Fimm Heillandi Hótel Við Amalfi Strönd Ítalíu

Vandræði framundan (bílar sem liggja á ferlum), vandræði að baki (bílar hrýta stuðarann ​​þinn); að skurða bílinn bara yfir huga þinn? Margt er gert úr því að keyra Amalfisströndina, mest af því satt. Þú verður að vera fús til að heilla þennan snák af leið, þar sem allt er í kringum beygjuna, beygjuna, beygjuna. En að knýja corniche er aðeins leiðin. Og endirinn: ein örlítið höfn meira sjóbrjálað, eitt hótel fjarlægð og heillandi, einn garður stígur nær himininn en síðastur í þessu rómantíska héraði. Ekki alls fyrir löngu kom ég þangað aftur með gömlum vini. Lynn og ég komum niður frá Róm, eftir sopa af la dolce vita, í langan drykk af Dolce langt niente- bókstaflega, ljúft að gera ekki neitt. Með því að aðstoða við lapis-höf, mjúka himin, fólk eins sólskin og myrkvandi og sítrónurnar í útibúunum og fimm aðlaðandi hótel, reyndumst við auðveldlega að Amalfikustan er fyrir unnendur og aðra.

Hótel PALUMBO
RAVELLO
Bæði Lynn og ég vorum fús til að komast aftur á Hotel Palumbo. Ég hafði brúðkaupsferð þar í 1984. Lynn hafði trompað það strax á næsta ári með því að sviðsetja brúðkaup hennar - jæja, allt á undan og í kjölfar athöfnarinnar - á 11X aldar palazzo. Tækifærin sjálf höfðu átt sér stað rétt á móti, við ráðhúsið, þar sem legermemain borgarstjórans með óheiðarlegum skjölum var aðeins toppað af frábærri þríhverfu rimmunni hans. Óþarfur að segja að Palumbo, þyrmdi stórt í rómantísku úrklippubókunum okkar.

Á þessum hlýjum haustdegi stóðu glerhurðin, sem grafin var upp í krúnu Confalone-fjölskyldunnar, upphaflegu höfðingjar göfugu, opin. Að fara í gegnum það var eins og að stíga inn í Piranesi prentun sem öllum skugganum hafði verið lyft frá. Anddyri Palumbo er náinn garði sem kviknaði svívirðilega vel. Hvít málning og ljómandi sólarljós sameinar blöndu sína af Sikileyingnum og mórískum þáttum - benti og ávölum bogum, marmarsúlum í mismunandi hæð og skipunum, stigar koma og fara. Sólgleraugu fóru strax aftur, því betra að átta sig á því hvað var svo himneskt við rými sem afneitar gestum stóru útsýnisins. Í anddyri er sýnt fram á hreina ítalska „getur gert“, smíði sem spuna, þar sem sérsmíðaður hluti er eins og staðalbúnaður og tveir af fjórum er í Ameríku.

Byggingarvitringur er samsæri Palumbo. Í aðalpallazzóinu er hvert af 15 herbergjunum, sem eru hýst á það sem virðist eins mörg stig, með stillingar sem eru ógleymanlegar - þar til þú reynir að endurskapa það úr minni. Okkar var glæsilegasta járnbrautaríbúð alltaf: hvelfað baðherbergi í öðrum endanum, sitjandi í körfunni við bogadan gluggavegg við hinn, gifs-tjaldað svefnherbergi á milli, allt hvítt á hvítu. Eins og risa glóandi augnlok síaði djúpappírsskyggni sólina.

Þar sem önnur hótel meðfram ströndinni gagntaka útsýnið - víðsýni sem andstætt hlaðborðsborð - býður Palumbo það upp eins og smakk matseðill: rís af sjó með kokteil hússins (gin, Campari og sítrónusafa); dúkka af garði frá stigi sem lendir á leið upp að borðstofu; fleyg fjall við kvöldmatinn. Þegar við fórum frá crespelle (cr? Pes fyllt með spínati og ricotta) yfir í krækling til hindberjasafla ?, hvert námskeið yfirpappírað með "Er allt þér til ánægju?" ströndin hrakaði um kvöldið, aðeins til að birtast aftur sem næturgardínur af blikkandi ljósum.

