Matarferð Toskana Er Enn Betri Þegar Þú Ert Að Ríða Vespa

Þegar ég ýtti á kveikjuhnappinn á hvítu Vespa minni fann ég að ég var gripinn af læti. Hjarta mitt sló eins og tjakkari og daufur skjálfti lenti í fingurgómunum. Miðað við svipbrigði kærustunnar minnar, Stephanie - lyfti upp augabrúnum, beitti varirnar - var ljóst að hún var líka að berjast við djók þegar hún rak upp sína eigin Vespa, andstæður kirsuberjakart.

Hvað í ósköpunum höfðum við fengið okkur í?

Við vorum í bílageymslu í útjaðri Flórens og bjuggum okkur undir sex daga ferðalag í leit að tegund guðdómlegs matreiðsluupplifunar Toskana er svo fræg fyrir. Þegar við rennum saman frá bæ til bæjar, frá enoteca til trattoria, myndum við taka sýnishorn af gooiest stracciatella, djörfustu Brunellos, lardiest lardo. Með öðrum orðum, við myndum gera það sem allir koma hingað til að vera - vera mathákar - en Vespurnar myndu veita ósjálfrátt á ferðum okkar. Engir ákveðnir brottfarartímar, engin bókuð hótel. Við hjóluðum þangað til okkur leið eins og að stoppa, hrun á þægilegustu og þægilegustu gistihúsum sem við gátum fundið.

Vespas, framleidd í Toskönsku borginni Pontedera síðan 1946, býður upp á adrenalized og aðgengilegan hátt til að gleypa, frekar en bara flakka um umhverfi þitt - eitthvað sem ég uppgötvaði fyrir tæpum áratug þegar ég hjólaði einn í fyrsta skipti í Róm og varð strax umbreyta. Fyrir Bandaríkjamenn sem eru vanir jeppum, fjölmennum þjóðbrautum og hugmyndin um að aðeins leðurklæddir útilegumenn geti ferðast á tveimur hjólum, gæti hugmyndin um að nota vespu í lengri skoðunarferð virst fáránleg. En nefndu það fyrir evrópu og þú munt fá yppta öxlum og glotti - svolítið guffað, viss, en fullkomlega sanngjarnt. Vespa er nógu kraftmikil til að takast á við snúnar bakvegi, minna ógnandi en mótorhjól og óhóflega sparneytinn. Hvaða betri leið til að gefa ferð okkar með skammt af áreiðanleika og ævintýri?

Þetta var að minnsta kosti fantasían. Veruleikinn, þessi þrjóskur plága, greip inn á fyrsta morguninn okkar með stormsömu þrumuveðri - ástæðan fyrir tötrandi taugum okkar. Brottför okkar seinkaði um tíma og kastaði skiptilykli í ferðaáætlunina sem við höfðum teiknað gróflega út með aðstoð Francesco Venzi, vinsamlegs eiganda Mið-Ítalíu Mótorhjólaferða, staðarbúðarinnar sem hafði útvegað okkur vespurnar. Þó að rigningin hjaðnaði að lokum, voru vegirnir klókir og loftið var frost þegar við fórum yfir Arno og fórum suður í hæðum Toskana.

Miðaldabær Pietrasanta í Toskana. Andrea Wyner

Tuttugu mínútur eftir að ferð okkar byrjaði að renna aftur. Á hinni frægu Via Chiantigiana, með korktaxlunni klifraði í gegnum cypress, fannst mér það næst ómögulegt að njóta opins útsýnis. Þegar við drógum til Greve í Chianti, miðstöð víniðnaðarins á staðnum, var ég að bölva sjálfum mér fyrir að hafa ekki pakkað rigningartækjum og efast aftur um heildarheilbrigði okkar. Við stoppuðum á aðaltorginu, fyndið, þríhyrningslaga torgið glamdi af blómasölum, veitingastöðum og smakkherbergjum. Þótt Stephanie og ég væru rennblautir og þreyttir, bæði vorum við líka að gráta, fáránlegt ástandið sem olli því að við rákumst á hlátur.

Markmið okkar hafði verið að enda daginn í Pienza, 2 1 / 2 klukkustundum lengra suður. „Um, ekki að gerast,“ lýsti Stephanie því yfir og minnti mig á að tilgangurinn með þessari ferð var að koma henni út á ferðina en ekki áfangastaðana. Frekar en að sjá rigninguna sem hindrun, völdum við að hugsa um það sem einskonar leiðarvísir, eins og um þessar mundir var að segja okkur að kalla það á dag. Við kíktum inn á Albergo del Chianti, friðsælasta hótelið á torginu og lögðum af stað í mat og drykk.

