Hvernig Rúanda Varð Einn Af Eftirsóttustu Áfangastöðum Afríku

Frá kjallara á Schiphol flugvellinum í Amsterdam náði ég dagsfluginu til Kigali. Allir venjulegir grunaðir voru um borð: Bandarískir trúboðar, mannúðarstarfsmenn hverrar rönd, indverskir og afrískir kaupsýslumenn, fjölskyldur sem snúa heim, nokkrir górilla-ferðamenn eins og ég. Meðan í flugi stóð prestur í Úganda frá Oklahoma og byrjaði, óumbeðinn, að halda fyrirlestur í skála um ást Jesú.

„Hann elskaði okkur svo mikið að hann dó fyrir okkur,“ - orð hans hringdu um skála í götandi teikningu - „en hann var ekki látinn….“

Þögnin fylgdi og síðan kom upp einmana röddin frá myrkur skála: "Hvernig veistu það?"

Ég leit til að sjá hver hafði talað. Ung kona með ljósbrúna húð og háa kinnbein leit upp vandlega á prestinn.
"Ó, ég veit það!" sagði hann, svolítið sveigður. „Ég hef verið prestur í þrjátíu ár.“

Stúlkan velti augunum; Ég hló og við töluðum. Það var hvernig Chantal Batamuriza Mrimi gaf mér fyrsta smekkinn á því hvernig allir yfir ákveðnum aldri í Rúanda eiga sögu.

Chantal er Tutsi. Faðir hennar flúði Rúanda í 1961, á fyrstu bylgju ofbeldis Hútú gegn ættbálki hennar. Hún ólst upp að ríkisfangslausum flóttamanni í Kisangani, bragðbýlubænum í Lýðveldinu Kongó sem VS Naipaul skáldaði sem „staður þar sem framtíðin var komin og horfin.“

Ég vissi svolítið um ofbeldishneigðina sem rifið Rúanda í sundur. Ég vissi að forneskja en vökvi munur var á Tutsi og Hútúfólki á fyrri tíma. Tutsis voru prestamenn; Hútusar stunduðu landið. Tútísar voru sagðir búa yfir klassískum abyssínískum eiginleikum, í ætt við Chantal; til samanburðar voru Hútusar styttri og dekkri. En hóparnir tveir höfðu gengið í hjónaband. Þeir höfðu sömu trúarbrögð og tungumál. Þeir voru reyndar svo líkir að fólk myndi grínast með að slæm uppskera gæti gert Tutsi að Hutu; vindfall, Hútú í Tutsi.

Allt sem breyttist undir evrópskri nýlendustjórn, sem hófst með myndun þýska Austur-Afríku í 1884. Snemma á 20th öld voru Evrópumenn gagnteknir af hugmyndum um kynþáttahreinleika. Þeir töldu að Tútísar væru týndur ættkvísl frá siðmenntuðu norðri, hvítir undir svörtu skinni. Hútúsar komu að hugmynd sinni um eilífu villimennda Afríku. Eftir fyrri heimsstyrjöldina varð Belgía úrskurðarvald og innan við áratug síðar gáfu báðir hópar fram persónuskilríki og skiptu þannig Rúanda samfélaginu til frambúðar. Síðan í kjölfar þessarar gömlu nýlenduáreynslu um klofning og stjórn notuðu þeir Tútísana til að stjórna Hútunum. Og svo, það sem byrjað var sem breytanleg mörk hert í ósæmanleg félagsleg staðreynd. Jörðin var undirbúin fyrir ofbeldisfullan kvikmynd, sem gaus upp á árunum að leiði til sjálfstæðis í 1962. Þess vegna hafði fjölskyldu Chantal verið rekið út.

En af hverju var hún að fara aftur?

„Við komum aftur eftir þjóðarmorð,“ sagði hún. "Fyrir foreldra mína var Rúanda lofað land. En minningar mínar um það eru mjög bitur."

Þjóðarmorðið sem Chantal vísaði til var í hraðskreiðum og umfangsmáli grimmdarverk sem enginn sem heimurinn hefur séð í nýlegri minni: allt að milljón dauðir af machete og öðrum grófum tækjum um morð á 100 dögum, frá apríl til júlí 1994. Interahamwe - herlögregluþjónn Hutu sem bar ábyrgð á meginhluta drápanna - réð götunum og hvert bandalag mannkyns var hafnað. Eiginmenn Hútú drápu tútsí-eiginkonur sínar, prestar hjarðir þeirra, kennarar nemenda sinna. Slátruninni lauk aðeins þegar her skipaður Hútú hófsemdum og útleggjum Tútsa eins og fjölskylda Chantal undir forystu núverandi Rúanda forseta, Paul Kagame, réðst inn í nágrannalönd Úganda. Það er frá þessari hræðilegu sögu sem litla Austur-Afríkulandið, 12 milljónir, hefur eytt síðustu aldarfjórðungi í lækningu.

