Akstur Um Gljúfur Los Angeles

Þegar ég var að alast upp í 1960, var Laurel Canyon einfaldlega „gljúfrið.“ Það var þar sem ég og bræður mínir klifruðum upp brattar götur á hjólunum okkar og byggðum virkjum í tröllatrúfu-ilmandi hæðum. Jú, sumir foreldra bekkjarsystkina okkar voru að verða þekktir sem listamenn - Ed Kienholz og Carole King - en það var aðeins seinna sem ég komst að því að gljúfrið gekkst undir sköpunargáfu sem einhvern tíma mætti ​​líkja við San Francisco í Haight í 1950 eða með ýkjum París í 1920.

Staður með mikilli náttúrufegurð, miðsvæðis í Los Angeles, þó einnig falinn og mjög einkennilegur, laðaði gljúfrið svo nú þjóðsagnakennda rokkara eins og Frank Zappa, Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Mayall („Blues from Laurel Canyon“), Mama Cass, Graham Nash („húsið okkar“) og Joni Mitchell, sem bjuggu, elskuðu, skildu, samduðu og sungu hjörtu sínar út í sumarhúsum og bústöðum á snagy götunum undan Kirkwood og Lookout.

Þessu tímabili kann að vera lokið þegar gljúfrum dömur eins og Mitchell komu „innpakkaðar í söngva og sígaunasjal“ og fundu sanna ást með ruddalegum, stjörnueyðilegum gítarleikurum, en gljúfrið heldur sérstökum óknúnum töfra. Og í nýlegri heimsókn frá New York-borg eyddi ég nokkrum dögum í að keyra um Laurel og frændsystkinin í nágrenni hans.

Ég takmarkaði kannanir mínar við landslagið milli Mulholland Drive í norðri og Sunset Boulevard í suðri. Þessir vegir setja færibreytur gljúfranna, sem eru, jarðfræðilega séð, fyrrum straumhvörf sem skera í gegnum Santa Monica fjöllin, hump úlfaldans sem skilur borgina frá dalnum. Þó að ég hafi keyrt kannski 30 mílur á þremur dögum, þá eru örsmáu göturnar og falin, skuggaleg brjóta saman gljúfrin líður mun víðfeðmari og flóknari.

dagur 1

Fyrsta stoppið mitt var Canyon Country Store, á Laurel Canyon Boulevard, áþreifanlegasta minjar um tónlistarlegan blómaskeið svæðisins. Country Store er hverfisstofnun og útvegsmaður furðu góðra vína og ljúffengra sérsmíðaðra deli samlokna. Tommy Bina, sem hefur átt staðinn síðan 1982, einbeitt ósentrifiseruð, rauða múrsteinsbyggingin pakkar enn blómakrafti í geðveikum veggmyndum sínum, bougainvillea-skvettri verönd og palimpsest af tilkynningartöflu þaðan sama dag, Ég hefði getað skráð mig í námskeið í svæðanuddi og fundið gæludýrið mitt aflað atvinnu („Við erum að leita að hæfileikaríkum páfagauk eða hvers konar öðrum fugli til að skrifa undir upptökusamning.“ - dýrafyrirtækið Laurel Canyon).

Bina er áhugasamur vitneskja um allt gljúfrænt: hann benti á leiðina að húsi og felur sig núna undir einhverjum slæmum láréttum siding frá 1980, þar sem Morrison skrifaði „Love Street“ („Það er þessi verslun þar sem skepnurnar hittast / ég velti fyrir mér hvað þeir gera þarna inn… “). Síðan, í kjallara verslunarinnar, sýndi hann mér fyrrum íbúðina þar sem Mama Cass (frá Mamas & Papas) bjó í stuttu máli þegar hún kom fyrst til LA Þegar Bina breytti íbúðinni í meira víngeymslu fyrir nokkrum árum fann hann flautu Cass, sem var slitinn ef hann snertir þá lotningu sem leiðsögumenn í öðrum stillingum gætu látið í sér bregða við, til dæmis, kvöldkappa Prousts eða penna Tsjekhovs.

Að deila byggingunni með Canyon Country Store er Pace, eins og í „friði“ (eða: „Friður, maður!“), Veitingastaður í rýminu sem á Caf 1960 hýsti? Galleria, sem stóð fyrir opnum móttöku kvöldum fyrir gljúfrið. Í herbergi hengt með svart-hvítu myndum af tónlistarmönnunum borðaði ég á vinsælasta rétt starfsstöðvarinnar, sedrusviða lax; þetta var lang besta máltíð akstursins.