Frá vinstri: Grillaður kolkrabba við Babazuf, trattoria í Siena; Palazzo del Campo Siena. Andrea Wyner

Í augnablikinu lítur hver veitingastaður í Toskana meira og minna eins út - sem gerir það að áskorun að greina á milli þeirra sem fara í ferðamenn og þeirra sem hafa hug á hefðinni. Kvöldmaturinn okkar um kvöldið var blíður, kalorísk brjóstmynd, en önnur reynsla var meira en búin að bæta upp það. Fyrr um kvöldið höfðum við heimsótt Diversus, ótímabundinn vínbar og veitingastað, einfaldlega vegna þess að það var á jarðhæð hótelsins og glas af víni, hvaða vínglas, væri guðsending eftir óheiðarlegan dag okkar. Um leið og við settumst niður var leitað til okkar af vænlegum heiðursmanni sem kynnti sig sem Bernard Buys, meðeiganda starfsstöðvarinnar sem og Le Muricce, víngarður í nágrenninu.

"Hvers konar vín finnst þér gott?" hann spurði.

"Áfengisframherji?" Ég héldi.

Annaðhvort að hunsa eða láta hjá líða að skrá tilraun mína til húmors, eyddi Buys næsta klukkutíma við að koma okkur fyrir sögu. Belgískur við fæðingu uppgötvaði hann ást á víni í Frakklandi og býr nú í Toskana á uppskerutímabilinu. Hann talaði um að tína vínber í föðurlegum tón sem liggur að trúarlegum. Alla tíð meðan hann hellti okkur smekk úr ýmsum flöskum sem ekki eru fáanlegar í Bandaríkjunum: Syrta Sangiovese, rúbínrauða Chianti Classico og fíngerða Merlot, hvorum saman bætt við plötum af stórkostlegu læknu kjöti og ostum. Þegar við fórum aftur út á torgið voru misskilin okkar daga orðin fjarlæg minning.

Ostur og bleikja á Il Bacchino, veitingastað í Massa Marittima. Andrea Wyner

Morguninn eftir hjóluðum við suðvestur í átt að strönd héraðinu Grosseto, svæði sem lengi var vinsælt meðal Evrópubúa en er enn að mestu leyti afhjúpað af Bandaríkjamönnum. Ekki það að við værum að reyna að vera brautryðjendur. Grosseto lofaði skýrum himni, þess vegna völdum við það. Allar efasemdir sem ég hafði um Vespana var eytt þegar við sikkuðum saman um víngarða, skóga og klettahliðar þorp þar sem göfugir ítölskir Ítalir veifuðu til okkar. Þegar ég fann vímuefna frelsistilfinningu og innyflum samfélagsins við landslagið, áttaði ég mig á því að þú getur einfaldlega ekki upplifað áfangastað á sama hátt frá hermetískri legu bifreiðar.

Við stoppuðum í hádegismat í miðalda borginni Siena, þar sem Vespas okkar fóru auðveldlega í katakombulíku göturnar og drógum okkur upp fyrir framan fingurbæjarstærð sem heitir Babazuf. Við höfðum valið það í gegnum ómissandi farsímaforrit Osterie d'Italia, árleg handbók sem dregur fram að mestu leyti hefðbundna veitingastaði sem fylgja heimspekingum Slow Food. Við gátum varla sagt orð, fækkað í einstofna nekt með útbreiðslu sem innihélt viðkvæma eggaldinskart; þyngdarlaus, marglituður gnocchi, sem er ósennilega þéttur með bragði; og góðar, flækilegar lambakjöt.

Þegar við hjóluðum áfram, voru hæðir og skóglendi opnar upp að grónum íbúðum, glitrandi strandlengju og að lokum Castiglione della Pescaia, miðjarðarhafsbæ í kringum sögulega höfn. Við gistum á Riva del Sole, yndislegu fullri þjónustuúrræði þar sem við drukkum Prosecco á ströndinni þegar sólin dýfði undir sjóndeildarhringinn og málaði áleitnar skýin með pensilstré af lavender og tangerine. Eftir að hafa hjólað um leið í miðbæinn borðuðum við okkur í La Fortezza, tavern sem var hýst í fornum víggirtum vegg. Ég hafði aldrei hugsað mikið um að sjávarréttir væru hluti af toskanske matargerð, en eftir að hafa etið undirskriftarrétt veitingastaðarins - risa fat af nýveiddum humri sem borinn var fram handgerðar tagliolini - mun ég gera það núna.

