Gullaldar Goa

Fljótlega eftir að ég kom til Lissabon í fyrsta skipti fór ég að leita að Indlandi. Í London, þar sem ég bý núna, virðist Indland mjög nálægt; það liggur á víð og dreif í götunöfnum borgarinnar, í viktorísk-gotnesku byggingum, eins og í Bombay, og í matreiðslulyktinni af úthverfum sínum sem eru indversk, Southall og Brick Lane.

Ég fæddist hindúi og eyddi megnið af lífi mínu á Indlandi. En það var í London sem ég byrjaði að líta á sjálfan mig sem nýlendu, sem einhvern einkenndist fyrst af höfuðborginni Vesturlöndum, einkum Bretlandi, og það var í London sem ég varð forvitinn um Portúgal, þann annan ágæta, þó miklu þrengri evrópskan nærveru á indverska undirlandinu.

Þangað til Indverji var viðbyggður í 1961 hafði Goa-ríkið, sem liggur sunnan við Bombay á vesturströnd Indlands, verið haldið af Portúgölum í nær hálft árþúsund - meira en þremur öldum lengur en Bretar stjórna yfir Indlandi. Ólíkt Bretum höfðu Portúgalar unnið hörðum höndum að því að umbreyta heilum innfæddum íbúum í trú sína og lífsstíl; það var ein ástæða þess að Goans sem ég hitti í London heillaði mig.

Þeir kölluðu sig Goans, en þeir vissu lítið um Goa. Þrátt fyrir að vera hindúa eins og flestir kaþólikkar í Goan, lýstu þeir fyrirlitningu á Indlandi og hindúisma og voru vestrænni í vali á mat, klæðnaði og tónlist, aðskilinn frá Indlandi en nokkurt annað indverskt samfélag í Bretlandi.

Sum þeirra vissu að ég ætlaði til Portúgals og gáfu mér nöfn og símanúmer aðstandenda í Lissabon. En ég kom um langa helgi og allir sem ég reyndi að ná til voru úr bænum. Veðrið hjálpaði ekki. Það rigndi hart og stöðugt; hvert lag fyrir utan björt nútímalega hótelið mitt - framhjá lokuðum verslunum í rotnandi byggingum, í gegnum yfirgefna reitina og almenningsgarðana - hvert lag færði undarlega depurð.

Í Belm, í vesturjaðri borgarinnar, var hið mikla klaustur í Jerimimos, reist til minningar um uppgötvun Vasco da Gama á sjóleiðinni til Indlands í 1498; en hversu lítið það hélt af Indlandi sjálfu. Ég myndi rekast á einkennilega torgið eða götuna sem heitir eftir Alfonso de Albuquerque, sigri Góa í 1510; en það var ekki mikið annað. Í Lissabon virtist Goa vera frávik, fjarlæg land sem Portúgalar höfðu eignast á tímum imperialistísks metnaðar og orku og höfðu síðan gleymt sér.

Yfirborðskennd hughrif; Ég þráði að tala við einhvern, til að vera sýndur eitthvað á bak við tortrygginn hátt borgarinnar og eitt rigningarkvöld fór ég á lítinn Goan veitingastað sem ég hafði lesið um í handbók.

Það var erfitt að finna. Leigubílstjórinn vissi ekki sundið sem hún var á; það var enginn á götunum sem hann gat spurt. Þegar við loksins komum þangað leit litla hurðin með flögnun málningu ekki vænleg út. En allt í einu var ég í litlu herbergi, líflegur með heitu lykt og hlátri og tinny hljóð gafflanna og hnífa: stórar, hamingjusamar portúgölsku fjölskyldur þyrptust um pínulítið borð, borið fram af brosandi en yfirvinnu þjónum. Það var eins og að fá aðra, mjög einkarekna, útsýni yfir borgina sem mér fannst hingað til vera fjarlæg og afturkölluð, og í fyrsta skipti í tvo daga fór ég að slaka á.

Sköllóttur maður með dökka glóandi húð sat við þrengdar búðarborðið. Hann virtist eigandinn Goan og ég hélt að ég gæti séð í augum hans þegar ég kom í þá örlítnu fjandskap í bland við forvitni sem nýlenduforðinn fyrir aðra nýlenduþjóð í stórborginni.