Chantal, sem býr nú í Skotlandi, sagði: "Ég er ekki alveg seldur í þessari 'nýju Rúanda' goðafræði."

Við lögðum af stað niður í Kigali. Að utan lá silfurhljómsveit himins flatt yfir bakka af kolskýi. Blautur árstíð var næstum hér.

Út í bláinn spurði Chantal hvort ég ætlaði að sjá górilla.

„Já,“ svaraði ég.

„Ég grét þegar ég sá þau fyrst,“ sagði hún. „Þeir eru mannlegri en við. Þessi viðurkenning! Þetta var of mikið.“

Það var skrýtið að tala um mannkynið í górillunum, þegar við vorum nýbúin að tala um ómannúð manna. En górillurnar eru tákn - vonar, endurkomu í eðlilegt líf. Þeir eru andlitið sem Rúanda getur horft á heiminn aftur. Eins og Manzi Kayihura, meðeigandi í ferðaþjónustufyrirtæki sem heitir Thousand Hills Africa, sagði við mig: „Við erum fræg fyrir tvennt. Gorilla og þjóðarmorð.“

Hvítu ljósin á Kigali stungu upp í myrkrinu, hæðóttu landslagi. Við snertum niður á einhverjum 5,000 feta hæð og löbbuðum inn í flúrljómandi flugstöðina. Loftið á malbikinu var svalt og reykt og minnti mig á upphaf miðbaugs vetrar.

„Verið velkomin til himna,“ heyrði ég aftur og aftur fyrsta morguninn minn í Kigali. Og frá verönd himinsins - yndislegu tískuverslun hóteli í eigu bandarískra hjónaþátta hjóna - gat ég séð borgina á rauðum hæðum og rauðum hallandi þökum, breiðar slagæðagötur hennar húðaðar í fínu rauðu ryki. Þessi roði, þrátt fyrir mín bestu viðleitni, fékk mig til að hugsa um það sem James Baldwin skrifaði einu sinni um ryðrauða jarðveginn í Georgíu: „Ég gat ekki bæla þá hugsun að þessi jörð hefði öðlast lit sinn úr blóði sem hafði druppið niður úr þessum trjám. . “

Chantal hafði varað mig við því að tala ekki um þjóðarmorð í Kigali, en það reyndist ómögulegt. Það er aðal ferðamannastaðurinn í borginni. Bílstjórinn minn, Henry Mwumvaneza, vinnusamur ungur maður í skærgrænum bolum, byrjaði að ræða það áður en við höfðum jafnvel yfirgefið flugvöllinn. Það eru minnisvarði um þjóðarmorð og safn; H? tel des Mille Collines, sem kvikmyndin Hótel Rúanda fjallar um, liggur niðri frá himni; það er mögulegt að heimsækja flak flugvélarinnar Habyarimana forseta, sem var skotið niður apríl 6, 1994 - af uppreisn Hútú, telja margir - sem kveikti þá 100 daga neyð.

Henry talaði um þann tíma með aðskilnaði sem trúði því að það væri enn hluti af lifandi minni. Þjóðarmorð Rúanda, ólíkt helförinni, var ekki framkvæmt af andlitslausum herbúnaði. Talið var að allt að milljón manns hefðu tekið þátt í slátruninni, annað hvort beint eða óbeint. Eins og Philip Gourevitch skrifar í kennileitabók sinni um efnið, Við viljum upplýsa þig um að á morgun verðum við drepin með fjölskyldum okkar, það var varla Rúanda “sem var ekki skyldur einhverjum sem annað hvort hafði drepið eða verið drepinn.” Þrátt fyrir að áratugi hafi verið heyrt og refsað var umfang glæpsins of mikill til að það gæti verið raunverulegt réttlæti. Í stað þess kom minning: frá apríl til júlí ár hvert er helgistund 100 sorgardaga.

