Hvernig Flórens Varð Nýja Höfuðborg Ítalíu Af Flottu

Ég bjóst ekki við að falla fyrir Flórens meðan ég borðaði japönskan fífil.

Eins og flestir fyrstu gestir í ítölsku borginni, var ég kominn með kláða ákafa safngesta og trúa því að yfirheyrslur yrðu afhentar með því að sjá í eigin persónu alla endurreisnartímann sem ég hef kynnst á ljósmyndum. David Michelangelos. Duomo Brunelleschi. Botticelli's Primavera. Ponte Vecchio og Palazzo Pitti. Ég eyddi fyrstu 48 klukkustundunum mínum í geðveikri hringrás og flúraði um völundarhús í Terra Cotta í heitu maíssólinni og vann í gegnum nauðsynlega verkefnalista með skurðaðgerð. En í þessari glóruvaldandi gljúfri á vegum Medici-tímans gat ég ekki hrakið þá tilfinningu að ég hafi gert þau mistök sem ég lofaði að forðast: að sjá nóg en njóta lítils, skemma yfirborð borgarinnar á kostnað skilnings sál þess.

Svo, á þriðja kvöldi mínu, kom fíflagangurinn. Ég var í Sant'Ambrogio, syfjaður hverfi á jaðri ferðamannastoppuðu miðstöðvarinnar, borðaði á barnum á pínulitlum veitingastað sem heitir Cibl? O. Hann var opnaður í mars 2017 og er heillandi staður með aðeins 16 sæti sem reikna með sér „Tuscan Oriental.“ Það er enginn matseðill; í staðinn sitja matverðir fyrir daufa, omakase-hátíð tapas sem blandar saman japönskum, kínverskum, kóreskum og ítalskum bragði með glæsilegri einfaldleika. Edamame og villta akurbaunir komu drizzled í sterkan ólífuolíu; feitur rennibraut af soppressata deildi disk með wasabi-innrennsli kartöflu; glös af staðbundnu víni víkja fyrir sopa af sakir. Fífillinn, rauk fullkomlega, viðkvæm húð hans klemmd um fyllingu af Casentino svínakjöti, kom um miðja máltíðina mína. Það var umfram ljúffengt, áminning um bitastærð um að Flórens sé miklu meira en töfrandi leifar. Það er borg sem opnar sig fyrir nútíma heimi á óvart hátt.

Minjoo Heo, matreiðslumaður á asísk-ítalska samruna veitingastaðnum Cibl? O. Federico Ciamei

„Það er alveg sérstakt, er það ekki?“ Sagði Fabio Picchi, eigandi Cibl? O, og vísaði að því er virðist til fíflsins, þó að ég vilji halda að hann hafi skilið að ég væri með opinberunarstund um heimabæ hans.

Picchi, sem er töframaður með hvítt skegg, hefur lengi verið álitinn æðsti prestur í flórentínsku matreiðslu. Fyrstu veitingastaðir hans - hið nándarstóra Cibr? O Ristorante og óformlegra systkini hans, Cibr? O Trattoria - opnuðust í 1979 og eru enn einn besti staðurinn til að taka sýnishorn af svæðisbundnum kræsingum og njóta þeirrar duglegu orku sem gnæfir fyrir utan troðnum byggðum borgarinnar. Seinna kom Caff? Cibr? O, þar sem espressó- og sætabrauðsmorgnar þoka sér fram á Chianti-og-salumi-kvöldum og Teatro del Sale, kvöldverðarklúbbur þar sem kvöldverðarhlaðborð er fylgt eftir með tónlistaratriðum. Ásamt Cibló, eru þeir allir flokkaðir um líflegt gatnamót. Picchi ræður yfir heimsveldi sínu með panache - svif á milli veitingastaða, hreinsar nærliggjandi markað fyrir hráefni, heilsar gömlum vinum og lætur nýliða líða eins og venjulegur

Hvað varð til þess að frægasti matreiðslumaður Flórens, virtir hliðvörður af staðbundinni hefð, tók hið forvitnilega stökk að opna veitingastað sem býður upp á mat með asískum áhrifum? Picchi tók upp öxlum. „Mig dreymdi draum eftir að hafa heimsótt Japan,“ útskýrði hann í róandi barítoni sínum. „Þetta var fyrir fjörutíu árum, svo það var einn af þessum vitlausu draumum sem neitaði að deyja.“ Hann varð umhugsunarverður. „Ég er flórens,“ sagði hann. „Þetta er staður byggður á því að átta sig á villtum fantasíum, nýsköpun og innblæstri. Það sem þú sérð á söfnunum er tengt því sem þú sérð á götunum í dag. Þú saknar þess ef þú heldur að endurreisnartíminn sé aðeins til í fortíðinni. “