Þegar við bjuggum til rúms slepptu raddir annarra sem gerðu slíkt hið sama yfir flísalagið frá Persiana, herberginu við hliðina - „mitt“ herbergi, þar sem ég hafði fyrst gist. Fyrir hótelgesti er minni, ekki eignar, níu stig laganna. Þegar ég rifjaði upp léttan gola ilmandi af rósum og kryddi af einmana söngkonu með mandólíni, tók ég aftur Persönnu. Torre, turnherbergið efst á hótelinu, var Lynn að endurheimta. Næsta dag næsta dag minntist brúður starfsferils, sem var enn elskulegur og sópaði út úr herberginu. Arkitektúr er langt frá því að vera aðeins heilla hótelsins.

Hótel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, fax 39-89 / 858-133; tvöfaldast frá $ 350.

VILLA CIMBRONE
RAVELLO
Lynn og ég höfðum farið á gönguleiðina að Villa Cimbrone, en aldrei með farangur á drátt. Við höfðum ekki munað að leiðin var svo brött; vissulega höfðu skrefin margfaldast. Þegar við stoppuðum til að skipta um töskur frá annarri hendi til annarrar, skelltu ferðamenn með myndavélar yfir axlirnar og hentu okkur „Poor dears“. En það voru þeir sem að verða miskunnsamir. Í 6: 30 myndu þeir vera settir út úr stórbrotnum Villa Cimbrone görðum um gáttina, miðalda framgöngu af battered tré og járn boltar. Við myndum vera læst inni. Hvaða heppni.

Handan við hliðið fórum við framhjá steinbólum sem dundu út fyrir ofan litla klaustr. Áður en par af grænum hurðum voru merktir privato, gerðum við hlé og gerðum það sem okkur hafði verið kennt öllu lífi okkar að gera ekki - barað inn. Við höfðum lesið vísbendingarnar rétt: efst í stiganum var móttökuborð og Isabella að heilsa upp á okkur.

Verðlaun fyrir dvöl í Villa er næði; privato merki um að endursenda garðgesti sé tilboði þitt til að þóknast að koma inn. Þú getur ekki látið þér líða sérstakt - þó kannski hak fyrir neðan guðdómastigið sem Villa Cimbrone veitti Greta Garbo. Nýtt marmara veggskjöldur sem er fest við útvegg merkir 1938 úthlutun Stjörnunnar hér með leiðaranum Leopold Stokowski. Á þúsund árum, þegar steinninn hefur veðrað, mun tilefnið virðast eins sögulegt og stórfenglegt og Ravello er útnefndur sæti biskupsdæmis af páfa í 1081.

Villa Cimbrone er með engan veitingastað og aðeins 20 herbergi, þó að við sáum aðeins fimm, þannig að líkurnar okkar voru góðar til að hitta aldrei restina af fáum. Ennþá voru fullt af merkjum um líf: ríkur ilmur af tómötum; Kanína hnefaleikarann, kjálka til lappanna og krefst sólarplástra á aðal salerninu; og par af bambínóum hart á hæla okkar, svangir í hádegismat. Við höfðum tekið okkur bústað í ótrúlegri 12 aldar byggingu sem Vuillemier fjölskyldan, eigendur hótelsins, er einfaldlega heima.

Herbergið okkar var með því minnsta, helmingi stærra en næsta húsi, þar sem Hillary Clinton hafði dvalið í 1994. (Nú sýnir hver starfsstöð í bænum rammamynd af henni, við hliðina á einni af Gore Vidal, dyggum borgara og fræga fræga.) Petunia, eins og felustaðurinn okkar hét ljúflega, kom glæsilega innréttuð en með engum dáðari blómstrar stóru systur hennar - engin rista möttulstykki eða skreytingar á lofti, ekkert klæða borð eða ímyndað höfuðgafl.

