Hvernig Amalfi Ströndin Heldur Áfram Að Teikna Okkur Inn

Það er allt hér, lítur alveg eins og það ætti að gera, eins og það hefur alltaf gert. Víkin-falin strendur ná aðeins með báti. The raðhúsum sítrónu og ólífu Groves á nálægt lóðréttum hlíðum. The glitrandi klettatopp úrræði, bryggjurnar við hlið bryggjunnar, og borgarmyndir Kúbista sem mála - Ravello, Amalfi, Praiano, Positano, Nerano - með útsýni yfir Salernóflóa, snyrtilega snittinn saman af einum fallegasta vegi heimsins. Ef þú kemur aftur eftir mörg tímabil í burtu verður það alveg eins og þú manst eftir því. Og ef þú kemur til Amalfisstrandar í fyrsta skipti - heppinn þú - þá gæti sjónin orðið til þess að þú hlær upphátt að því hversu fáránlegt, nákvæmlega allt það virðist.

La Costiera Amalfitana er bæði staðsetning og heimsmynd, alþjóðlegt stuttmynd fyrir lífsstíl í einu endalaust fágað og áreynslulaust einfalt. Það er auðvelt hugarfar til að faðma og erfitt að koma niður frá. (Hvert sem þú ferð eftir þetta verður óhjákvæmilega föl í samanburði.) Sama: það er alltaf á næsta ári.

Ég eyddi tveimur vikum í að skoða skagann á reiðhjóli, vespu, opinni stýrishúsi, leigði Mercedes, pedalo, uppblásna jakka, 1972 Riva hraðbát, vatnsbílu, snekkju, vatns leigubíl og í drullu aftursætinu á Fiat Panda bónda. Leitað að fólki og stöðum sem skilgreina costiera núna skoðaði ég gamla sígild og afhjúpaði nýja og ósungna eftirlæti. Hér eru, að mínu mati, Amalfi-ströndin ekki að missa af reynslu.

1 af 13 © Simon Watson

Að henda smá ígulkeri

Fjarlægðu Kampaníu og Ítalía væri sorglegur, leiður staður, ekki síst við borðið. Sumir af fínustu endurtekningum nauðsynlegra ítalskra hráefna eru frá héraðinu umhverfis Amalfi: ólífur, fíkjur, eggaldin, ferskjur, carciofi, sítrónur, tómatar. Þú munt borða ákaflega vel hérna ef þú standast sírenusönginn í norður-ítölsku gusied og heldur fast við einfalda, ferska, kampaníska matargerð.

Þú munt smakka andlitssmekkandi skarpa villta klettasprettu, piparmyndaða OG-hlutinn sem gerir minni klettasal útlit sem saxað ljósrit. Þú munt uppgötva opinberun pezzogna, rakt og flagnandi blettótt brax sem er einstakt við þessi vötn, sem þarf aðeins að kóka af loga, ólífuolíu og sítrónu til að það hoppi af disknum.

Þú verður einnig að freista þess að taka sýnishorn af sæbjúgnum, þekktur sem ricci di mare. Ekki - endurtaka - ekki ráðast í þetta létt. Sæbjúgurinn hér mun spilla þér á öllum skelfiskum til lífsins. Sýnishorn eitt og þú gætir lent í því að grafa vinnuna þína og fjölskyldu, leigja ströndina í Nerano og læra að kafa frjáls, lifa á ricci ein. Borðaðir hráir, þeir slá sokkana af þér (ef þú ert í sokkum, sem þú ættir ekki að vera). Jafnvel betra: sæbjúgurinn með spaghetti, ólífuolíu og oft hægsteiktum tómötum, uni brotin varlega í pastað til að mynda rjómalöguð, briny fleyti. (Klípa af peperoncino lætur það syngja.) Spaghetti con ricci di mare er Amalfi í skál og sem betur fer er það nær alls staðar nálægur hér: prófaðu það á Lo Scoglio í Marina del Cantone, Il Pirata í Praiano og Acqua Pazza í Cetara.

2 af 13 © Simon Watson

Síðdegis meðal fiskimanna í Cetara

Sá sem er einsdæmi í bænum Cetara er skýr á því augnabliki sem þú kemur inn í höfnina, þar sem jólasveinar fiskimanna streyma sér að stöðu með túnfisk togara (og einstaka hugrakka vindbrimara). Þetta er ein af þeim síðustu costiera bæir þar sem veiðar, ekki ferðaþjónusta, eru samt aðal viðskipti. Halli upp frá höfninni að hæðunum. Aðalstræti Cetara er fóðrað með sjávarfangaverslunum, molnandi okrahúsum og dimmum, kelliklæddum börum, þar fyrir utan sitja menn með hafsóttu, sólblásnar andlit. (Bærinn heldur uppi ruglandi staðrænum mállýskum; sumir eldri íbúar tala ekki einu sinni venjulegu ítölsku.)