Var hann ánægður með það sem hann sá? Ég veit það ekki. Hann hélst fjarlægur frá borði mínu og sendi ungum manni, sem leit út eins og sonur hans, til að taka pöntunina mína. Ég varð svolítið fyrir vonbrigðum vegna þess að ég hafði vonast til að ræða við hann og spyrja hann um líf hans.

Matseðillinn einkenndist af sjávarréttum, sérstaklega rækjum, og ungi maðurinn uppfyllti óskir mínar um grænmetisrétti með sama undrandi lofti og smávægilegri ægni sem ég hef vanist á meginlandi Evrópu. Hann sagðist spyrja í eldhúsinu. Hann fór og þegar hann birtist aftur leit hann enn meira undrandi út. Hann sagði: "Faðir minn vill vita hvort þú sért Brahman."

Ég var undrandi. Kast! Frá kristnum manni í Lissabon, í 2001 AD! Ég sagði ólíklega já og bæla niður þá vandræði sem flestir menntaðir á Indlandi finna fyrir „háfætt“ stöðu sinni. Grænmetisrétturinn var að öllu leyti gerður aðgengilegur og þó að ég fengi ekki að tala við eigandann sá ég hann brosa til mín þegar ég fór út: feiminn en innilegur viðurkenningarbragur.

Í Goa sagði ég þessa sögu við Lucio Miranda, arkitekt og tónlistarmann sem tilheyrir einni elstu kaþólsku fjölskyldu Goa. Ljúft útlit Miröndu, snyrt yfirvaraskegg og djúpborandi augu láta hann líta út eins og hindúa aristókrat eða öldrandi kvikmyndastjörnu Bombay, en hann talar með daufum breskum hreim, afurð fimm ára skeytis í London seint á 1950 sem nemandi í arkitektúr.

Hann sagði mér að ég hefði hitt „sannan Goan“ í Lissabon - hinn sanna Goan væri einhver sem vissi hvernig ætti að gera kastaskil á milli, jafnvel eftir næstum 500 ára rómversk-kaþólisma. „Hvað varðar Goans sem þú hittir í London,“ sagði Miranda, „þau eru búin að vera frá Goa og Indlandi í langan tíma. Ég var vön að velta fyrir mér skorti á sjálfsmynd þeirra, og þá áttaði ég mig á því að það er 'uppreist fólk. ' Þeir kunna að hafa gaman af rækjukarri, en það er það. “

Við vorum á Martin's Corner, einum af bestu veitingastöðum Suður-Goa - engin vandamál með grænmetisrétti þar. Það var snemma í janúar en loftið var hlýtt og þjónustan hægt. Ekki það að það væri neinn raunverulegur flýtir. Djúpt í Goan-heimalandinu - kókoshnetu-, mangó- og jaxfruitlundunum, hrísgrjónaviðunum og bugðandi lækjum og hreinum tjörnum - lærir þú að gefast upp í ánægjulegu fyrirtæki.

Og þegar þú ert í suðurhluta ríkisins virðast klisjurnar í Goa örugglega fjarlægar. Í norðri, handan höfuðborgarinnar Panaji, þar sem sólin er heit og manni líður svolítið að ganga á ströndum með niðurskurð evrópskra ferðamanna og Sarong Hawkers, þar sem á kvöldin koma strengir rafmagnsljósa á í sjávarréttarskálar og glæsilegu veislurnar byrja að slá í gegn, aðeins einhvíta kirkjan í myrkrunarreitnum og götóttu þröngir vegir framhjá bjórbarunum og brimbrettvangsbúðum og pizzurum og húðflúrstofum, minna þig á að þú ert í Goa á Indlandi og ekki Ko Samui.

Aftur á móti teygja strendur í suðri sig tómum kílómetrum í endann og suðræna sveitin með einangrun sinni og þögn kemur alveg upp að brún vatnsins - hentug umgjörð, að því er virðist, fyrir vandaðar einkaframkvæmdir og leyndardóma kaþólsku trúar.