Besta eign herbergisins var yfirbyggð verönd svo stór að við gátum búið eins mikið úti og í og ​​haldið okkur sjálfum áfram. Skoppandi frá hvítkalkuðum veggjum Petunia og frásögn spegilsins í sjónum var dögunin sprengiefni. Við pípuðum, býflugur fóru og viðkvæmar croissantar, sjaldgæfar á Ítalíu, undrandi með falinn springa af apríkósu. Kyrrðar bjöllur stungu upp á mikilli beitilandi, en með vínberjum sem varla festust við þessar bröttu hlíðar, gátu kýr ekki von á táhaldi. Það var kirkjunum að kveðja morguninn.

Garðarnir í Villa Cimbrone bjóða upp á lárétta upplifun meðfram lóðréttri strönd, glæsilegur pallur 1,198 fet yfir sjávarmáli og þaðan til að teygja augun út, síðan niður, niður, niður. Útsýnið er málið; hvernig þú kemur þangað skiptir forspánum frá þeim sem fullnægingin kemur á einum hraða - strax. Fyrrum sveimurinn í gegnum mórískt tehús, musteri fyrir Bacchus, grottan sem kennd var við Evu og aðrar truflanir sem bætt var við um aldamótin af enska eigandanum, Grimthorpe láni. Þeir síðarnefndu búa til beeline niður Alley of Immensity, göng af dinglandi wisteria blómstrandi að vori, að Belvedere of Infinity, þar sem gapandi munnur staðfestir ofarholið. "Guarda, che bello!" („Sjáðu, hversu fallegt!“) Við horfðum og drumstum við og horfðum meira á.

Hótel Palumbo 16 Via San Giovanni del Toro, Ravello; 39-89 / 857-244, fax 39-89 / 858-133; tvöfaldast frá $ 350.

Hótel SANTA CATERINA
AMALFI
Þegar við nálguðumst upp hæðina frá Amalfi, fengum við svip á Hotel Santa Caterina, nafn þess stafað með svörtum stöfum meðfram þaklínunni. Að finna hótel við þessa strönd er sjaldan vandamál. Flestir eru rétt á veginum og kynna málið sem skyggir á alla komendur: hvar á að draga sig nógu lengi til að kíkja inn og hvernig á að forðast slys í ferlinu. Santa Caterina tók á móti okkur með glæsilegu breitt svuntu af macadam.

Stígandi út úr bílnum, hristi ég handleggina lausan til að jafna mig á hamstradansinum sem var hand-yfir-hönd á stýrinu og fékk að líta vel á staðinn rétt áður en hann rann í skugga síðdegis. Eins og á flestum hótelum hér, sérstaklega þeim sem eru með aðgang að vatninu, það sem þú sérð í anddyri er miklu minna en það sem þú færð. Lynn og ég myndi staðfesta þetta í smáatriðum daginn eftir, þó að við vissum það nú þegar frá því að hafa labbað framhjá Santa Caterina árum síðan í fiskibáti. Þegar sjávarströnd samanstendur af klettum en fjörum, verðurðu að fara út á vatnið til að skilja lag landsins.

Á þeim tíma hafði maðurinn okkar við stýriarmanninn bent á örlítið sumarbústað með háu þaki: "Felustaður Santa Caterina fyrir brúðkaupsferðamenn." Það festist varla við hlíðina lengst í brún Babýlonar garða, þar sem tún af verönd studdu Rustic pergola sem vigtað var niður með sítrónum. Gargantuan nóg til að njósna jafnvel úr fjarlægð, ávöxturinn sem notaður var við gerð staðbundna líkjörsins limoncello leit út eins og svívirðilegur í návígi - ofgnótt leikmunir til framleiðslu á A da.

Ég hafði gleymt því hvernig hvíta aðalbygging hótelsins, með málmsteyptum svölum, líkist skipi, sem er klætt efst á kletti. Meira að segja bláhvítu regnhlífarnir við sundlaugina og baðsvæðin dofnuðu úr minni. En sumarbústaðurinn hafði fest sig í höfðinu á mér og þegar ég hringdi til að gera fyrirvara var það það sem ég bað um.

Sumarbústaðafantasían okkar yrði óspillt af raunveruleikanum; litla byggingin, sem þekkt var óhóflega sem Chalet, var í endurnýjun. Okkur var í leiðsögn í yngri föruneyti í einu af þremur öðrum einbýlishúsum líka djúpt í garðinum og nú djúpt í myrkrinu. Eftirsóttir fyrir einangrun sína á háannatímum virtust þeir einfaldlega afskekktir og einmana í október, en líftímabilið var komið fyrr en venjulega vegna sjaldgæfra og langra rigninga. Gætum við séð eitthvað annað?