Frá skuggalegri mynd af Acqua Pazza, besta veitingastað bæjarins, geturðu horft á Cetarese daginn þróast yfir hádegismat með staðbundnum sjávarréttum: útboð orata (önnur sjóbrauð), ricciola (amberjack), kolkrabba, og ekki síst, alici (ansjósar). The alici veiddir við ströndina eru minni og saltari en flestir, sem gerir þá að fullkomnu fóðri fyrir fræga Cetara colatura, eða ansjósuolía. Lag af saltum fiski gerjast mánuðum saman í kastaníutunnum og framleiðir ríku, gulbrúnu eimingu eins öflugu og hverri asískri fisksósu. (Ketarískar fjölskyldur skiptast á dýrmætum hettuglösum af colatura sem jólagjafir.) Eigandi Acqua Pazza, Gennaro Castiello, gerir og selur sekt colatura sjálfur, nokkra dropa sem hægt er og ætti að bæta við hvern rétt á matseðlinum, frá ansjósu crostini til crudo di pesce með ostrur, gulbrúnan jakka og sætri hvítri rækju.

3 af 13 © Simon Watson

Martini hjá Palazzo Avino, Ravello

Hið ærlega Palazzo Sasso hótel hefur gengið í gegnum nokkrar breytingar seint: það er nú Palazzo Avino og er stjórnað af heillandi Mariella Avino, elstu dóttur upphaflega eigandans. Í næsta húsi við hið glamraða Belmond Hotel Caruso, nánari Avino er enn með frábæra útsýni, með útsýni yfir bæði fjöll og sjó. Nú er flottur staður til að taka þetta allt í: Lobster & Martini bar hótelsins, glettin verönd með hráum bar og lista yfir 100 kokteila. Það er engin fínni karfa í Ravello, sérstaklega þegar stofnar fiðla streyma frá nærliggjandi Villa Rufolo á sumartímum Ravello-hátíðarinnar.

4 af 13 © Simon Watson

Villast í völundarhúsi Atrani

Eitt af stóru, ósungnu þorpum strandsins - meðal smæstu sveitarfélaga á Ítalíu, með aðeins 1,000 íbúa - liggur í kringum bláfrið frá fjölmennum Amalfi, sem heldur sig vanhæfan við syfjaða nágranna sinn. Atrani er vanur því að gleymast: aðalstrandarvegurinn siglir rétt yfir honum, þrjár sögur upp, í augnhæð með kirkjuklukkuturninum. Þegar þú labbar hingað frá Amalfi, þá sleppur þú í gegnum gildru eins og opnun í járnbrautarteinunum, þaðan sem stigagangs korkur þrýstir niður í mínusúlu Atrani piazzetta. Frá gangstéttarsteini stéttarins má heyra Dragone ánni þjóta undir sjóinn og finna varla hver umferðin er hér að ofan.

Borgarmyndin líkist haug af Jenga-reitum sem var kastað niður hlíðina af einhverju helvítis beygðu miðaldarbarni. Atrani er ekki eins skjótt viðhaldið og auðugari nágranna sína og það er hluti af sjarma sínum. Efri nær eru martröð kortagerðarmanns og draumur ferðalangsins; þú getur misst þig klukkustundum saman í völundarhúsi í stigagangi og þröngum passaggi, bara þú og kettirnir sem vefa á milli þvottalínanna. Niðri á sólarvötnum ströndinni gæti verið þverandi heitt, en uppi í þessum skyggða sundum er loftið svalt og heimurinn er rólegur.

5 af 13 © Simon Watson

Hangandi með sundlaugardrengjunum á Hótel Santa Caterina, Amalfi

Önnur hótel senda gestum almenningi spiaggi eða til gervihnatta fjara klúbba; 111 ára Santa Caterina er eini lúxus gististaðurinn með beinan aðgang að sjó. Og hvað er það: 10 sögur fyrir neðan anddyrið (náðist með glerlyftu sem er verðskuldað Bond-illmenni), sundlaugardekk HSC er kannski umbreytilegasta 2,000 ferningur feet í Amalfi. Jafnvel ósveigjanlegir gestir - og það eru fáir - eru spagettí-mjúkir innan nokkurra mínútna frá komu.