Flórens er vinsælli en nokkru sinni fyrr, en nokkrar 16 milljónir manna heimsækja árlega. Enda heyrirðu mikið rætt um heimamenn um það hvernig það er misskilið, jafnvel óupplýst. Með miklu magni mannfjöldans getur verið auðvelt að gleyma því að borgin er lifandi og öndunarheimili fyrir fleiri en 380,000 íbúa. Fyrir máltíðina mína í Cibl? O hitti ég Dario Nardella, hina unglegu, snöggu 42-ára, sem hefur verið borgarstjóri síðan 2015. Eins og réttlátur allir sem þú hittir í Flórens, þá hefur Nardella áhyggjur af því að arfleifð og menning borgarinnar - aldagamall leit að þessum „villtu fantasíum“ sem eitt sinn gerði staðinn að miðstöð siðmenningar - eigi á hættu að minnka með fjöldaferðamennsku.

„Við erum ein minnsta heimsborgin í heiminum og mjög brothætt,“ sagði hann mér á skrifstofu sinni, glæsilegt herbergi máluð með múrmyndum frá endurreisnartímanum í Palazzo Vecchio, virkislegu ráðhúsinu. Rétt fyrir utan dyrnar streymdu gestir um höllina með svipuðum styrk og undruðu hvelfðu loft þess og fjölda lækninga úr Medici. „Við þurfum ekki fleiri ferðamenn í borginni, heldur meiri gæðaþjónustu. Við viljum að fólk komi hingað og hafi djúpstæð reynsla, ekki bara taka myndir. “

Frá vinstri: Matarsalirnir í Mercato Centrale; götulistamaður endurskapar Saint Cecilia frá Guido Reni í krít. Federico Ciamei

Akstur eftir skoðunarferðum er hins vegar leiðin sem flestir nálgast Flórens. Sem varúðarsaga um hvað getur gerst þegar menningin ábætir vöru, nefndi Nardella Feneyjar, þar sem flest merki um heimabyggð hafa verið myrkvuð af 30 milljón ferðamönnum sem streyma inn á hverju ári. „Það er alveg sorglegt - raunverulegur, frábær staður er nú plastborg,“ sagði hann. „Við erum enn raunveruleg borg, en hættum við að eiga í sömu vandamálum ef við erum ekki varkár.“

Með hliðsjón af því hefur Nardella lagt mikið af orku sinni þegar hann gegndi embætti í að finna frumlegar leiðir fyrir Flórens til að blómstra og hvetja gesti til að vera lengur. Hærri skattur á ferðabifreiðum hefur leitt til 8 prósenta lækkunar á farþegum skemmtiferðaskipa sem sverfa bæinn í dagsferðir frá Feneyjum og Livorno. Nú er fjöldinn allur af átaksverkefnum til að halda íbúum í miðborginni. „Vegna þess að án þeirra,“ sagði hann, „erum við bara safn.“ Í 2016 samþykkti hann umdeilt frumvarp þar sem krafist var að 70 prósent af afurðinni sem borin er fram í verndarstöð UNESCO verði að vera af staðbundnum uppruna. Sumir litu á það sem dulbúinn aðgerð gegn innflytjendum - leið til að hefta útbreiðslu kebabverslana sem reknar eru af litlum arabískum íbúum borgarinnar. McDonald's, á meðan, sá það sem árás; lögin stöðvuðu útvarpsstöð sem fyrirhugað var að opna fyrir framan Duomo, sem leiddi skyndibitamatinn til að lögsækja borgina fyrir tæpar $ 20 milljónir í skaðabætur. „Sjáðu, ég elska McDonald's!“ Sagði Nardella mér með hroll. „En matur er menning og við verðum að verja hefðir okkar. Þurfum við virkilega McDonalds þvert á meistaraverk Brunelleschis? “