Frá vinstri: Hádegismatur á La BotteGaia, veitingastað í Pistoia; dómkirkjuna í Massa Marittima. Andrea Wyner

Næstu daga hjóluðum við norður og fórum leið um akra af rauðum valmúrum, tókum þéttar umsvif í gegnum klassíska hlíðabæ eins og Volterra og náðum að lokum Lucca, sem við notuðum sem grunnvöllur næstu tvo daga. Eftir að hafa orðið sátt við vespurnar ýttum við mótorunum með ferð í brattu Apuan Ölpana, þar sem við skörtuðum háum tindum og tugum marmarakvína áður en við lögðum leið niður fjöllin og inn í Pietrasanta, listamannan strandbæ. Þar skelltum við okkur að kaffihúsi að ráði? hringdi í Libero í hádeginu. Við þessa nútímalegu töku á hefðbundnu trattoria, við gerðum máltíð úr ýmsum smáplötum: steikartartare, Camembert crostini, hrúgandi fati af ýmsum crudi. Hlaðborð af einfaldustu bragði hafði verið dularfullt hækkað, í því sem við myndum líta á sem vörumerki Toskans eldunar, til hátækni. Áður en við vissum af því vorum við þeir einu þar, ekki meðvitaðir um að veitingastaðurinn hefði lokað klukkutíma áður. Ekki virtist eigandanum það. Eftir að við höfðum greitt reikninginn, hellti hann okkur tveimur glösum af grappa og kom með okkur á óundirbúið málstofu um toskana ólífuolíur. Við lærðum af hverju þarf að þrýsta á ólífur fljótlega eftir uppskeru (til að forðast oxun), af hverju olían er flöskuð í dökkar flöskur (til að halda sólarljósi úti) og hvernig, eins og með vín, vildir þú nota léttar, silkimjúkar ólífuolíur fyrir fisk og krydduð, rispandi afbrigði fyrir kjöt.

Daginn eftir förum við aftur til Flórens, en í augnablikinu virtist það vera eilífð í burtu. Þegar sólin yfirgaf veitingastaðinn skín sólin enn og Vespa beið.

"Hvert á næsta?" Spurði Stephanie.

"Hver veit?" Svaraði ég.

Hvernig á að leigja og hjóla um Vespa

Finndu staðbundna outfitter

Mið-Ítalíu mótorhjólaferðir í Flórens munu kortleggja viðráðanlega leið; leiga kostar $ 220 til $ 350 á viku. Nýliði getur farið í þessa ferð, þó að það sé snjallt að taka æfinga snúning (eða tvo) heima.

Pakkaljós

Að fara með stærð duffel er leiðin þar sem það getur hvílst þægilega á milli fótanna meðan þú hjólar. Hægt er að geyma lítinn farangurssak með verðmætum í læsanlegu hólfinu undir sætinu.

Keyrðu varlega

Á þjóðvegum lúta sömu reglum og bílar, en í sumum bæjum og borgum er hægt að taka Vespa inn á götur sem eru utan marka bíla. Bílastæði eru lítil: svo framarlega sem þú ert ekki að hindra umferð, þá ertu góður.

Kjóll rétt

Jakka, helst vatnsheldur, er vernd og hlýja; fyrir þig langar buxur og leðurhanskar. A par af eyrnatöflum hjálpar til við að hindra vindhávaða (þó að samkvæmt lögum er aðeins hægt að hylja eitt eyrað).

Að borða þig í gegnum Toskana

Skoðaðu þessa veitingastaði, sem rithöfundurinn lagði upp hluta af ferðaáætlun sinni.

Babazuf: Osteria er fræg fyrir viðkvæmar húsagerðar pastasætur - sérstaklega fimmlituðu gnocchi og tagliatelle með svörtum jarðsveppum, sem er smíðaður á götu nálægt miðbænum í Siena. Entr? Es $ 8– $ 21.

Il Bacchino: Nenni ekki að lesa matseðilinn á þessu pínulitla enoteca í Massa Marittima. Biðjið bara eigendurna að færa ykkur bestu staðbundna osta og læknað kjöt. 8 Via Moncini; 39-0566-940-229; litlar plötur $ 4– $ 11.

Fjölbreytt: Á þessum hlýja og vinalega stað á miðju torginu í Greve í Chianti parar eigandinn Bernard Buys mikið úrval hans af toskönskum vínum með stórkostlegu læknu kjöti. Entr? Es $ 12– $ 22.

La BotteGaia: Þessi Osteria í Pistoia býður upp á bragðmikla, góðar rétti eins og makkaróní af önd og þistilhjörtu í Parmesan sósu. Prófaðu lardo, sneið pappírsþunnt og ólöglegt með bragði. Entr? Es $ 10– $ 16.

La Fortezza: Sjávarfang er í aðalhlutverki í þessu trattoria sem er byggt inn í forna víggirtu múrinn sem einu sinni varði Castiglione della Pescaia. Undirskrift humar yfir tagliolini er nauðsyn. Entr? Es $ 14– $ 45.

Libero: Með matseðil sem er þungur með ferskasta staðbundnu hráefni og litlum diskum (fat af crudi, ýmsum crostini), felur þessi veitingastaður í sér afslappaðan, skapandi anda Pietrasanta. 16 Via Stagi Stagio; 39-0584-790452; Entr? Es $ 9– $ 19.