Útsýnið frá Bisate Lodge og horfir í átt að eldfjöllum Sabyinyo, Gahinga og Muhavura. Michael Turek

Minning er líka leið til að halda áfram. Landið er ungt - 79 prósent íbúanna eru undir 35. „Þetta er okkar tími,“ sagði föstudagur James, ungur rúanda sjónvarpsmiður sem ég hitti í Kigali einn eftirmiðdaginn. „Okkur hefur verið haldið aftur af sögu,“ sagði hann. „Nú skulum halda áfram.“ James, sem var þriggja ára og bjó í Úganda þegar þjóðarmorðið átti sér stað, var fullur af því sem marxistinn heimspekingur Ernst Bloch gæti hafa lýst sem "herskárri bjartsýni." Hann sagðist vilja skilja „sársaukann sem hann sá í fullorðnum augum“ en hann er óþolinmóður gagnvart gömlum ættarbrögðum. Ríkisstjórn Kagame hefur afnumið skilríki og gert það ólöglegt að spyrja hvort einhver sé Hutu eða Tutsi. Eins og James, veggspjaldbarn af framsýnni PK (Paul Kagame) kynslóðinni, sagði: "Þetta er eitthvað sem er ekki einu sinni áhugavert. Við viljum störf, við viljum kaupa land, byggja hús, kaupa bíl."

Í dag er Kigali uppsveifla. Það eru ný hótel, nýir veitingastaðir, flóð ferðamanna; það eru yndislegir útivistarbarir eins og Sundowner og Repub Lounge, leiftrandi ný ráðstefnumiðstöð. Það sem ég elskaði mest við borgina var auðveldi stíllinn á götunni. Bjórbarirnir umluktir varanlegu lofti síðdegis; salons de coiffure; konurnar sem bera börn í skærlituðum stroffum; aðgerðalausu ungu mennirnir sem ganga með handleggina líktir hver öðrum. Það er borg sem tekst að vera orkugefin án þess að vera örvandi; það hefur ekkert af æði Kairó eða Mumbai. Rúanda er einnig með bestu félagslegu vísbendingum í Afríku. Ein skýrsla gaf það öruggasta land álfunnar, það níunda öruggasta í heiminum; það eru fleiri konur á þingi en í nokkru öðru landi á jörðu; hefur háskólum og háskólanemum fjölgað 14 sinnum á eftir þjóðarmorðsárunum.

Eins og Henry, sem var sjálfur að ljúka meistaragráðu sinni, sagði: „Við segjum að við fengum sjálfstæði okkar í 1962, en við erum endurfæddir í 1994.“

Górillurnar búa í norðvesturhluta landsins, í Volcanoes National Park, á landamærum Úganda og Kongó. Við keyrðum norður á hlykkjóttan veg. Kigali féll frá á nokkrum mínútum og við fundum okkur í svindlandi landslagi í raðhúsum hæðum, tröllatréskógum og bananalundum. Það voru drullu-múrsteinsþorp, flísalagt þök þeirra gufu frá nýlegri úthellu og brawling læki af járnrautt. Plástur af grænu og ryði var rofin af stöku crimson bougainvillea eða spiky Erythrina abyssinica, stundum þekkt sem rauðglóandi pókerblómið.

Við stoppuðum í hádeginu í Nyirangarama, eins hestabæ sem Sina Gerard, einn frægasti kaupsýslumaður Rúanda, setti á kortið. Gerard byggði viðskiptaveldi úr chili olíu sem var kölluð vopn Akabanga. Sósa-magnatinn, vönduð og fálátur, heilsaði mér með brosi af velþóknun páfa, virtist þá bjóða mér höndina að kyssa. Ég afþakkaði kurteislega og lagði af stað til að gilja mig á hlaðborði af hrísgrjónum og baunum, nautakjöti og kassava. Þetta var besta máltíðin mín í Rúanda. Chantal hafði talað um kongolesíska sérgrein sem heitir isombe, plokkfiskur gerður úr kassava laufum, og það var allt eins ljúffengt og hún lýsti, sérstaklega þegar stráð nokkrum geislavirkum dropum af Akabanga.

Við pressuðum áfram. Rigningin kom og fór. Jörðin varð dökk og eldgos. Louring skýin sneru gróðri djúpt, sulky grænn. Mér fannst ég yfirgefa svið mannkynssögunnar í Kigali og komast hægt inn í heim górilla. En jafnvel hér, djúpt í þessum innri vasa Afríku, afmarkað af fimm eldfjöllum, komst þjóðarmorð upp á óvart. „Hefurðu tekið eftir því," sagði Henry rétt áður en við komum til Bisate Lodge, „að það eru engir hundar í Rúanda?" Ég hafði ekki gert það, en hann hafði rétt fyrir mér: Ég hafði ekki séð eða heyrt einn. Af hverju?