Hann tók hlé í smá stund. „Framtíðarsýn mín er ekki lokuð, íhaldssöm,“ sagði hann og benti á margvíslegar tilraunir sem borgin hefur lagt á sig til að auka og efla sjálfsmynd sína. Nýleg sýning á miklum Jeff Koons skúlptúr á torginu fyrir utan skrifstofu hans markaði í fyrsta skipti í næstum 500 ár sem frumsýnt verk af slíkum mælikvarða hafði verið sýnt samhliða skúlptúrum eftir Michelangelo og Donatello. Á sama tíma hefur nýtt samstarf við Amazon hjálpað staðbundnum handverksmönnum að vera í viðskiptum með því að selja handverk sín í gegnum netverslunina. „Við lifum núna í hnattrænni heimi - ég tek undir það,“ sagði Nardella. „En við verðum að finna leiðir til að aðlagast sem halda anda borgarinnar.“

Þetta hugarfar hefur leitt til metnaðarfullrar endurbætur á menningarlegri dagskrárgerð Flórens. Nýja óperuhúsið er til dæmis óskaplega nútímalegt, kúbískt innblásið mannvirki sem skar sig úr með svívirðilegri andúð í borg sem er fræg fyrir að líta mikið út eins og hún gerði fyrir öldum síðan. Uffizi Gallery, vinsælasta safnið á Ítalíu, hefur verið í miðri yfirferð síðan 2015, þegar Eike Schmidt tók við hlutverki leikstjóra. Hann er fyrsti frægi Þjóðverjinn sem er ekki ítalskur til að gegna embættinu og hefur unnið að því að hagræða miðasöluferlinu, stytta hinar alræmdu óskipulegu línur og bæta flæðið í gegnum sölina svo gestir geti betur metið hið stórkostlega Botticellis og Raphaels fyrir sem safnið er frægt. Þetta er enn herculean verkefni, eins og ég uppgötvaði þegar ég reyndi að heimsækja. Yfirgnæfandi af Mosh-gryfjunni fyrir utan valdi ég að fara framhjá.

En Uffizi, fyrir alla sína eignarhluti í heimsklassa, er varla allt framboð borgarinnar. Palazzo Strozzi, samtímalistarstofnun Flórens, opnaði í grenndinni í 2006. Margir líta á afturvirka 2016 útgáfu sína á Ai Weiwei, næstsóttustu sýningu í sögu borgarinnar, um leið og Flórens endurreisti sig sem áberandi afl í alheims listasamfélaginu. Þegar ég heimsótti var meiriháttar könnun myndbandalistamannsins Bill Viola öllu meira ögrandi fyrir að vera sett í höll byggð í 1538. Að ferðast um hinar glæsilegu hólf var mjög ánægjulegt. Rýmið var fullt en varla æði; Ég þurfti ekki að forðast einn einasta selfie staf.

„Þú kemur til Flórens og þú þarft að sjá Uffizi og Davíð - það er eðlilegt,“ sagði Arturo Galansino, forstöðumaður Palazzo Strozzi, þegar ég hitti hann á bókfóðri skrifstofu hans á efstu hæð safnsins. „Það sem við bjóðum er valkostur við þá gerð. Vegna þess að við erum stöðugt að breytast krefjumst við þess að þú snúir aftur og aftur. “Herra með tilviljunarkenndri hörku - stök föt, Wayfarer rammar - Galansino vonar að gestir muni meta Palazzo Strozzi ekki sem framsækinn útfararaðila heldur sem blæbrigðarík leið fyrir heimamenn og gesti jafnt til að nýta sér arfleifð borgarinnar. „Sýningin Ai Weiwei, ef þú hugsar um hana, er í raun framlenging á sögu borgarinnar,“ sagði hann mér. „Flórens var Empire State Building á 15th öld - hápunktur nútímans.“

Eftir að hafa eytt fyrstu tveimur dögunum mínum í að reyna að aðgreina alla hluti Flórens, tók ég aðra nálgun það sem eftir lifði vikunnar: að setjast að, amla um, láta samtöl við heimamenn þjóna sem aðal leiðarvísir minn. Flórentínur, sem eru skiljanlega stoltir af rótum sínum, eru engan veginn andstæður á því að sjá til þess að þú heimsækir máttarstólpi borgarinnar eins og Mercato Centrale, sem er iðandi markaður sem hefur verið starfandi síðan 1874. En jafnvel hér er byrjað að spilla sannfærandi samræðu milli fortíðar og nútíðar. Þó jarðhæðin sé tímaskekkja af fisk-, osta- og framleiðslubúnaði var 2014 bætt við millihæð með básum sem þjóna öllu frá esoterískum bjór til trufflu pasta.