Miranda og ég höfðum snúið aftur um morguninn frá tónleikaferðalagi um gistiheimili í Suður-Goa: Taj Exotica, hönnuð af Hawaiian arkitekt eftir línum frá Suður-Ameríku hacienda, og Leela höllinni, andrúmsloftið í anddyri hennar byggð á hallir hins mikla 14. aldar hindúarríki Vijayanagar (eyðilagt af nærliggjandi múslimskum völdum aðeins fimm áratugum eftir portúgalska landvinninga Goa).

Hótelin, með ýmsum innblæstri sínum, virtust í fyrstu hluta lauslegs „alþjóðlegs“ stíls sem utanaðkomandi hafði komið til Goa eftir uppgötvun sína sem ferðamannastaðar í 1960. Hins vegar hefur Goa fengið stíl umheimsins um nokkurt skeið: Eigin forfeðurhús Miranda var hannað um 1750 af ítölskum jesúítum og það var þar sem síðar um daginn tók Miranda mig.

Húsið lá í Loutolim, einu af mörgum gömlu þorpum í þeim hluta Goa sem er þekkt sem Salcete. Landsbrautina tókum við pils með vel snyrtum hrísgrjónum og rauðþakuðum bústöðum með skyggðum svölum og fórum svo skyndilega að klifra upp í litla hæð. Við fórum framhjá kirkju með hvítan barokkgæslu sem forsæti yfir rykugum trjáklæddum torgi og síðan niður moldarstíg. Smiðjárnið hlið opnuð út í örlítið umframmagn garðinn og breitt rjómalitað hús sem líktist ítalska palazzo; fyrir ofan aðalhurðina, sem leiddi til opins húsrýmis garði, var Cartouche með Miranda skjaldarmerkinu.

Það var svalt inni í móttökuherberginu þar sem við sátum, háu gluggarnir grindu í doppaða skóginn umhverfis húsið. Húsið, útskýrði Miranda, hafði verið byggt af hagnaðinum af stóru Areca-gróðrinum sem forfeður hans áttu í Goa og það hafði verið búið í nánast stöðugt síðan þá - sjaldgæfur atburður á Indlandi, þar sem saga og veður, hegða sér eða í sameiningu , tekst að ráðast á afskekktasta og vel varið innlend rými.

Forfeður Miranda voru Brahmans sem höfðu flust til Goa frá Norður-Indlandi á óþekktum tíma og voru þá komnir til að eiga stórar smáriti af afar frjóu landi. Eins og hjá öllum kristnum Goan sem hafa portúgölsk-hljómandi nöfn fengu þeir kaþólska prestinn nafnið Miranda af kaþólsku prestinum sem hafði umsjón með því að breyta þeim.

"Af hverju umbreyttu þeir?" Ég spurði Miranda.

„Ógnanir, geri ég ráð fyrir,“ svaraði hann.

Margar Brahman fjölskyldur, sem voru í eigu landa, höfðu örugglega snúist við vegna bráðatilfinninga. Aggressive evangelisation af Jesúítum og Franciscans hafði lokið við stutta tímabil trúar umburðarlyndis sem fylgdi portúgalska landvinninga af Goa í 1510. Hinn mikli barði heimsveldis Portúgals, Luz z Vaz de Cames, skráir í hinu epíska ljóði sínu Lusiads, vaxandi ofstæki á fundi Vasco da Gama með hindú musteri í borginni Calicut (nú í ríkinu Kerala).

Da Gama hafði í raun skakkað musterið fyrir kirkju og ímynd hindúa gyðju innan um þá fyrir Maríu mey. En Cames, sem ferðaðist til Goa á hæð kristinnar kúgunar hindúa, hafði engar efasemdir um það hvað Vasco da Gama hafði litið á og fann: „Útskurðurinn var fráhrindandi ... Kristnir menn voru vanir að sjá guð myndað / í Mannleg form, voru rugluð og hrædd. “