Árangurinn af margra ára vexti, 70 herbergið Santa Caterina reikar afbrigði yfir klettastrenginn og í áratuga skreytingarbragð. Úr anddyri, Viktoríumaður í klæðaburði sínum af austurlenskum dreifidekkjum, ristuðum Walnut-sófum og lófa með eirpottum, sveiflum við okkur í gegnum fimmtugsstofu og óljósan aldar borðstofu, þar sem silfurhleðslutæki íþróttuðu heklaðar doilies; borðin, skörpum hvítum venjum. Kannski að farangur okkar ætti að vera áfram meðan við skoðuðum nokkur herbergi í viðbót? "Per favore," bað bátsmanninn. Við dáðumst að fínu kommóða hérna, nógu göfugri spegill þar, en höfnuðum AstroTurf-teppalögðum svölum í einu herbergi og flísum úr hönnunardýpi áttunda áratugarins í öðru. Að lokum settumst við að rúmgóðu herbergi með eigin sérkenni: elskaði hvelfðu rýmið og verönd með ramma í bougainvillea, voru ráðalaus með höfuðgafl sem samanstóð af efni sem var troðið yfir koparstöng. Handmáluð flísar á bakkelsstærð komu með útsýni yfir sjóinn inn í gluggalausa baðherbergið, þar sem við fundum öskubakka við nuddpottinn fyrir tvo, en enginn sápuþurrkur í sérstakri sturtu - viss merki um að við myndum lenda í fleiri Evrópubúum en Bandaríkjamönnum hér.

Kvöldmaturinn kom með sína eigin litlu undrun - Giovanni. Miðja leið í gegnum mitt insalata caprese, minnisklukkan hringdi: hann var ungi þjóninn sem þjónað hafði brúðkaupsdeginum Lynn. Við versluðum uppfærslur og framlengdum samúð okkar, því í kvöld virtist hann hafa unnið booby verðlaun netþjónsins. Alltaf að fagmanninum, sveik hann enga óþolinmæði, fyrst með kvörtuðum amerískum hjónum sem hjónabandið virtist vera að rífa upp ásamt afmælishátíð þeirra og síðan með sérvitringi sem, milli hraðbita og sopa, fílaði Walkman sinn og klúðraði þráhyggju á bakið af ljósmyndum sem teipaðar voru saman. Giovanni lét bara sleppa við vitandi bros, sem við skiluðum aftur yfir fullkomlega rakan sjávarbass.

Hins vegar er hátíðlegt að Santa Caterina sé hvað varðar stíl, það skiptir litlu máli vegna þess að garðurinn og sjórinn eru jafntefli. Seinnipart morguns eru gestir að steypa sér um götóttar lyftur við vatnsbakkann, fimmtugs kvikmyndasett af klettahverfum, grænblá laug og fundarmenn klæddir í (engum grínastum) skyrtum með bátahálsi með sjávarröndum. Þegar hitastigið hækkaði, gerðum við það líka upp í hádegismat af pizzu og klettasalati á veitingastaðnum við sundlaugarbakkann. Bambusrúður skreyttu við trégrind skyggðu á okkur, létt gola kældi okkur og við horfðum út á annað en blátt - Tyrrenahafið, mezzogiorno himinn. Það var allt sem við þurftum, að þessu sinni. Næsta ferð, skáli okkar verður tilbúinn.

Hótel Santa Caterina 9 SS Amalfitana, Amalfi; 39-89 / 871-012, fax 39-89 / 871-351; tvöfaldar $ 320, að meðtöldum morgunverði.