Mér fannst samt að Florentines hafi áskilið mestan áhuga þeirra fyrir nýopnaðum stöðum sem finnst ekki vera horft til fortíðarinnar, eins og La M? Nag? Re, veitingastaður í miðbænum sem margir íbúar nefndu sem stofnun sem var óhugsandi fram til nýlega. Í loftgóðu, fáguðu rými af útsettum gifsveggjum og dinglandi fernum, rekast fjöldi heima: fín borðstofa að aftan, frjálslegur bístró fyrir framan, handverks kokteils setustofa neðanjarðar - svo ekki sé minnst á blómabúð og búð sem selur heimavöru. Ég kom og bjóst við skjótum hádegismat. En eftir kolkrabba salat og spaghetti með ansjósu, báðum háleita, fann ég mig tæla til að halda mig við glas af víni, síðan espressó. Þegar ég fór fór sólin að setjast niður.

Frá vinstri: gistiherbergi á Four Seasons Hotel Firenze, til húsa í fyrri höll 15 aldar; 16DE aldar eintak Baccio Bandinelli af hellensku styttu af Laoco? N og sonum hans í Uffizi Gallery. Federico Ciamei

Gistingin mín hjálpaði mér vissulega að taka borgina upp á meiri háttarlega hátt. Flórens hefur hallað sér undan stærri evrópskum starfsbræðrum sínum með því að bjóða upp á tegund hótela sem hvetja til lengri dvalar, en þetta er líka að breytast. Ég eyddi fyrri hluta vikunnar minnar í Four Seasons, sem opnaði í 2008 í fyrrum höll 15 á aldarinnar. Með upprunalegu veggmyndum sínum, útisundlaug og stórum einkagarði, veitti hótelið þá einstöku upplifun að lifa, bókstaflega, eins og prins. Síðan skipti ég yfir í Gallery Hotel Art, glæsilegan, kalkaðan tískuverslunarstíl við rætur Ponte Vecchio þar sem anddyrið er sem sýningarskápur fyrir nútímalist - Warhol-sýningu þegar ég heimsótti. Hótelið er ein af fjölmörgum einkennilegum urbane eignum sem reknar eru af Lungarno safninu, gestrisni armur Ferragamo heimsveldisins. Annar, Hotel Continentale, sem er í grenndinni, er aðdráttarafl til 1950s Ítalíu. Það býður upp á einn af bestu þakbarum borgarinnar, sem ég heimsótti nokkrum sinnum til að sopa fordrykk á meðan ég horfði á sólina dýfa bak við glæsilegu sjónarspegilinn.

„Við erum í miðri nýrri dolce vita,“ sagði Edgardo Osorio, hönnuður frá Kólumbíu sem fæddist og hefur hjálpað til við að endurvekja stöðu borgarinnar í tískuheiminum með Aquazurra, fjörugri línu af handunnnum skóm. Tappinn 32 ára gamall var að ræða núverandi endurheimt heimabæjar síns meðan hann gaf mér skoðunarferð um vinnustofu hans, rafrænt rými fyrir ofan búð sína. Þótt mest ítalsk tíska er nú með aðsetur í Mílanó, fæddist nútímaiðnaður landsins í Flórens. Íkonísk vörumerki eins og Gucci hófust í borginni sem er áfram miðstöð framleiðslunnar. „Ég vildi vera tengdur við þessa ætt,“ sagði Osorio. „Að vera nálægt mynstri og skeri færir mannlega þætti sem þú getur ekki fengið í New York eða París.“

Ég hugsaði oft um þetta viðhorf þegar ég skoðaði Oltrarno. Þetta er „vinstri bakki“ Flórens, staðsett yfir Arno gegnt miðbænum, strönd völundarhúsa þar sem ég fékk þá sérstöku tilfinningu að íbúar borgarinnar hafi eins mikinn áhuga á að fullyrða sig og borgarstjórinn. Að stinga höfðinu í mínískar verslunarstúdíó leður handverksfólks í gamla skólanum, cobblers og pappírsframleiðendur, sem unnið hafa á svæðinu í aldaraðir, leiddi oft til ómálefnalegra námsfunda um störf sín og tækni.

Oltrarno er einnig mest sannfærandi hverfið til að borða og drekka. Svæðið í kringum Piazza Santo Spirito, lítið torg sem breytist í samkomustað á kvöldin, hefur orðið að sýningarskáp fyrir verðandi matreiðslumenn sem ögra mannorðinu fyrir staðnaða matargerð.