Vissulega voru Portúgalar hræddir og hrakaðir nógu mikið til að reyna að eyða öllum musterunum á því landsvæði sem þeir höfðu upphaflega lagt undir sig. Fyrir vikið eru fáar musterisbyggingar sem ná lengra aftur en á 19th öld á strandsvæðunum Salcete, Ilhas og Bardez. En Portúgalir völdu, af raunsærum ástæðum, að viðhalda sérstöku kasti og stéttarstöðu Brahmans. Einungis Brahman umbreyttir voru leyfðir inn í nýju málstofurnar; höfðingi Brahman landeigenda í þorpum var óátalið. Svo hélt kastalakerfið áfram, með sérstökum bönnum og reglum. Eins og í fortíðinni, áttu Brahmans aðeins félagsskap við trúmenn úr eigin kasti, og þar til nýlega var ekkert dæmi um háfætt kaþólskt hjónaband í fjölskyldu lágkastalskra manna.

Í 1623 gekk páfinn svo langt að leyfa „Brahman kaþólikka“ að klæðast helgum þræði sínum og kastamerkjum. Þetta virðist óvenjuleg sérleyfi, nánast viðurkenning á ósigri. En hindúatrú, sem mótmælt er af búddisma, Íslam og kristni, er ekkert ef ekki þrautseigja. Þegar úrskurður um vígslubiskup í 1567 kallaði á eyðingu allra hindú mustera og bannaði iðkun hindúisma, smyglu einhverjir óskiptu hindúar út skurðgoðunum frá hofunum og settu þau upp yfir Zuari-fljót, rétt fyrir utan gömlu landvinningana, svo að þeir gæti samt verið heimsótt af guðrækninni.

18th öldin var tími hindúa hindúa í því sem nú eru nágrannaríkin Maharashtra og Karnataka og mörg skurðgoðin voru endurbyggð aftur. Um það leyti sem Portúgalar eignuðust skógi dali í heimalandinu þar sem um það bil 50 af þessum skurðgoðunum voru frá hofunum og settu þau upp yfir Zuari-fljót, rétt fyrir utan gömlu landvinningana, svo að þeir gætu samt heimsótt guðrækna.

18th öld var tími hindúa í Hindú í því sem nú eru nágrannaríki Maharashtraand Karnataka, og mörg skurðgoðin voru endurbyggð aftur. Um það leyti sem Portúgalar eignuðust skógi dali í heimalandinu þar sem um það bil 50 þessara „flóttamanna“ skurðgoða hafði verið falið var trúarbragðið horfið og nýju musterin fengu að standa. Goa fylgdi afganginum af Indlandi við að þróa samstilltar menningu sem bæði hindúar og kristnir tóku þátt í, sem var ekki háð þvingunum heldur ómeðvitað samspili menningarheima.

Af meira áberandi musterum sem reist voru á þeim tíma, liggur Mangesh norðan við bæinn Ponda, á þjóðveginum sem liggur til borgarinnar Gamla Goa. Eins og mörg önnur musteri á svæðinu var það reist af Goan múrverkum og iðnaðarmönnum sem voru þjálfaðir af tveggja alda portúgalskum kirkjubyggingum. Og svo, í stað turnsins yfir helgidóminn með Shiva lingam, er hvelfing; ofan á hvelfingunni er sívalur ljósker í evrópskum stíl alveg eins og St. Cajetan kirkjan í Gamla Goa. Þakið er flísalagt og bratt. Aðskilin frá aðalbyggingunni stendur sjö hæða lampaturn með mörgum dálkum og pilasters og það er með sömu undrun að rekast á dómkirkju í hofinu í hofinu sem þú þekkir líkingu þess við kirkjuturnana í Barokk. Stóri vatnsgeymirinn fyrir utan virðist eini frumbyggjinn í þessari óviðjafnanlega samruna hindúa og kristinna stíl.

Lengst norður af Goa, handan strendanna Anjuna og Chapora þar sem gamlir hippar hanga enn, liggur þorpið Siolim, þar sem ég fór eitt kvöldið til að hitta Remo, einn þekktari og frumlegri rokk tónlistarmann á Indlandi. Remo, stuttur dimmur maður með drenglegt yfirbragð sem leynir vel 49 árunum hans, stóð á breiðri verönd gamla bústaðarins þegar ég kom. Það var enginn kraftur; Remo hafði ekki getað unnið að nýju plötunni sinni um daginn. En hann var vanur þessum indverskum sviptingum, sagði hann þegar við gengum um myrka húsið að langa garðinum aftan við; hann hafði starfað án síma mestan hluta ferilsins.