Hótel SAN PIETRO
POSITANO
Það er ekki Sankti Pétur sem dregur hópinn af bílum um litla kapellu sem varið er fyrir hann rétt austan Positano. Eins og virðuleg hurð sem felur spádóm, er kapellan framhlið Hótel San Pietro, sem hinir trúuðu fara reglulega á pílagrímsferðir sem hvetja til einnar yfirgnæfandi þrá - að vera syndug. Eftirlátssemd er eftirtekt San Pietro. Það kemur í formi gríðarstórra herbergi með glitrandi flísar á gólfi, baðker sem virðast hengd yfir sjóinn, rúm með tjaldhimlum af raunverulegum vínviðum og fallegar verönd með furu með grind sem rammar upp póstkort útsýni yfir Positano. Herbergin sem passa við þessa lýsingu falla þó undir fyrirsögnina „sérstakt“, sem þýðir að u.þ.b. fjórðungur 60 herbergjanna hérna hefur sérstaklega hátt verð. Engu að síður eru allir gestir meðhöndlaðir við aspas sem aðeins er kippt úr garðinum, ullarskikkjur sem taka slappað af morgunverðarfrönskum svölum og svölum með útsýni yfir sjóinn. (Glerhurðin sem leiddi að svölunum okkar rann snjall út úr sjóninni í vasa í veggnum.)

Stórkostlegasta veröndin öll er fyrir utan móttökusalinn, rými sem við fundum ómögulega breitt miðað við massa bergsins sem við höfðum komist í gegnum örlítið lyftu til að komast í anddyri. Í 1960, Carlo Cinque, fæddur af Positanese hótelfjölskyldu, hafði þá framtíðarsýn að búa til þessa lúxus bústað með tugi stigum. En hver, veltum við fyrir okkur, hafði verið meistarinn sem sá um slíka verkfræði? Stóra stofan er inni / úti rými með rennibrautum úr glerhurð með fuglum, sem eru áprentaðar til að bægja árekstrum, kaffi borðum með gleri sem toppað er með glansandi golfbókum. , gullskartgripir í glansandi málum til að snara hvað-heck-hjónin, og andlitsmynd af „Carlino“ sjálfum, lítur glatt út og stoltur undir stráhattinum sínum. Positano, hittu Palm Springs.

Það voru skyttur í hnappum með hnappum sem dundu við með drykkjarbrettum, vinnukonur í skörpum einkennisbúningum sem pússuðu eir og matreiðslumenn í toques, en þrátt fyrir allt var San Pietro með óspennandi óprúttinn. Gestir - aðallega hjón, margir af þeim brúðkaupsferðamenn - voru klæddir í stuttbuxur hans og póló. Þeir spiluðu spil í anddyri sófa; labbað við sundlaugina tvær hæðir upp; og, á aðalveröndinni, reis upp frá bekkjum, flísalagt og púður í sólgulum, nógu lengi til að smella myndum af hvort öðru eða til að afhenda okkur myndavélina. Okkur dettur það í hug? Auðvitað ekki. Engin þörf á að segja þeim að flytja sig nær saman.

Eftir hádegismat á borðstofuveröndinni renndum við eftir tveimur pörum nýgiftra sem deildu nýfundinni visku varðandi brúðkaupsskrár. Nýbúin Kína skápar þeirra úr augsýn, þeir voru að leggja af stað í leit að, hvað annað, staðbundnum keramik. Svo voru eldri hjón sem móttakarinn var að kortleggja dag á samkomulagi við leirkerasmiðjurnar í Vietri sul Mare.

Við tókum tækifærið í staðinn, 290 fet niður á einkaströnd og baðsvæði. Það var seinnipart október, flestir björtu appelsínugulir hellingar sátu tómir, meirihluti skuggahlífarinnar lokaðir. Einn starfsmanna játaði að „á litla grasinu, við tennisvöllinn, lenti gestur þyrlu sinni eftir að hafa flogið niður frá Englandi.“ Skildu það til San Pietro til að veita fullkominn bílastæði.

Hótel San Pietro 2 Via Laurito, Positano; 39-89 / 875-455, fax 39-89 / 811-449; tvöfaldar $ 300 $ 600, morgunmat innifalinn.