Þjóðdansleikur í Piazza Santo Spirito í Oltrarno. Federico Ciamei

Akkeri þessarar nýju matarlífs er Il Santo Bevitore, þar sem réttir eins og steiktur dúfur með foie gras ís eru bornir fram í óspennandi, vælandi herbergi; veitingastaðurinn bætti nýlega við aðliggjandi vínbar, Il Santino. Ég borðaði eina af eftirminnilegustu máltíðunum mínum á Gurdul ?, litríkum, dimmum upplýstum stað á rólegu götu. Eftir gin og tonic sem kom með sprig af lavender sem hengdur var upp í handskornum ísmellu, pantaði ég smakkseðilinn og skildi máltíðina eftir duttlunga matreiðslumannsins Gabriele Andreoni, sem þráhyggja fyrir óvæntum innihaldsefnum skein í blöðruhnetusalati með apríkósu bottarga og safaríkt öndabrjóst með áherslu á kumquat og wasabi.

Stórborgir vekja hrifningu á nokkrum sekúndum en tæla hægt; Flórens er ekkert öðruvísi. Síðasta daginn minn heimsótti ég Numeroventi, sambúðarrými fyrir listamenn sem ég hefði aldrei heyrt talað um ef ég hefði eytt aðeins einum degi eða tveimur í bænum. Hann var stofnaður af Martino di Napoli Rampolla, 28 ára ítalskri, og Andrew Trotter, hönnuð frá Englandi, og opnaði það í 2016 í breyttri höll byggð í 1510. Samtökin bjóða listamönnum, rithöfundum og hönnuðum í íbúðarhúsnæði sem stendur í einn til átta mánuði. Einu sinni í viku opnar það almenningi fyrir stúdíóheimsóknir, frákast til daganna þegar elítan skellti sér í lík Leonardo da Vinci; lokið verk eru sýnd í mánaðarlegum sýningum. Til að hjálpa við fjármögnun fyrirtækisins, leigir Numeroventi handfylli af óaðfinnanlegum íbúðum á Airbnb og gerir það að öllum líkindum valinn staður (og er enn leyndur) staður til að gista fyrir ferðamenn sem eru áhugasamir um að vera á kafi í nýjustu vettvangi borgarinnar.

„Ég myndi vilja að Flórens væri það sem það var í endurreisnartímanum í stað þess að græða bara á fortíðinni,“ sagði Alessandro Modestino Ricciardelli, ástríðufullur, mjög húðflúraður verkefnisstjóri Numeroventi, þegar ég hitti hann í skoðunarferð um rýmið. Höllin átti þegar talsverða sögu áður en núverandi holdgun hennar var gerð. Það var smíðað fyrir landshöfðingja og Michelangelo skúlptúr stóð eitt sinn á stallinum í garði; þegar landstjórinn lenti í átökum við Medicis, var hann hálshöggvinn og skúlptúrinn tekinn aftur til baka. Í dag er stallurinn enn helgaður blettur þar sem nýir listamenn sýna verk sín. „Það er fjöldinn allur af fólki sem gerir svolítið, en þeir eru eins og litlar eyjar,“ hélt Ricciardelli áfram. „Þetta er staður þar sem við getum komið saman.“

Ricciardelli leiddi mig í gegnum vinnustofurnar og sameiginlegt eldhús, fáránlega glæsilegt rými þar sem íburðarmikill gifsverk og veggmyndir voru í mótsögn við húsgögn módernista. Við gengum um ganginn fóðraðan með nákvæmum teikningum af hljóðbylgjum; á gólfinu fyrir neðan þær voru óhlutbundnar endurgerðir af sömu gerðum skorið úr marmara. Báðir voru verk Lorenzo Brinati, ítalskur listamaður og fyrrverandi íbúi. Efsta hæðin leit samt út eins og hún gerði á áratugum þegar hústökurar hertóku hana: Grípandi, með flögnun málningu, en samt tæla miðað við það sem var að gerast þar. „Í grundvallaratriðum er þetta eins konar ókeypis gallerí,“ sagði Rampolla og skýrði frá því að listamönnum væri boðið að nota herbergin hvernig sem þeim sýnist: mála á veggi, gera tilraunir með skaðlega innsetningar. Það var öfugt við safn.

„Að búa til eitthvað nýtt,“ sagði Rampolla, „er alltaf áhugaverðara en bara að dýrka það sem er gamalt.“

Frá vinstri: Salat af belgískri endive, sorbet og samphire sósu í Gurdul ?, nýleg viðbót við Oltrarno borðstofuna; Bartolozzi e Maioli, tréskurðar atelier í Oltrarno hverfinu stofnað í 1938. Federico Ciamei

Nýja Flórens

Borgin verðlaunar lengri dvöl en flestir gestir gera ráð fyrir. Þegar þú hefur tekið þátt í meistaraverkum í endurreisnartímanum skaltu eyða nokkrum dögum í að skoða svikin horn og ytri hverfi.