Fyrr, meðan ég og Bina vorum niðri í verslun sinni, vakti hann athygli mína á ánni-berggrunni múrsteinsbyggingarinnar, vísbending um allt annað stykki af sögu gljúfrisins. Í gamla LA var svæðið vanþróuð sveit; fjarlægur og harðgerður náðist fyrst á skipulagðan hátt í 1913, þegar Charles Spencer Mann smíðaði sporlausan vagn (það hljóp á rafstrengjum) sem færði veiðimenn og göngufólk upp frá Sunset Boulevard. Þróun þekktur sem Mann's Bungalow Land útvegaði sumarhús fyrir þessa snemma helgar og fyrsta (tré) sveitabúðin, grundvöllur hennar styrktur með grjóti sem var safnað úr þá opnu straumi, seldi þeim ákvæði. Afgangurinn er fasteignir - og þar af leiðandi Angeleno - saga.

dagur 2

Þar sem akstur um hús í Los Angeles jafngildir því að gera söfn og minjar í öðrum borgum, ákvað ég að byrja morguninn minn með því að fara framhjá nokkrum af áberandi heimilisföngum gljúfrisins. Áfram mílu eða svo upp að Lookout Mountain Avenue, leit ég til hægri handar mér í rústum höfðingjaseturs þar sem Houdini er sagður hafa verið kallaður til sona af sorgarkonu sinni; þá beygði ég upp á við og keyrði framhjá vefnum í vegahúsinu Mann, sem ekki löngu eftir að hún var byggð í 1916 var keypt af þöglu skjástjörnunni Tom Mix og í 1968 var hún stutt og eftirminnilega leigð af Zappa. Með stóru stofu á 80 fæti, keilusal og töfrandi garði, er þessi stóri bjálkahús „ofsafengin eins og rokk-og-rúlla sala og Dionysian leikvöllur,“ eins og Michael Walker, tímarit sjúkrahússins, dregur það saman í Laurel Canyon: The Inside Story of Legendary Neighborhood Rock and Roll, bók hans um tímann. Vettvangurinn hélt áfram, húsið brann, en staðurinn heldur gjald: Beinin í garðinum hans, sem enn eru greinanleg frá götunni, segja þér að eitthvað hafi gerst hér.

Á Wonderland Avenue leitaði ég að nr. 8945, undirliggjandi sjö hæða byggingarlíku byggingu sem frá 1947 til 1969 hýsti Lookout Mountain Studios, efsta leynda kvikmyndaverið á bak við 6,500 heimildarmyndir sem gerðu grein fyrir kjarnorkuvopnum Bandaríkjastjórnar. prófunarforrit. Þegar ég sá eldri mann hrífa lauf við framhliðina, dró ég til mín og spurði hann hvað gengi í dag í þeim sem nú eru í einkaeigu, og enn gargantuan, 100,000 ferningur feet. „Fólk býr hérna,“ svaraði hann. Gat hann sagt mér hver? „Nei,“ sagði hann. „Það er ekki leyfilegt.“ Allt í lagi.

Áfram upp á hæðina, þar sem útsýni opnar upp í sultupakkaða skál LA með, á glöggum degi, borði af hafinu sveima við sjóndeildarhringinn. Appian Way - sjaldgæf flat gata á leiðtogafundinum - fór með mig til Lookout og Lookout aftur til Undralands (þetta snýst allt um lykkjur hér) og Wonderland til Wonderland Park, þar sem ég stoppaði til að skoða Pierre Koenig í 1958 dæmisöguhúsinu nr. 21, kl. 9038. Gler og gimsteinn eftir geisla og stendur í eigin umgjörð endurspegla laugar. Þetta hús er gljúfrin módernískt þegar mest er utopískt (og dýrmætt: Wright uppboðshús seldi eignina fyrir þremur árum fyrir $ 3.2 milljónir).

dagur 3

Morguninn eftir hélt ég áfram akstri mínum á Mulholland, sú snáða vegbraut flankað af útsýni og útsýni yfir breiða dalinn í norðri og lagði borgina til suðurs. Ég hélt vestur til Franklin Canyon, eins óvenjulegasta leynigarðs í stórborg: 605 hektara landssækið þjóðgarðsþjónustuland þar sem miðpunkturinn er tveir líkamar vatns sem endur, skjaldbökur og nautgripir kalla nú heim. Ég lagði hér og í nokkrar draumkenndar klukkustundir, algjörlega ókunnugt um þéttbýlisumhverfi mitt, gabbaði með gönguleiðum fóðraðar með eikum í Kaliforníu, klístrað apaplóðum, hvolpum og sali.