Remo mátti muna að hafa fengið upptöku af Bill Haley „Rock Around the Clock“ af frænda frá London. Hann byrjaði að semja lög þegar hann var bara 14. Bítlarnir höfðu áhrif og hann varð mjög spennt þegar ég sagði honum að vinur hefði séð Paul McCartney á Suður-Goa ströndinni daginn áður. Það var áhugi George Harrison á indverskri tónlist sem leiddi Remo fyrst til sitarins og samrunatónlistina sem hann kom síðar til að framleiða. „Þetta er það sem nýlendustefnan gerir þér,“ sagði hann. „Þú uppgötvar eigin hefðir í gegnum vesturlönd.“

Remo sagði mér að það væri líka á meðan hann heimsótti Evrópu, í 1979, að hann fór að hugsa um Goa sem heima. „Framkvæmdin breytti mér,“ sagði Remo. „Lögin mín þangað til snerust allt um ást. Síðan byrjaði ég að skrifa um Goa, um brottflutning til Miðausturlanda, um eiturlyfjavandamál, um„ ferðamannastjórn “Norður-Goa.“

Ég hafði verið að hlusta á fyrstu plötu Remo, Goan Songs, og var sleginn af einkennilegri blöndu af textum í Konkani, forkólumbískri tungu Goa, og á brasilísku og portúgölsku. Eins og það rennismiður út, hafði Remo einnig verið mjög innblásinn af mando, einkennilegri Goan-myndun tónlistarstíla frá Indlandi og Evrópu.

Í kynslóðir voru Brahman kaþólikkar þjálfaðir í trúarlegri tónlist í sóknarkirkjum sínum; þar til nýlega, sagði Remo, var búist við því að öll kaþólsk börn muni ná tökum á fiðlunni eða píanóinu. Margir þeirra aðgreindu sig sem fiðluleikara, kórstjóra og tónskáld kirkjutónlistar. En á 19th öld tók handfylli af Goans frá aristókratískum Brahman fjölskyldum að gera tilraunir með eldri tegund þjóðlagatónlistar sem lifað höfðu þrjár aldir af portúgölskum stjórn; að semja lög um ást og heiður og sögulega atburði þeirra tíma; og að koma saman fiðlu og staðbundið slagverkfæri sem kallað er gumott. Niðurstaðan varð mando, form danslags, sem aðeins nokkrum árum eftir uppfinningu hans varð ómissandi hluti af félagslífi Goan.

Eitt kvöld spilaði Lucio Miranda upptöku af Mando sem hann sjálfur hafði gert - Miranda hafði farið fram úr tónlistarþjálfun sinni í skólanum og var orðin afrekssöngkona sem var mikið eftirsótt í brúðkaupum. Lagið var á portúgölsku og byrjaði það hægt, með greinilegum Rómönskum takti. Miranda þýddi einfalda textana.

Þú skín meðal sólar og stjarna
Engillinn minn, ástin mín
Vegna þess að þú ert svo fullkominn,
ég dái þig
Komdu, komdu til mín hjartaengill
Gefðu mér bara einn lítinn koss.

Miranda sagði að fyrri hluti lagsins fylgdi melódísku línunni í gregorískri söng. En seinni hlutinn hraðaði sér smám saman, tungumálið breyttist í Konkani, taktarnir voru þekkjanlega indverskir og lagið hækkaði í óvæntu crescendo.

Engin fjölskylduhátíð, sagði Miranda, var full án þess. Eins og vestur danssalur, Mando var dansað í pari, en án þess að dansararnir snertu. Konan hélt viftu í hendinni, maðurinn vasaklút, er þeir fóru frá einni hlið til hinnar. Miranda, sem var vandlega viðhaldið, milli dansaranna, eins og sarongar á ökklalengdinni sem konurnar báru, var málamiðlun, sagði Miranda, á milli brahmanísks purítanisma og heimilda um evrópska tilhugalíf.