Skýring hans kældi mig: hundar átu hina látnu og í 1994 höfðu hermenn drepið þá alla fyrir að óvirða minningu hinna föllnu. Hundar voru mannfall leiklistarinnar, dæmdir fyrir að hafa fallið undir freistni sem þeir hefðu aldrei átt að verða fyrir.

Bisate Lodge. Michael Turek

Þetta var kvöld þegar gulu ljósin á Bisate Lodge birtust í gegnum skýlu af þoku og rigningu, eins og eitthvað úr miðbaugs Star Wars. Einbýlishúsin, sem loða við fjallshlíðina, eru byggð á hinni gömlu konungshöllinni í Nyanza, í suðurhluta Rúanda, og með strálegu útliti þeirra verður þeim litið eins og handavinnan úr hjörð af risastórum vefjum. Við rætur stigann sem er búinn til úr eldgosi, hittum við Ingrid Baas, hollenskur framkvæmdastjóri skálans, og velkominn veisla starfsmanna Rúanda. Uppi, í miklu miðhólfi, hluti Xanadu, hluti Beowulf, eldar loguðu báðum megin; það voru bækur og teppi og dýra skinn; Rattan stólar á verönd og litlir bitar af grænu gleri sem dönsuðu lokkandi yfir bar, þar sem flæði drykkja var óþrjótandi.

Við vorum á 8,000 fet. Loftið var þunnt. Í herberginu mínu öskraði tvíhliða eldur á milli baðherbergisins og svefnherbergisins. Trébeinin í þessari holrænu fræbelgi, hannað af suður-afríska arkitektinum Nick Plewman og stórkostlega glæsileg, færði barnslegri undrunartilfinningu í ætt við sögur eins og svissnesku fjölskylduna Robinson eða Jónas í maga hvals. En maga búin djúpt baðker, mjúk rúm og útsýni. Þrátt fyrir allt sitt þægindi var húsið þó athugunarstaður. Aðalaðdráttaraflið voru eldfjöllin: Bisoke og lengra í fjarska Karisimbi, en toppurinn á köldum árstíð er þakinn snjó. Fjólubláa fjöldinn af tindunum tveimur, sem báðir hallar niður í átt að Lýðveldinu Kongó, virtist enn vera landið í kring. Ég fann hátíðleika þeirra eins og þyngd á brjósti mér. Himinninn varð dimmur og hverfandi bleikt ljós lék um grunn Bisoke. Þegar nótt byrjaði snöggar niðurleið sína yfir landið, rann elding um himininn.

Bisoke var þar sem Dian Fossey framkvæmdi byltingarkennda vinnu sína þar sem hún bjó að öpunni miklu. Fossey bjó í Rúanda til og frá 18 ár, þar til dularfullt morð hennar í 1985, líklega í höndum veiðiþjófanna sem hún hafði eytt svo miklu af lífi sínu í að vernda górillurnar frá. Fossey er auðvitað goðsögn í þessum hlutum, en það eru sumir sem telja nú að viðhorf hennar hafi verið of átakalaust, og að tregða hennar við að hleypa ferðamönnum í garðinn hafi gert górillunum meiri skaða en gott. „Hún vildi hafa þau öll fyrir sig,“ sagði einn heimamaður við mig. „Þetta voru górilla Dian Fossey.“ Prímatölum hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár þar sem veiðiþjófur hefur minnkað. Nú eru áform um að auka stærð garðsins til að takast á við vaxandi íbúa.

Niðri í salnum mikla voru gestir að safna fyrir kokteilum. Það var kalt og blautt og eldar loguðu bjartir. Það var kuku paka á matseðlinum, kókoshnetukjúklingur sem byggir á kókoshnetu, sem smakkaðist eins og hluti Indlands smyglað til Afríku. Það var Suður-Afrískt vín og Rúanda kaffi. Það var allt fullkomið, en nánd skálans - það sefur aðeins 12 - fannst stundum svolítið kæfandi. Allt frá sameiginlegum kvöldverði til daglegra skiptinga á ljósmyndum og górilla-sögum fannst mér stundum eins og ég hefði brotið niður þakkargjörðar kvöldverð eða fjölskyldu jóla.