Eftir að hafa farið suður inn í Beverly Hills, fann ég leið til Virginia Robinson Gardens, sex hektara fyrrum bú erfingjanna að JW Robinson deildarversluninni sem hefur verið opin almenningi (eftir samkomulagi) síðan 1982. Ef ég hefði vaknað af þessari prýði á einhvern hátt í Kaliforníuútgáfu af Rip Van Winkle svefni og mér var svarað að finna það, hefði ég svarað Toskana. 1911 hús í Miðjarðarhafsstíl, blómstrandi raðhúsagarðar, lófa lundin, freyðandi uppspretturnar, terra-cotta stytturnar — Gilded Age dýrðin ósnortin og höfðu tilhneigingu til óaðfinnanlegra við jaðar Beverly Hills.

Hádegismaturinn var bragðgóður grillaður þistilhjört og pítsa í Fabrocini's, í Beverly Glen Canyon í nágrenninu, sem á einum tíma var heimkynni þorps frumbyggja og seinna hluta búgarðs Francisco Sepulveda; já, þar sem fjallaljón gáfu einu sinni eftirlitsferð með hæðunum, í dag er verslunarmiðstöð. Eftir að ég borðaði fékk ég nokkuð sundurlausa glugga-verslunarupplifun: leðurbundið sett af Dickens í boði tveggja hurða niður úr D&G kjólum fyrir börn, sem hvor um sig skipuðu meira en allur árlegur fataskápur dóttur minnar.

Loka stoppið mitt var við St. Pierre Road (nr. 414), þar sem ég dró mig til að gægjast í gegnum girðinguna við tóma sundlaugina og yfirgaf heimilið sem Johnny Weissmuller byggði úr hans Tarzan örlög. Meira gröf, í raun, en sundlaug, 300 feta löng kvikindið af hrúðubláu gifsi og brotnu flísum virtist vera fullkomin umsögn um viðkvæmni frægðarinnar. B-mínus kvikmyndastjarna með A-plús laug, rotnandi höfðingjasetur í laufmyrkri gljúfrum, einn bílstjóri sveiflaður af því að hugsa nokkrar hugsanir um kraft tímans: það leið eins og efni óskrifaðs popplags, odd að leyndardómum gljúfranna.

Gítar, einhver?

Skoðaðu fjöldann allan af akstri sem eru með akstur, þar á meðal vínalandshelgar, ferðir í New England sm og fallegar evrópskar leiðir.

Leiðbeiningar um gljúfur LA

Dvöl

Beverly Hills Hotel tvöfaldast frá $ 505.
Frábært verðmæti Íþróttahúsið Lodge tvöfaldast frá $ 134.

borða

Landsbúð Canyon hádegismat fyrir tvo $ 20.
Fabrocini hádegismat fyrir tvo $ 40.
Friður kvöldmat fyrir tvo $ 90.

Do

Franklin Canyon Park heimsækja lamountain.com til að fá upplýsingar um garðinn, þar á meðal gönguleiðir og ferðir.
Virginia Robinson Gardens hringdu í 310 / 276-5367 til að panta ferð (krafist).

Lestu og horfðu

Atómísk kvikmyndagerðarmenn: Leyndarmál kvikmyndaverið í Hollywood leikstjórn Peter Kuran.
Stelpur eins og okkur: Carole King, Joni Mitchell, Carly Simon - og ferð kynslóðarinnar eftir Sheila Weller (Atria Books; $ 28).
Laurel Canyon leikstjórn Lisa Cholodenko.
Laurel Canyon: The Inside Story of Legendary Neighborhood Rock-and-Roll eftir Michael Walker (Faber & Faber; $ 15).

Beverly Hills Hotel & Bungalows

Þetta kennileiti hótel er einnig þekkt sem „bleika höllin“ og er til húsa í fölbleiku stucco byggingu umkringd suðrænum görðum. Fasteignin var upphaflega byggð í 1912 og er samkomustaður Hollywood-elítunnar, þar sem fyrrum fastagestir eru frá Elizabeth Taylor til Paris Hilton. Hótelið hefur 185 herbergi - mörg með arni og útsýni yfir Beverly Hills - sem og 23 garðbústaðir með auka þægindum eins og úti stofur og sundlaugar. Eignin inniheldur einnig hanastélsbar og þrjá veitingastaði: stjörnuprýddur Polo Lounge, kaffihús við sundlaugarbakkann og kaffihús með gosgosbrunnu með glæsilegum hætti.