The Mando hafði fallið í óskýrleika undanfarin ár; Mér var ítrekað sagt að ungt fólk væri of óþreyjufullt til að læra nokkuð flókna skrefin. En þetta kemur ekki of á óvart. Hinn aristókratski heimur sem framleiddi Mando- blandan af velmegun og tómstundum sem enn voru gefið í skyn með mjög glæsilegu Salcete húsunum með ostruskellagluggum og píanóum frá Steinway og postulíni frá Kína og Kóreu - var alltaf brothætt.

Sá heimur varð til á einstöku augnabliki í Goan-sögu, þegar Portúgalar, sem lentu í löngum hnignun þeirra, höfðu vikið frá Goa og Hindú Indland hafði enn hverfandi menningarlega nærveru. Það var háð litlu elítu Brahman-kaþólikka sem gátu haldið siðmenningunum tveimur - indverskum og portúgölskum - í viðkvæmu jafnvægi innra með sér. Það gæti lifað vanrækslu Portúgals; en það gat ekki lifað af skjótum umbreytingum á sjálfsmyndum sem fylgdu aðlöguninni að Indlandi í 1961.

Eftir komu formlegrar indverskra stjórnar, jafnvel margir Brahman kaþólikkar, sem höfðu enga ástæðu til að ganga svo langt, leituðu fólksflutninga. Fjölskyldur hættu saman og dreifðust um heiminn. Ferðaáætlun eins Oswaldo Riberio, sem nú er kaupsýslumaður í Norður-Goa, gæti verið að mörgum öðrum ríkjum: Hann fór til Portúgal, þar sem honum leið ekki heima, og síðan til Brasilíu og Miðausturlanda, sem bæði sneru einnig að út að vera framandi staðir. Í millitíðinni breyttist Goa mjög hratt þegar fleiri hindúar komu frá Indlandi og ferðamannaiðnaðurinn tók skyndilega á loft.

Á 19th öld, Goan brottfluttur gæti komið aftur til Goa eftir langa fjarveru og fannst það lítið breytt: stöðnun portúgalska tímans veitti Goan tilfinningu um samfellu. Eftir indverska stjórn var það honum ekki lengur í boði. Það voru ekki bara strendur Norður-Goa sem fjöldaferðamennska breyttist. Í lok 1970 sneri Remo aftur til Goa eftir tvö ár í Evrópu til að finna hótel og kaffihús og bjórbar á hrísgrjónarreitum bernsku sinnar.

Og Goa heldur áfram að umbreytast. Systir Riberio, Amelita Dias, hélt áfram í Goa og býr nú rétt fyrir utan Loutolim, í nýbyggðu húsi með útsýni yfir hrísgrjónaúra og mjúkar grænar hæðir í fjarska. Allt í kringum hana eru merki um erilsamar breytingar: í opnu járngrindar námunum, í nakinn múrsteinsskeljunum fyrir ný hótel og veitingastaði. Seint á fimmtugsaldri núna talar Dias ennþá portúgölsku miklu betur en ensku og á daufar minningar um stutta endurvakningu Mando dansar í 1960 og 70. 19 ára sonur hennar talar enga portúgölsku; og þó að mér hafi ekki fundist ég geta spurt hann þegar hann lagði sig um mjólkurbúið sem hann rekur aftast í húsi móður sinnar, þá gat ég skynjað af trendinu í gallabuxunum hans og skóm að techno frekar en Mando var hlutur hans.

Flestir vinir hans í skólanum höfðu verið hindúar: þetta var líka hluti af breytingunni í Goa. Það var tími þar sem aðeins hindrunarhindrum var boðið til kristinna heimila. En gömlu kastar og trúarhindranir höfðu brotnað niður á undanförnum árum. Millilönd höfðu orðið algengari. Hindúar höfðu vaxið menningarlega metnaðarfyllri eftir að kaþólikkar höfðu kynnst góðu lífi vesturlanda. Hindu kaupsýslumenn vissu nú, sagði Miranda, nöfnin á góðum kampavínum.