Fundarmenn eru helmingi ástæðunnar. Meðan starfsfólkið uppi er formlegt í gamla skólanum - eins og Pino, ma? Tre d ', í svörtum kvöldmatarjakkanum sínum, og píanóleikarinn á hótelinu, einnig nefndur Pino, glísar sig í gegnum „Arthur's Theme“ - sundlaugakarlarnir fara í kring eins og a coupla Bensonhurst standups, allir sólbrúnir og buff í insignia polos þeirra. „Gianluca! Sergio! Per favore, annar Shakerato! “Konurnar gráta, sláandi augum á leikgjafana sína, sem glottir eins og þeir geti ekki trúað heppni sinni og unnið á stað eins og þessum. Lítil furða að enginn vill fara.

6 af 13 © Simon Watson

Langur, latur dagur á klettunum í Praiano

Miðja vegu milli Amalfi og Positano er ó-áberandi Praiano - íbúafjöldi 2,069 - jafn hár og hann er breiður, íbúðir hans loða eins og lindýr við hlíðar 3,500 feta Monte Tre Pizzi. Matur í gil við botn fjallsins er náttúruleg höfn með fínu vík strönd. Og rétt fyrir ofan það, á röð palla sem eru innbyggðir í klettana, er veitingastaðurinn Il Pirata — Píratinn — þar sem andrúmsloftið er afslappað og umgjörðin lúxus.

Þú verður að ganga langa, vinda stíginn niður af bílastæðinu; þegar þú ert hérna, þá langar þig til að hanga allan daginn, göngutúra um víkina, synda í blágræna sjónum og þurrka síðan yfir hádegismatinn á Il Pirata. Eigendurnir Vera og Rino Milano vita nákvæmlega hvað þú þráir í þessu umhverfi, þetta veður: kappi-foli snapper með steiktu Patate; smokkfiskur með valhnetu, sellerí og radicchio; áðurnefndur spaghetti með sæbjúgu; kalt staðbundið vín; og kátur þjónn sem, eftir að fjöldinn þynnist, gæti dregið upp stól til að hjálpa þér að klára þá flösku af Marisa Cuomo Fiorduva.

7 af 13 © Simon Watson

Morgunmatur á Le Sirenuse, Positano

Á mestu hóteli Positano er morgunpappírinn þinn ekki hengdur á hurðarhnappinn heldur afhentur beint á morgunverðarborðið þitt, með herbergisnúmerið þitt skrifað ofan á. Þeir vita að þú munt vera þar - enginn sleppir morgunmat á Le Sirenuse.

Tvö sólflóð herbergi eru gefin yfir morgunútbreiðslunni, svo glæsilega sýnd að þú munt halda að þú hafir hrunið brúðkaupsbrunch: skærbláar keramikskálar af ferskjum, plómum, jarðarberjum og hunangs sætum fíkjum; tylft tortas, tarts og kökur; Kampanískt buffalo-mjólk jógúrt; silkimjúka húsgerða ricotta og stracciatella; heil lit hjól af nýlaguðum safum. Og rétt fyrir utan gluggana, sem auga-hleypur bakgrunn, gull-og-grænn, majolica-flísalagður hvelfing Santa Maria Assunta kirkju, skínandi í sólinni.

8 af 13 © Simon Watson

Sleppur á ströndina við Laurito Cove

Óaðgengilegur á vegum, aðeins náðist að ná fótgangandi, ströndin sem er skjólsæl við Laurito Cove, er 10 mínútna bátsferð frá Positano, en heimur í burtu. Um leið og ræsingin dregur upp að bryggjunni muntu varpa öllum ranghugmyndum til hliðar um hina ógeðfelldu fyndni Amalfisstrandarinnar. Krakkar hoppa af klöppum í brimið, en vísbending um pottreyk flýtur upp úr Pebble-ströndinni, þar sem venjulegir liggja við veðurslagna fellingu lettini.

Ströndin er hvatning til að koma; Ástæðan fyrir því að vera áfram er hádegismatur hjá Da Adolfo, sem grannur til samkomu er jafn hrikalegur og Laurito Cove sjálfur. Við eitt borð er húðflúraður pabbi og unglings sonur hans að flögna ferskjum með eigin knífum. Þeir komu án skyrtu í Speedos og báru aðeins þurrt poka.

Keramikkanna birtist, fyllt með hvítvíni og skornum ferskjum, sem skyndilega virðist vera besta leiðin til að drekka vín. Seinna mun koma tangy mozzarella grilluð á sítrónu laufum, kannski krydduð zuppa di cozze (kræklingur í tómatplokkfiski). Það gæti verið smjörmjúkt kolkrabba salat, eða sólarhlý fíkjur drapaðir í prosciutto. Fíkjurnar, segir þjóninn þinn, upplýsir þig, voru ræktaðar af konu á staðnum sem hét Margherita, sem er að vera þarna, reykja og spjalla við Sergio Bella, eiganda Da Adolfo.