Íþróttahúsið Lodge

Við hliðina á manngerðu silungsvatni þar sem gamlir frægtir í Hollywood eins og Clark Gable voru vanir að fiska, var þetta fimm hæða hótel í sveitastíl byggt í 1962. Eignin var endurnýjuð í 2009 og samanstendur af sex hektara görðum og koi tjörnum. Á 190 herbergjunum er útsýni yfir borg, sundlaug og landslag og smáatriði eins og tré, fjögurra veggspjalda og sængurfatnaður. Upphituð sundlaug í ólympískri stærð er umkringd verönd með bar svæði. Vefverndarkaffinn á staðnum? er boðið upp á amerískan rétt eins og klúbbasamloka og aðalrétt á föstudags- og laugardagskvöldum. Ókeypis skutluferðir eru í boði fyrir Universal Studios í nágrenninu.

Landsbúð Canyon

Þetta deli og markaður er staðsett í Hollywood við Laurel Canyon Blvd. og býður upp á sérsmíðaðar samlokur og vín. Canyon Country Store, sem var eitt sinn uppáhalds afdrep fyrir Jim Morrison, er með verönd að framan sem er meira en hluti af frægðarfólki. (Joni Mitchell, Frank Zappa og Three Dog Night héldu öll af sjálfu sér sultuhátíð þar.) Rúnar múrsteinsbyggingin er með viðargólfi og psychedelic veggmyndum sem minna á 70. Handsmíðaðir deli samlokur og salöt eru vinsælir hádegismatseðlar og markaðurinn selur varanlegan rekstrarvörur eins og Dandy Don ís og Dave's Kombucha te.

Fabrocini

Ítalskur þægindamatur er á matseðlinum á þessum notalega veitingastað sem er lagður inn í Glen Center rétt við Mulholland Drive. Heimilislegur blettur með hvítum dúkum og fallegu úrvali af vínum, Fabrocini býður upp á handsmíðaðir ítalskir uppáhaldsmenn með því að nota vönduð hráefni. Vincent Fabrocini opnaði hið upprunalega ítalska eldhús í Tarzana í 1981 og Beverley staðsetningin býður upp á svo klassíska rétti eins og fjögurra osta pizzu, kjúklingapasta og kálfakaram. Vínlistinn spannar hnöttinn og inniheldur úrval af ítölskum flöskum, auk fjölda Kaliforníuvína.

Friður

Lífrænar, ciabatta-skorpu pizzur og heimabakað pastas ríkja á þessu jarðbundna Laurel Canyon matsölustað sem hýsti Caf einu sinni? Galleria ('' 60s blettur sem hýsir opinn míkakvöld fyrir heimamenn í hverfinu). Svart-hvítar ljósmyndir af því tímabili hanga með litríkum veggteppum og málverkum úr þjóðlagagerð í Rustic borðstofu sem er hlynntur hreinum línum og orangy litum. Tvisvar í viku fer kokkaeigandinn Sandy Gendel á bændamarkaðinn til að ná sér í ferskasta hráefnið fyrir pastarétti eins og spaghetti alla bolognese og tagliatelle con pisella e prosciutto. Aðrir valmöguleikar fela í sér sedrustré grillaðan lax, brauð lambakjöt og seared Hawaiian stór augu túnfiskur.

Franklin Canyon Park

Einn af óvenjulegustu leynigörðum í stórborg: 605 hektara landkyns þjóðgarðsþjónustuland þar sem miðpunkturinn er tveir líkamar af vatni sem endur, skjaldbökur og nautgripir kalla nú heim. Gengið um gönguleiðir fóðraðar með eikum í Kaliforníu, klípandi apablómum, poppies og Sage.

Virginia Robinson Gardens

Þetta sex hektara bú, sem er þekkt sem fyrsta lúxusheimilið í Beverly Hills, var smíðað í 1911 og hefur verið varðveitt til að gera gestum kleift að feta í fótspor eins og Fred Astaire, hertoginn og hertogaynjan í Windsor, og margir aðrir forustumenn dagsins. Kamellíu- og azalea-fyllt ítalsk verönd, kóngalómasskógur með brönugrös og klivíur, og ræktað rósagarður umkringir ótakmarkaða höfðingjasetrið og Great Lawn. Rauðir múrsteinar skera sig í gegnum forsendur meðal styttna af kerúbunum og uppsprettunum. Eignaferðir eru aðeins í boði með fyrirvara.