LE SIRENUSE
POSITANO
Að kjósa um lyftuna frekar en stigann á Sirenuse Hotel er eins og að taka neðanjarðarlestina í stað strætó í borg sem er fullur af markiðum. Það var ekki fyrr en í þriðju ferð minni upp á steinstigann milli fjórðu og fimmtu hæðar, til dæmis, að ég áttaði mig á að vönduð ramma skjalanna á vegginn voru 15TH aldar vegabréf. Vaxa vegabréf í dag klemmast auðveldlega í rist af tré cubbyholum fyrir aftan afgreiðsluna. Einu sinni hluti af kirkjugarði, hólfin styðja nú við koparlykla í formi sírenu, enchantresses sem næstum þefuðu Ulysses - og sem gaf hótelinu nafn sitt.

Sirenuse hefur tekið á móti gestum síðan í 1950, en palazzo og fjársjóðir þess - svo margir að hótelið hefur nýlega framleitt leiðarvísir að söfnum þess - fara með fólk í þrjár aldir í lífi hinnar göfugu napólísku fjölskyldu, Marchesi Sersale. Öll 60 herbergin eru með að minnsta kosti eitt athyglisvert fornminjar; líkurnar eru á því að þú geymir sokkana þína í stórkostlegu napólítískri kommóða frá aldarinnar öld. Sersale fjölskyldan gengur vel með patrísku arfleifð sína sem þýðir að það er ekkert pláss á gistihúsinu til sýndar. Antonio, framkvæmdastjóri annarrar kynslóðar, og kona hans, Carla, hafa séð til þess að litirnir í Sirenuse eru bjartari, loftið ferskara en nokkru sinni fyrr.

Fjórum sinnum á ári safnast saman litlir matreiðslunámskeið um breitt borð við hliðina á eldhúsinu, öll augun á kokkinn Alfonso Mazzacano, öll eyru stemmd við þýðingar Antonio. Nýtt eldhús með lokuðu gleri hylur upp diska eins og spaghetti alle vongole sem gera þetta að einum besta borðstofu við ströndina.

Annar dagurinn minn þar Carla leiddi mig í skoðunarferð um nýlegar endurbætur. Handan götunnar í búð hótelsins, sem hún hefur umsjón með, leit flísalagið kunnuglegt út. „Já,“ kinkaði hún kolli. „Við fengum lánið mynstrið í anddyri Hotel Palumbo.“ Varningurinn var í eitt skipti ekki fyrirsjáanlegur. Það voru skærlitaðir organza koddar, einfaldar leðurtöskur eftir Henri Begueline og svartir maillots eftir franska hönnuðinn Eres - allt samstillt við hinn fágaða smekk sem einkennir Sirenuse.

Aftur í aðalbyggingunni kíktum við inn í nokkur herbergi, hver stúlka staldraði við að kinka kolli á Buon Giorno þegar við truflaum verk hennar. Öll herbergin voru með svölum; meirihlutinn var með nuddpottum; fáeinir höfðu meira að segja olíumálverk sett í loftið - „skrautlegur fíni eins frænda eiginmanns míns,“ útskýrði Carla. Furðulegasta við nýju viðbæturnar - miðað við það klifurmagn sem nærri lóðrétta bærinn Positano krefst og sú staðreynd að Ítalir, að jafnaði, myndu fyrr borða ofkökuð pasta en pedala í Exercycle - var lítið en myndarlegt líkamsræktarstöð.

Þrengja sundlaugin í Sirenuse tælir nokkra sund sundmenn, en hver getur haldið andliti sínu í vatninu þar sem truflanir eru svo yndislegar og mikið? Sundlaugarveröndin býður upp á bestu sætin í hringleikahúsinu sem er Positano. Við fórum í kjölfar báta sem snúa aftur frá Capri frá skálum sem lagðar voru upp undir prónuðum sítrónutré. synti í huga okkar út til Li Galli, þríeyja eyja eins fræga fyrir að vera heima hjá Nureyev og sírenunum; og vakti athygli á því hvernig flísarnar á tvíloknum Positano minntu okkur á marsipanið sem við höfðum séð í sætabrauð.

Í hádegismatnum nálægt sundlauginni, jafnvel með bakið á sjóinn, var útsýnið eftirminnilegt. Vínvið rekja hverja tommu af staflaðri svigana og svölum hótelsins. Furðulegt er að aðeins ein planta sprettur úr grjóthruni; hinir vaxa í kerjum, hlúa að af hollur garðyrkjumaður og vandaðri en hygginn vökvakerfi. Í gegnum græna kíkina er djörf rauðhvítur stucco Palazzo, rómantískt valentín í hjarta Positano.