Sergio tók við liðinu af föður sínum, Adolfo, sem opnaði staðinn fyrir tæpum 50 árum. Adolfo hitti móður Sergio á ströndinni í Positano í 1960; hún var stúlka í Brooklyn í fríi. Töfrandi, hún hélt áfram, dvaldi síðan meira og settist að lokum hér til góðs. Hún kom ekki aftur til New York í 25 ár, ekki einu sinni til að safna hlutum sínum. Þegar þú hlustar á Sergio segir söguna gætirðu velt því fyrir þér hvort þú gætir dregið af þér sama horfið.

9 af 13 © Simon Watson

Að kynnast vatns-leigubílstjórum Positano

Er það ánægjulegri flutningsmáti en helgimyndin motoscafo? Skipstjórar með Positano vatns leigubifreiðum eru flottari en hvítkálar í London og langt í náttúrunni í suede bílstjórunum og ferskju línbuxunum. Besta þeirra er með fáránlegt 1970s-popp-skurðgoðshár og lítur út fyrir að þeir vilji frekar vera skyrtalaus. (Sumir eru það nú þegar.) Stendur beint upp og halda fullkomnu jafnvægi þegar skiffar þeirra skoppa eins og ströndarkúlur í vökum snekkjanna, þeir halda fram um hvaða fjölda einstaklinga sem eru á brotinni ensku, frönsku eða þýsku, en aðallega á órökstuddri ítölsku.

Kannski verður þú svo heppinn að fá að ríða með Gio-Gio, tuttugu og einhverju Posítaníum sem gefinn er til að sprengja Michael Jackson síðla tíma, sem aðeins Ítalir geta dregið af. Frá bátnum Gio-Gio lítur Positano út enn ósennilegra, eins og borgarstærð heilmynd, fjallshryggurinn þess drýpur í skýjum, með sólarbolta frá guði sem springa í gegn. „Þú veist það,“ segir Gio-Gio, eins og hann sé að efla einhverja djarfa stöðu, „stundum held ég að við búum á mjög fallegum stað.“

10 af 13 © Simon Watson

Borðstofa án útsýnis

Í bæ þar sem allt líf virðist snúið í átt að sjónum er Casa Mele, staðsett rétt upp á við frá Le Sirenuse í Positano, á röngum (innanlands) hlið götunnar, með ekkert útsýni og varla glugga. Það bætir upp með leikrænt unga fólkinu innanhúss sem lítur út fyrir að vera hannað af Alessi. A sléttur Berkel kjötþurrkur er settur við opna eldhúsið, glampandi eins og kirsuberjakenndur Lamborghini. Plöturnar eru líka sjónrænar fullyrðingar: afbyggt caprese salat kemur staflað eins og klumpur skartgripir, snúnir með tætlur af basil chiffonade. Bragðefni eru eins djörf og hönnunin, eins og paccheri með umami-pakkaðri, fiskibundinni tuskur?.

Reyndar, að leita að órökstuddri staðsetningu getur verið áhrifarík stefna til að velja máltíðirnar hér. Sumir af bestu veitingastöðum costiera hafa ekkert raunverulegt útsýni yfir ströndina: staði eins og A'Paranza, huggulegur sjávarréttastaður sem er falinn í hvelfta Atrani kjallara. Eða Da Vincenzo, þvert á bæ frá Casa Mele, sem býður upp á Praianese stíl totani e patate: kjötmikill, jarðbundinn „fljúgandi smokkfiskur“ (forvitinn, rauðhærður fjölbreytni sem veiddur var á nýmánuðum), flíssteiktur með kartöflum, hvítlauk og chili.

11 af 13 © Simon Watson

Hádegismatur hjá Lo Scoglio

En skoðanir eru auðvitað ein stór ástæða þess að þú komst, og fyrir þann fimmta combo af svívirðilegri sýn og stórkostlegum máltíð, leigðu bát eða vatns leigubíl og komdu þér til Lo Scoglio, settu á bryggju fyrir ofan höfnina (með ströndinni hvorum megin) í Marina del Cantone, auðmjúku þorpi nálægt vesturhluta skagans.