Herbergið á Bisate Lodge. Michael Turek

Skógurinn byrjaði um leið og við fórum framhjá lágum vegg lausra steina sem liggur um jaðar Volcanoes þjóðgarðsins, innan við klukkutíma akstur frá skálanum. Eina mínútu vorum við meðal leðjuhúsa og akra af skothríðinni - hvítt blóm notað til að gera skordýraeitur - á næstu, höfðum við komið inn í sóllausa girðingu hnakkasvæðisins, þéttum skógi sem umlykur toppinn í Bisoke. Við vorum í leit að Pablo hópi górilla, fjölskyldu undir forystu tveggja silfurbakka sem Dian Fossey sjálf bjó til. Klifrið var úrkomulaust: 2,000 fet á innan við klukkutíma. Við urðum að berja okkur leið um fernur og brenninetla. Einn samferðamaðurinn féll í stuttu máli fyrir hæðarsjúkdómi og tók síðan þátt í því.

Skógurinn varð dimmur og flæktur; hlébarðar blettur af sólarljósi blikkuðu yfir höfuð. Hin miklu, arkitekta tré hnakkasvæðisins birtust í kringum okkur: þar var Hagenia með flagnandi sígarettupappírsberki og gosbrunns tjaldhiminn af fernum laufum; það voru áleitnir lundir af Jóhannesarjurtinni, eða Hypericum, grannur-útlimur tré sem löng útibú hékk með Usnea fléttunni, sem lítur út eins og eins konar spænskur mosi; annað slagið komumst við að glæsilegri sýn Lobelia gibberoa, risastór fern, laufin sem górillurnar nota til að búa til hreiður sínar.

Rekja spor einhvers, sem höfðu farið á undan okkur með walkie-talkies, sendu fljótlega orð um að þeir hefðu fundið varpið Pablo. Það þýddi að górillurnar voru nálægt. Við fórum framhjá líki af Lobelia laufum þakið ferskum górillaþunga. Skógurinn varð svo þéttur, svo fullur af brenninetlum, að jafnvel machetes gat varla hreinsað leið. Við börðumst okkur út í hallandi tún og höfðum varla fundið fótfestu okkar þegar við stigum næstum á Dushishoze, stórkostlega silfurbakka górilla. Hann lá útbreiddur út í sólinni, snyrtir ungum, en margir fjölskyldumeðlimir hans - ég held að ég hafi talið 23 í heildina - lá í dágóða hrúgu fyrir aftan hann.

Augnablik af hreinu trúaruppsveiflu kom yfir hópinn okkar. Við féllu að áföllum okkar í upphafningu, viðvörun, ótti. Górillurnar, þó að þeir hafi greinilega notið siesta, fylgdust með þeirri blöndu af forvitni og fyrirlitningu sem stjörnuspekingar, læknar og guðsmenn tileinka sér pílagrímahörðana sem koma til að sjá þá. Síðan fóru þeir að því að teygja, geispa, rífa stilka og fjarlægja nit úr sléttum svörtum skinnum bræðra sinna. Því lengur sem við gistum, þeim mun virkari urðu þau. Þeir fóru niður fjallshlíðina í klaufalegum stríðum; þeir gerðu lítið úr nægjusemi til að gefa til kynna vilja sinn til að þola nærveru okkar.

Okkur var sagt að halda ekki augnsambandi en það var ómögulegt að líta undan. Andlit þeirra voru svo gömul og svo vitandi. Chantal hafði rétt fyrir sér: það var eitthvað óendanlega mannlegt í þessum svörtu og gulbrúnu augum, djúp atavistísk viðurkenningartilfinnsla sem var til staðar jafnvel í andlitið á Uruyange litla, sem var naumlega sex mánaða gamall og fyrir það hafði bara verið vandað ástand- refsað nafngiftarathöfn. Á $ 1,500 á dag - verðið tvöfaldaðist nýlega - eru górillurnar uppspretta harða peninga og eflaust utan seilingar meirihluta Rúanda. En þeir eru tákn um bata, varðveitendur glataðs mannkyns. Það var þeim sem landið sneri sér við eftir að menn höfðu gert það sem engin dýra var fær um - sú kerfisbundna útrýmingu eins hóps af öðrum sem veitir mannlegri sögu einstaka sársauka.