Og það góða líf, með tilkomu alþjóðavæðingarinnar í Indlandi, var nú fáanlegt í sjálfu Goa. Sonur Amelita Dias tilheyrði fyrstu kynslóð Goans í nokkra áratugi sem vildi ekki yfirgefa Goa. Sonur Oswaldo var nýbúinn að opna netkaffi? í borginni Margao. Oswaldo sjálfur, sem rekur hótel nálægt einni af annasömu ferðamannaströndunum í norðri, ætlar að eyða restinni af lífi sínu í Goa. Burtséð frá tilfinningalegum sjónarmiðum var það skynsamlegt í efnahagsmálum að halda áfram og halda fram kröfu eins og börn Amelita og Oswaldo voru að gera á þeim grundvelli sem forfeður manns höfðu gengið á.

Auðvitað er ekki lengur hægt að styðja þessa fullyrðingu með skertu valdi sem einu sinni var mikil evrópska þjóð eða af trú forfeðranna - þó ekki vegna þess að hindúatrú hafði verið vanrækt. Strax í 1851 hafði breski ævintýramaðurinn Sir Richard Burton kvartað undan því að fáu „góðu“ hindúunum sem Portúgalar náðu að umbreyta án nauðungar væru einungis „slæmir“ kristnir. En einni og hálfri öld seinna virðist kristni í Goa ekki minnkuð. Kirkjurnar eru fullar fyrir kvöldmessu og á sunnudögum og hátíðisdögum; nokkrar nýjar sektir Maríu meyjar hafa sprottið út í sveitinni.

En það er líka rétt að stærri einingar Indlands og hindúisma ýta nú í auknum mæli á Goa. Kristnir menn höfðu verið í minnihluta frá því snemma á 19th öld - þeir eru nú færri en 30 prósent íbúanna. Hindúar höfðu alltaf stjórnað viðskiptum og þeir eru nú ráðandi í stjórnmálum Goa, ef ekki lífsstíl eða menningu. Í 1999 byrjaði hindúar þjóðernissinninn BJP (Indian People's Party) að stjórna Goa í fyrsta skipti í kjörsögu sinni. Í ljósi slíkra staðreynda virðist goðatrúar kaþólska vera brýnni en meira en fræðilegt mál.

Hins vegar er Lucio Miranda ekki mikið áhyggjufullur. Eins og hann sér það, þá er ekki sjálfsmynd hans eingöngu kristin eða hindúi; það kemur eins mikið til af Konkani-tungumálinu, tónlistinni og dansinum á undan portúgölskum tíma og frá þeirri trú og siðum sem Portúgalar færðu til Goa. Í því er hann eins og Goan presturinn sem í 1938 sagði Somerset Maugham: "Við erum kristnir en fyrst af öllu erum við hindúar."

Þetta nútíma Goa er það sem gerir hugmynd Sir Richard Burton um góða hindúa og kristna líta svo takmarkaða út: Mando og hindu musteri Ponda, þessi sérstaka árangur Goan menningar, voru, þegar allt kemur til alls, verk slæmra kristinna og slæmra hindúa. Og þegar þú sérð það þannig, þegar þú lítur á bókstafstrúarmenn nútímans - eyðileggjendur Bamiyan-búddanna í Afganistan eða hindúa þjóðernissinna sem ráðast á gamlar moskur á Indlandi, reynir fólk að vera góður og trúfastur og hreinn með því að skora eigin sögu - smá vondleiki byrjar að líta út eins og mjög góður hlutur.

Farið er oft frá Bombay til Dabolim flugvallar í Suður-Goa (ferðin tekur um klukkustund). Á 1,400 ferkílómetrum er Goa nógu lítill til að þú getir skutlað milli fantasíuheimsins við strandhótelið þitt og nýlendu minjar innanhúss. Raðaðu að bíl og bílstjóra í gegnum hótelið þitt.

