Að Finna Paradís Í Svartfjallalandi

Þegar ég keyr suður með þverhníptu Budva corniche, sem Byron lávarði lýst sem „fallegasta fundi lands og sjávar“ hvar sem er, skimast ég Sveti Stefan langt fyrir neðan. Þyrping rauðþakinna smáhýsa á grýttri hólfi sem er fest við meginlandið með göngulagi af bleikum sandi, 15Xth. Aldar sjóræningja vígi breytt í „hótelþorp“ seint á 1950 virðist fljóta á breiðu dökkbláu Adríahafi .

Sú paradísarskoðun hefur ekki breyst síðan ég kom hingað fyrst sem barn í 1962, þegar Svartfjallaland, afskekkt fjallríki á sögulegu bilalínunni milli Austur og Vestur, var hluti af Júgóslavíu kommúnista. Ég man að ég var vakinn eina nótt af skothríð, ruckusinn greinilega orsakaður af spottandi “bim-bams “(fyrrverandi frelsisbarátta) í hæðunum. Landið er enn að reyna að varpa fram rómantískum orðstír fyrir brigandry og clannish pólitískt intrigue. En Sveti Stefan, sem er áberandi árás á kvikmyndastjörnur, þotumenn og leiðtogar heims þar til það féll í óefni í styrjöldunum á Balkanskaga í 1990, hefur verið endurfætt. Eftir víðtæka millimilljón dollara makeover hefur lúxushópurinn, sem byggir á Singapore, verið stofnaður á ný sem Aman Sveti Stefan, sem samanstendur af einkaeyjunni, með frístandandi smáhýsum, og átta svítanna Villa Milo? Er, fyrrum konungshöll sem staðsett er á meginlandið.

Miloerinn hefur haldið lofti heillaðrar virðulegrar hörfu. Formlegar innritunaraðgerðir eru skjótt afgreiddar á fartölvu af flottri Svartfjallalandi stúlku að nafni Jelena, sem býður mig velkominn í hinum einfalda, tilgerðarlausa Aman-stíl sem fær gesti til að líða heima - ég er auðvelt að tæla hugmyndina um að þetta sé ekki svo mikið hótel sem lífstíll. Svítan mín er opin plan með fljótandi línum, dökkum viði og hvítum marmara (nútímaleg inntaka hefðbundinna innréttinga í Dalmatíu). Sá lægstur sem skapar andrúmsloft í Austur-við-vestur, sem er anodyne, róandi lúxus með aðeins vísbendingu um hið andlega. Maður er sanskrít orð sem þýðir „staður friðar.“

Adrian Zecha, stofnandi Amanresorts, kom til Sveti Stefan sumarið 2002. Eftir að hafa borðað undir stjörnum á veitingastaðveröndinni hátt yfir Adríahafinu - upplifun sem er eins og að vera á þilfari mikils sjávarbáts - varð Zecha ástfangin af eyjunni og sá möguleika þess sem kannski síðasta óspillta Miðjarðarhafsstað. Hann tók fjárhættuspil við að finna annað evrópska úrræði Amans í Svartfjallalandi, lokkandi en fátæku landi sem á þeim tíma var enn bundið við Serbíu.

Að átta sig á framtíðarsýn sinni fyrir Sveti Stefan hefur ekki verið auðvelt. Verkefnisstjóri Jean-Pierre Baratin rifjar upp gríðarlegar áskoranir síðunnar, allt frá flóknum flutningum, forgjöf að vinna innan marka verndaðra sögulegra bygginga, fjárþrýstings sem stafar af niðursveiflu heimsins og langvarandi samningaviðræðum við stjórnvöld - sem öll seinkaði opnuninni.

„Þá var það verkefnið að láta íbúa skilja hversu mikilvægt það var fyrir framtíð lands síns að koma Sveti Stefan aftur til fyrri vegs,“ segir Baratin mér.

Fyrir kvöldmatinn tek ég dýfa við drottningarströndina, afskekkt vík tveggja mínútna göngufjarlægð frá Miloer. Ég synda út þangað til ég sé alla eignina, sem felur í sér 1 1 / 4 mílur af strandlengju, hótelum, veitingastöðum og verslunum og hektara furuskóga sem rís upp fjallshlíðar. Þó að ég velti fyrir mér umfangi fyrirtækisins - heilsulind fyrir ofan drottningarströndina mun loksins ljúka myndinni - tek ég eftir því að nokkrir heimamenn rölta niður að brún vatnsins og fylgt eftir með fundarmanni sem fullyrðir kurteislega að ströndin sé eingöngu fyrir gesti.

Fyrir Svartfjallalönd er þetta viðkvæmt mál. Sveti Stefan á sér sérstakan sess í hjarta þjóðarinnar og margir ósáttur við að vera útilokaðir frá því sem þeir líta á sem þjóð sína. Hjá Villa Miloer hafa nokkrir gestir kvartað undan skorti á friðhelgi einkalífsins - almenningur kann enn að ráfa um göngustíga um garðana - en framkvæmdastjóri Henry Gray telur jafnvægi milli virðingar fyrir staðbundnum hefðum og heimspeki Aman: „Við gerum ekki málamiðlun í neinu sem við gerum. Það mun taka tíma og þolinmæði en við náum rétt. “

Á vöggustofuþakinni loggíu Villa Milo? Er er kvöldmaturinn borinn fram að hljóðinu á öldum sem slá varlega á ströndina. Ég bið um Njeguski prsut, áberandi bragðbætt, loftmeðhöndlað montenegrin skinka sem bragðast alveg eins og ljúffengur og ég man eftir í fyrstu heimsókn minni. Skinkan kemur með kaymak (húsagerður rjómaostur) frá sama fjalladal og glasi af Vranac, rauðvínsins á staðnum. Milli námskeiða spjalla ég við yfirskriftarstjórann Vule Peric, einn fárra starfsmanna sem haldið er áfram frá í gamla daga. Af öllum sögusögnum hans með fortíðarþrá um að þjóna kóngafólki í Hollywood (Sophia Loren; Orson Welles; Kirk Douglas; Elizabeth Taylor), var mest umhugað um fyrrum júgóslavneska einræðisherrann Marshal Tito, sem gisti í því sem nú er á jarðhæðarsafninu. Hundar mikils manns sváfu í herbergi uppi og það var hlutverk Peric að bjarga þeim safaríkustu beinunum.

Morguninn eftir fer Baratin með mér í skoðunarferð um flækjuna. Við förum yfir akbrautina til að skoða glæsilega endurbætt sumarhús og svítur (fjöldi herbergjanna hefur verið skorinn úr 124 til 50), þar á meðal Sveti Stefan svítan (þar sem Loren dvaldi einu sinni), með eigin svörtu sundlaug og stórbrotið útsýni yfir Adríahafið . Baratin bendir á það sem kallað hefur verið Piazza, þar sem gestir geta safnað til kokteila: Hugmyndin er að finna upp þorpstorgið á ný. Söguleg utanrými eyjarinnar hefur verið varðveitt, kirkjan endurreist óaðfinnanleg, einu sinni óáreiðanleg pípulagningin nútímavædd - ég er ekki í neinum vafa um að „perlan í Adríahafinu“ hefur endurheimt ljóma sinn.

Aman Sveti Stefan, Sveti Stefan, Svartfjallalandi; 800 / 477-9180 eða 382-33 / 420-000; amanresorts.com; tvöfaldast frá $ 822.