Frá vinstri: Bisate Lodge, með eldfjallið Mount Visoke sýnilegt í fjarska; górilla í fjallagarðinum í þjóðgarðinum í Volcanoes. Michael Turek

Rúanda er hart land. Það neyðir þig til að koma jafnvægi á margar andstæðar hugmyndir - von og örvæntingu, dauða og endurfæðingu, mannúð og andúð, nýtingu og tækifæri, sorg og dýrð. Freistingin er að koma í veg fyrir augnaráð manns frá því sem liggur undir yfirborðinu: að fallhlífast inn og fallhlíf út. En þetta væru mistök. Það er í reikningi með mótsögn að hið raunverulega undur af ferðalögum liggur.

Ég hafði hugsað um Chantal alla mína tíð í Rúanda. Síðan á síðasta kvöldi mínu í Kigali, kom fram óvenjuleg tilviljun. Ég beið í röð fyrir utan flugvöllinn þegar bíll dró sig við hliðina á mér: það var Chantal! Ég gat varla trúað augunum; það var eins og ég hafi galdrað við hana. Við fórum báðir út og undrumst yfir undarlegri samstillingu. Ég spurði Chantal hvort hún væri líka að fljúga út; hún sagði nei, hún féll frá vini en myndi fara eftir nokkra daga. Hverfur sorglegt augnablik inn í augu hennar þegar hún talaði. Þegar ég kom heim beið mín eftir ævisögu Chantal, The Journey of My Life from Rwanda. „Samt er von fyrir Afríku,“ skrifaði hún og undraðist hvernig landið breytti augnabliki algerrar eyðileggingar í endurnýjun. Þetta var gullgerðarlist sem Chantal hafði æft í eigin lífi og unnið í gegnum sársauka á stað styrkleika og tilfinningalegs visku. Sagt er að fortíðin sé aldrei dauð og í Rúanda varpar sagan lengri skugga en nokkurn annan stað sem ég hef verið á. En það sem ég sá líka var að þeir sem eru tilbúnir að takast á við fortíðina djarflega, eins og Chantal vissulega hafði gert, geta losað sig við skuldabréf sín.

Upplýsingarnar: Hvað á að gera í Rúanda í dag

Getting There

Tengstu Kigali alþjóðaflugvellinum í gegnum helstu miðstöðvar þ.mt Brussel og Doha, Katar.

Vegabréfsáritanir og leyfi

Bandarískir vegabréfshafar geta fengið vegabréfsáritun við komu til Kigali alþjóðaflugvallar gegn 30 $ gjaldi.

Ferðaskipuleggjendur

Micato Safaris: Rúanda leiðangrar með þessu skreyttu fyrirtæki - níu tíma sigurvegari í bestu verðlaunum heimsins okkar - allt frá górilla-mælingar í Virunga eldfjöllunum til borgarferða um Kigali. fjögurra daga ferðir frá $ 6,950, að undanskildu górilla leyfi.

Safarí í óbyggðum: Ferðaáætlunarmöguleikar fela í sér safnaferðir í Kigali sem og náttúruminjar eins og fuglaskoðun í Akagera þjóðgarðinum, regnskógaferðir nálægt Kivu-vatni og auðvitað fylgjast með ástkæra fjallagórilla Dian Fossey frá glænýju Bisate Lodge. fimm daga ferðir frá $ 7,044.

Ferðamálaráðgjafi

Dan Achber: Dan er reyndur leiðarvísir fyrir Austur- og Suður-Afríku (og langvarandi T + L A-listi ferðamálaráðgjafi), og býr til sérsniðnar ferðaáætlanir Rúanda sem sameina kannanir í þéttbýli og upplifun víðerna. 416-628-1272.

Gistihús og hótel

Bisate Lodge: Minna en 10 mílur frá Volcanoes þjóðgarðinum festast sex næði einbýlishús við gróskumikið fjallshlíð með útsýni yfir eldfjall Bisoke. Hver hvelfa með stráþaki er byggð eftir sögulegum Rwandan-konungshöllinni en innréttingarnar eru með hefðbundnum efnum og skrautmótífum. tvöfaldast frá $ 1,150.

The Retreat, Heaven Restaurant & Boutique Hotel: Gestir á þessari aðlaðandi eign hafa tekið alla frá Scarlett Johansson til konungs í Marokkó. Vertu viss um að hafa kokteil á hinum fræga veröndar veitingastað, sem hefur útsýni yfir borgarljós Kigali. tvöfaldast frá $ 115.