Le Sirenuse Hotel; 30 Via Christoforo Colombo, Positano; 39-89 / 875-066, fax 39-89 / 811-798; tvöfaldast frá $ 236.

ÖNNUR FAVORITAR Á Ströndinni

Hótel Cappuccini Convento (46 Via Annunziatella, Amalfi; 39-89 / 871-877, fax 39-89 / 871-886; tvöfaldast frá $ 134) og Hótel Luna Convento (33 Via Pantaleone Comite, Amalfi; 39-89 / 871-002, fax 39-89 / 871-333; tvöfaldar frá $ 154) eru bókabúðir til bæjarins Amalfi. Á Cappuccini, háu 13 aldar kennileiti, eru máltíðir bornar fram utandyra í góðu veðri, undir einni hæstu pergóla á ströndinni. Vertigo þjást, varaðu þig: til að ná til 54 heillandi hólfa hótelsins taka gestir lyftu og fara síðan yfir glerinnluggaðan göngugrind. Luna Convento situr nær jörðu - það liggur bókstaflega yfir veginn - með 45 herbergjum og svítum sem eru staðsettar umhverfis friðsælt klaustursvæði við fjallið. Handan götunnar hefur turni á 16 aldar verið breytt í veitingastað og bar, með sundlaug og strönd fyrir neðan. Varamaður veitingastaður, Da Gemma (9 Via Fra Gerardo Sasso, Amalfi; 39-89 / 871-345; kvöldmat fyrir tvo $ 80), í bænum, þjónar léttasta fritto misto sjávarréttum nokkru sinni. Bræðurnir Franco og Mario Grimaldi, eins sætir og kolkrabbar þeirra eru blíður, elda líka bragðmikið paccheri di Gragnano, breiðar núðlur með tómötum úr barninu, pínulítilli rækju og vænlegur lítill fiskur.

Sérhver gestur Positano sem leggur leið sína niður á aðalströndina liggur framhjá Hótel Palazzo Murat (23 Via dei Mulini, Positano; 39-89 / 875-177, fax 39-89 / 811-419; tvöfaldast frá $ 163). Fáir ímynda sér í raun að sofa í þessu glæsilega húsi sem njósnað var um veglegan gátt. 18 aldar palazzó og tvískiptur garður sem virðast hæfir aðalsmanna voru vissulega einu sinni sumarbústað Joachim Murat, konungs í Napólí. Í fimm herbergjum upprunalegu hússins svífa loft; 25 nýrri herbergi eru með svölum til að bæta upp fyrir hóflegri mál. Jafnvel ef þú ætlar ekki að vera, vertu önd í innganginn Loggia til að verða vitni að Bougainvillea vínviði sem myndi láta baunastöng risans skammast sín.

BESTA BÆKUR Á Ströndinni

Cadogan Guide: Napólíflóa og Amalfi strönd eftir Dana Facaros og Michael Pauls (Globe Pequot Press) - Skemmtileg menningarleg og söguleg innsýn, ítarlegar upplýsingar um skoðunarferðir og umfangsmiklar tillögur um hótel.

Leiðbeiningar Knopf: Napólí og Pompeii (Alfred A. Knopf) - Alfræðiorðabók tilvísun í sögu, myndlist, byggingarlist, minnisvarða og náttúrusögu Amalfisstrandarinnar, myndskreytt með ljósmyndum og gólfplön.

Ítalía fyrir sælkera ferðamanninn eftir Fred Plotkin (Litli, brúnn) - gastronomic tour sem kafa í hverju svæði og inniheldur lista yfir uppáhalds veitingastaði, trattorias, gistihús, bakarí, matarhátíðir og útimarkaðir.

Ramage á Suður-Ítalíu ritstýrt af Edith Clay (Chicago Academy) - Þessi gamansama, skynsamlega ferðatímarit, skrifaður í 1828, lýsir reynslubolta suður frá Napólí.
- Martin Rapp

Nánari upplýsingar um Amalfi strönd, skoðaðu T + L handbókina um að heimsækja Amalfi ströndina.