Hvar á að vera
Taj Exotica Byggt á glæsilegan mælikvarða með 140 herbergjum. Tvö „forsetakosningarnar“ einbýlishús hafa sínar sökkulundir. Tvöfaldast frá $ 180. Benaulim; 91-832 / 277-1234; www.tajhotels.com
Leela höllin Stór og áleitin. Sum 137 herbergjanna - þar af fimm einka einbýlishús - sjást yfir lón hótelsins. Tvöfaldast frá $ 250. Cavelossim, Mobor; 800 / 223-6800 eða 91-832 / 287-1234; www.leelapalace.com
Nilaya Hermitage Fullkomið fyrir innri hippann þinn. Tólf herbergi með sérstökum skreytingum sameina austur- og vestræna þætti, eins og veitingastaður hótelsins. Heilsulindin leggur áherslu á Ayurvedic meðferðir, jóga og hugleiðslu. Tvöfaldur frá $ 280, að meðtöldum máltíðum. Arpora Bhati; 91-832 / 227-6793; www.nilayahermitage.com
Park Hyatt Goa Resort & Spa 45 herbergin eru dreifð yfir 251 hektara og eru með opnu baðherbergi sem nýta mest suðrænum görðum eignarinnar. Heilsulindin býður upp á Ayurvedic meðferðir í bæði skálum inni og úti. Tvöfaldast frá $ 190. Arrossim Beach, Salcete; 800 / 233-1234 eða 91-832 / 272-1234; goa.park.hyatt.com/

HVAÐ Á AÐ SJÁ
Húsaferðir
Bragan? Hús Forfeður hertogans bjóða upp á aðskildar leiðsögn um austur- og vesturvæng. Þótt vestur vængurinn sé best varðveittur, með 250 ára bókasafni og fallega endurreistum skreytingar viðargólfi, hefur austur allur dofna glæsileika vegna fallins heimsveldis. Chandor; 91-832 / 278-4201
Casa Araujo Alvares Eina húsið sem hægt er að skoða í Loutolim, þar sem Mirandas gera enn heimili sitt. Safn þess af kínversku postulíni, gylltu speglum, enskum prentum og portúgölskum bókum gefur húsinu (enn ekki endurnýjuð) tilfinningu fyrir rykugri, héraðssafni, en umfang glæsilegra herbergja gefur í skyn fyrri glæsileika þess. Hægt er að skipuleggja ferðir kl Forn Goa (91-832 / 277-7034), „þorp“ sem er hannað til að gefa hugmynd um líf undir portúgalska stjórn.

Kirkjur og musteri
Skartgripakassinn Mahadeva hofið í Tambdi, Surla er eitt fárra hindú mustera sem hafa lifað af portúgalska landvinninga. Svæðið er áfram innilega kaþólskt og kirkjurnar í Konan okkar um ótímabæra getnað, í Panaji, og St. Cajetan, í Gamla Goa (fyrrum höfuðborg héraðsins), ætti að fullnægja þeim sem eru að leita að portúgölsku barokkfestu. Shri Mangesh hofið, rétt norðan við Ponda, er aftur á móti besta dæmið um samruna hindúa og kristinna stíl.

Park Hyatt Goa Resort & Spa

Nilaya Hermitage

Taj Exotica, Goa

140 herbergi - hvert með einka verönd - í Miðjarðarhafsstíl flókið sett á strik Benaulim ströndarinnar.

Herbergi til að bóka: Herbergin á jarðhæð hafa sinn aðgang að garði.

Tvöfaldast frá $ 373.

Leela Goa

Til að finna Leela Goa meðal kúplings hótelanna meðfram pálmatréð fóðruðum sandi af Goa skaltu hafa auga fyrir par af rista fílum sem kveðja þig í anddyri; þeir eru fyrsta vísbendingin sem þú munt uppgötva í þessari afskekktu flótta meðfram vesturströnd Indlands. Svo er arkitektúrinn - blanda af nýlendu portúgölskum, indverskum og miðjarðarhafshönnunarþáttum - og svalir með útsýni yfir ána Sal og einkasundlaugar. Ólíkt mörgum af felum í grenndinni, hefur Leela öll nauðsynleg lúxusaðstaða líka. Göngustígar í garðinum leiða þig á 12 holu golfvöll, heilsulind með áherslu á Ayurvedic og hvítasandströndina þar sem parasailing og vindbretti eru uppáhaldstæki.