„Einföld, ekta, engin flugeldar“ er hvernig Antonia De Simone, hin brosmilda gestgjafi, lýsir matnum, sem hefur haldist nokkurn veginn sá sami síðan afi og amma opnaði staðinn, í 1953. Parið bjó þá upp á fjallið í Sant'Agata. Bæirnir tveir voru aðeins tengdir með múluslóðum og það tók þá eina og hálfa klukkustund að ganga heim á hverju kvöldi. Í árdaga var Lo Scoglio minna veitingahús en óundirbúinn hádegisverðarfundur, sem Signora Antonietta vildi einfaldlega koma með allt það sem hún átti í eldhúsinu. Onassis fjölskyldan var meðal fyrstu greiðenda gesta. Á aldrinum 86, heldur Nonna Antonietta enn yfir veitingahúsinu frá göngugrindinni sínum eða þægilegum stól við eldhúsið, klæddur höfuð til tá í Juicy Couture, meðan barnabarn hennar er hlynnt Missoni og Brunello Cucinelli. (Cucinelli er venjulegur hérna.)

Hrár barinn einn og sér er þess virði að 30 mínútna ferð frá Positano eða Capri: gimsteinarík tartufi di mare, sætir staðbundnar samloka, bornar fram hráar með zing af sítrónu; bleikur gamberetti crudi með appelsínur og greipaldin og eigin ólífuolíu Lo Scoglio; og auðvitað ósigrandi sæbjúgurinn með glæsilegum ametískum toppa.

12 af 13 © Simon Watson

Skoðunarferð um agricola

Nú hefur þú heyrt um Don Alfonso 1890, Michelin-stjörnu veitingastað og hótel í bænum Sant'Agata. Eigendur Alfonso og Livia Iaccarino voru brautryðjendur í endurvakningu kampanískrar matargerðar. Í fjóra áratugi er veitingastaðurinn þeirra allt sem þú vilt að hann verði og síðan sumir, með gljáandi bleika gifsi hans, pistasíuhænu og ljósakrónum frá Murano. En það er fjölskyldubærinn, stutt í burtu nálægt þorpinu Massa Lubrense, sem er að öllum líkindum snilldarverk Iaccarinos.

17-ekrur landbúnaðar—Kallað Le Peracciole, eftir staðbundinni peru - steypir niður villta, loðna og vestasta halla á skaganum. Livia og Alfonso umbreyttu af reiðubúnum vilja og miskunnarlausri sólskini yfirgefinni söguþræði í ríki með þistilhjörtu, favas, fennel, klettasalati: sannkallað salat-á-a-hlíð.

Livia Iaccarino er nú unglegur 65. Að ganga í gegnum landbúnaðar, hún er enn undrandi yfir gæfu sinni að hafa fundið og sigrað þennan stað fyrir 25 árum. „Sjáðu! Horfðu! “Grætur hún þegar hún sýnir akri sínum, hjarðum sínum, 500 ára olíutré. „Mamma mia!“ Livia sveiflast yfir sítrónu á stærð við greipaldin sem hún notar fljótlega til að leika sér með hundinn sinn. „Che bello!“ hún kósý við myndarlega hani.

Og svo eru það kapersarnir. Bændabílar Le Peracciole tína fimm pund af þeim á dag af þessum runnum. Ilmur þeirra er furðulegur. Reyndar, þú gætir búið til máltíð af lyktinni hérna eingöngu og raft upp úr basil, lavender, marjoram og tómatplöntum. Sem betur fer er heil eldhúsáhöfn að bíða eftir að fæða þig hjá Don Alfonso.

13 af 13 © Simon Watson

Hin fullkomna gullgerðarlist Aperol Spritz, hvar sem er

Gerðu mál þitt fyrir Negroni, Boulevardier eða Americano ef þú verður, en Aperol Spritz - að vísu fæddur í Veneto - er hinn fullkomni hanastél við Amalfi-ströndina. Rétt eins og í Kampaníu er það snjallt óbrotið, glæsilegt gullgerðarlist sólar, sprit, loftbólur og sítrus. Allt sem þú þarft er Prosecco, Aperol, gos og flottur, plump appelsínugul fleyg - kannski ólífuolía ef þér líður djörf - plús nóg kælt gler til að bera það fram.

Það er nær ómögulegt að festa Aperol Spritz upp. Pantaðu einn í jafnvel óheiðarlegur söluturn við ströndina; eftir einn sopa þá mun það líta út eins og fínasta bar við ströndina. Aperol Spritz er eins pottþéttur og Amalfi sjálfur.

„Tilkynnt um spritz, eftir favore,“ þú munt finna sjálfan þig að segja, oft og með óaðfinnanlegri beygingu. Og svo aftur. Og kannski aftur eftir það. Heilsa.