin á staðnum býður upp á drullumeðferð og japönskan heitan pott, en ævintýralegri athafnir fela í sér að læra um frumskógaúrræði á læknisafarígöngu, túra í Maya-rústum og synda með vinalegum hákarla hjúkrunarfræðinga og stingrays á Shark Ray Alley. Maruba Resort veitir einnig hestaferðir, íþróttaveiðar og frumskóga með árbát og kanó.

Blancaneaux Lodge

Það var kvikmyndaleikstjórinn Francis Ford Coppola sem setti Belize á kort þota-setursins fyrir tæpum tveimur áratugum, þegar hann gjörbreytti 70-hektara fjölskyldu sinni í vesturfjöllum landsins í Blancaneaux Lodge. Þrátt fyrir að fjölskyldan hafi opnað handfylli af skálum síðan þá er þessi eign - safn af 10 skálarhúsum, sex einbýlishúsum og sumarbústaður sett í frumskóginn í Maya-fjöllum - ennþá auk plús öfgafullrar gestrisni Belizean. Djúpt í frumskóginum er það umgjörðin og þjónustan sem dregur ferðamenn víðsvegar að úr heiminum. Starfsfólkið mun útbúa hádegismat með hádegismat fyrir gönguferðir til fossanna og áhugafólk um heilsulind með þjálfun í Tælandi, sem er tilbúin að klára, bíður aftur á hótelinu. Þó að vínval veitingastaðarins sé ekki mikið, þá er það vissulega glæsilegt - flöskurnar eru fluttar inn frá víngerðinni í Coppola í Kaliforníu - á meðan hin einfalda matseðill gerir verkið eftir dag í ævintýri (pantaðu grilluðu kjúklinginn með rauðum baunum og hrísgrjónum). Jafnvel núna er fyrsta felustaðurinn Coppola enn þann stað sem hyggnar ævintýrtegundir leita að.