Að komast þangað og þar um kring

Það er ekkert beint flug frá Bandaríkjunum til Flórens, en mörg flugfélög bjóða upp á tengingar frá evrópskum miðstöðvum, þar á meðal París og Amsterdam. Þó að leigubílar standi í miklum mæli er eitt af ánægjunum í Flórens að þú getur komist næstum hvar sem er á fæti.

Gisting

Gistir á Four Seasons Hotel Firenze (tvöfaldast frá $ 1,000) var einn af hápunktum ferðar minnar. Hótelið var hernumið á 15X aldar palazzo og var hinni einkareknu vin, eftir einn dag í að skoða borgina. Eignirnar sem Lungarno Collection rekur bjóða upp á nútímalegri lúxus. Hin svakalega lágmarks Gallery Hotel Art (tvöfaldast frá $ 344) er skrautlega skreytt með skúlptúrum og ljósmyndun samtímans en Continentale (tvöfaldast frá $ 370) rásir um miðja 20 aldar ítalska hönnun.

Borða og drekka

Eftir margra ára litið á bakvið ferilinn hefur veitingasalan í Flórens þróast í það allra mest sannfærandi á Ítalíu. Hjá Cibl? O (prix fixe $ 62), Fabio Picchi, óumdeildur matreiðslukóngur borgarinnar, býður upp á omakase-blöndu af ítölskum, japönskum, kínverskum og kóreskum tapas. La M? Nag? Re (færðu $ 17– $ 34) er fallegt, loftgott rými með fínum veitingastöðum að aftan og frjálslegur bístró framan, auk blómabúð og lítil búð sem selur heimavöru. Il Santo Bevitore, handahófi veitingasalur Oltrarno hverfisins, er festur í sessi (færðu $ 10– $ 30), þar sem fáguð tekur á ítalskum sígildum er framreidd í notalegu rými. Aðliggjandi vínbar, Il Santino, býður upp á litla bita til ófarinna manna. Ég hafði sérstaklega gaman af hugvitssamlegu matseðlinum hjá Gurdul? (setur $ 22– $ 42, smakkar valmyndir frá $ 65), stílhrein blettur úr Fellini kvikmynd. Fyrir kokteila er enginn betri staður en þaki barinn á Continentale, með háleitu útsýni yfir terra-cotta skyline.

List og menning

Ferð til Flórens er ekki lokið án heimsóknar í Uffizi Gallery og pílagrímsferð til að sjá David Michelangelo í Galleria dell'Accademia. Sem betur fer hefur borgin hleypt af stokkunum nýrri vefsíðu, destinationflorence.com, til að gera aðgöngumiðana minna óreiða. Ef þú finnur fyrir ofbeldi af mannfjöldanum, farðu þá til Palazzo Strozzi, samtímalistar í borginni eða Gucci Garden þar sem saga vörumerkisins varpar ljósi á hlutverk Flórens sem fæðingarstaðar nútíma ítalskrar tísku. Skoðaðu Numeroventi, búsetu listamanna í gömlum palazzó sem opnar dyr sínar fyrir mánaðarlegar sýningar til að fá sýn.

Mortegan, atelier í leðurvörum í Oltrarno. Federico Ciamei

Innkaup

Oltrarno hefur lengi verið heimavinnandi handverksfólks í Flórens. Leitaðu til Mortegan, framleiðanda framúrskarandi leðurvöru og Bartolozzi e Maioli, tréskurðarstofu sem hefur framleitt flóknar ítarlegar skúlptúra ​​síðastliðin 80 ár. Nýjar verslanir hafa byrjað að skera upp á svæðinu. Uppáhalds mín var Campucc10, sem sýnir hluti og prentanir af listamönnum á staðnum, og Giulia Materia, þar sem hlutinn er frá fötum til fartölvum sem eru bundnir í vintage veggfóður. Ef þú ert að leita að glæsilegum skóm kvenna skaltu heimsækja Aquazzura. Rising stjarna Edgardo Osorio hugsar söfn sín í vinnustofunni fyrir ofan verslunina.

Innihald þessarar sögu var framleitt með aðstoð frá Four Seasons Hotels & Resorts og Lungarno safninu.