Besti Pizzabær Á Ítalíu

„Pítsa er il nel piatto—Sun á disknum! “Segir Enzo Coccia, og vitnar í ljóð í La Notizia, napólitíska pizzu musteri sínu.

En bit af baka hans toppað rjómalöguðum skýjum á burrata og eldfúsir Cetara ansjöt og ég er að mögla “ossigeno“- súrefni. Jarðvegur Coccia cornicione, þessi áríðandi tommur hækkaðs skorpu, hýsir nýlenda óreglulegra loftbólna, með deigi sem lyktar af tertu, bragðast sætt og lendir á borði okkar uppdúptu og bylgjandi úr sverandi 60 sekúndum í ofni í 860 gráðu. Með því að para hraðar-brennandi beykiviður við eik, útskýrir Coccia, kúgar hann mismunandi hitastig inni í kúptu ofninum. Ah, já. Á 21st öld, ljóð krefst snertingu af thermodynamics.

Vísindamaður, sjálfstýrður, ur-hefðbundinn bakari, Coccia tilheyrir glæsilegri nýjum ítalskri tegund pizzaioli. Þeir tala um Saccharomyces (ger) og dulspekilegur tómatafbrigði með aplomb og jafnvel gamlir bakarar í Ítalíu eru farnir að hlusta. Hvort sem það er austerely perfect marinara í Napólí eða a pizza di patate kitlað með Tahítí vanillu í Róm, pizza er á þróunartíma undir ítölsku sólinni.

Fáir aðrir réttir bjóða auðvitað upp á mikla, fyrstu ánægju pizzunnar - sem skýrir hvers vegna hún blómstrar á heimsvísu, ekki bara sem eigin matarhópur, heldur sem eitthvað meira af manneldislífi. Hvort sem þú ert í S? O Paulo (tærar tertur, ef til vill með hjarta lófa og lingui? Pylsu) eða Singapore (einhver fyrir pizzu með kjúklingi og kimchi í japönskri innblásinni keðju?) Eða á New York horni fram yfir miðnætti og klórað niður þessa táknrænu, þunnu ostasneið - pizzan fullnægir sameiginlegri þrá okkar eftir deigandi marr, bleikju og goo, með skæru tómatspyrnu. Pizza er kjörinn götumatur: fljótur, þægilegur, ódýr, fylling. Og allsherjar skírskotun færir jafn mikla bölvun og blessun, ítalskur uppruni hennar allt en vanræktur, strangur arkitektúr og form bastardized og misnotuð. Alheimsins? Hvernig væri vetrarbrautin? Fyrir meira en áratug afhenti Pizza Hut sex tommu salami-tertur til geimfara í Alþjóðlegu geimstöðinni. Síðastliðinn september lagði japanski vængurinn af Domino upp forðann með því að tilkynna áform um að opna útibú ... á tunglinu.

Við þetta sagði ég Basta. Ameríka getur notið síns eigin handverkspizzubóms á þessari stundu, en að hafa réttu tertuna á réttum stað á sínum italian heima torf er eins og að uppgötva pizzagleði í fyrsta skipti. Og svo, þrá til að meta starf hugsjónamanna pizzaioli og til að endurskoða rætur pizzunnar, þá ákváðum kærastinn minn, Barry, og skoðunarferð um það mest spennandi pizzeria um Napólí og Róm, bæði nýbylgjur og gamall heimur. Hvaða borg vinnur gullna pizzupaðalinn? Lestu áfram til að komast að því.

Napoli!

Þriðja kynslóð pizzaiolo, coccia opnaði frumrit sitt Pizzaria La Notizia í 1994 í vel hælum Posillopo fjórðungnum. Þar þróaði hann snjalla aðferð sína til að smækka ger (aura mun súrdeig meira en þúsund) pizze) og 12 klukkustunda gerjun á herbergi við hitastig, fyrir loftleika. Nýja La Notizia sett á markað í 2010 — sömu götu en ljósár í burtu. Framúrstefnulegt hitastigs- og rakastýrð gerjunarklefa lækkar hér skekkjumörk í núll. “ZE-RO!“Coccia brags.

Með tómatrauða stólunum sínum sem stóð upp við eplagrænan vegg, er nýi staðurinn einnig sléttur helgidómur Campanian-afurða. Svo sem eins og peruformaður Provolone del Monaco ostur frá Fratelli Fusco mjólkurbúinu, eldaður í grottum, eða sítrónuál Karma-örgerðargerðarinnar með forvitnilegum vísbendingum um Sorrento sítrus. Á bakgrunni með léttvíni sitja blekktir rauðir frá Terre del Principe, en eigendur þeirra snerust um endurvakningu frumbyggja Pallagrello þrúgunnar.

Skorpurnar af þremur tugum La Notizia pizze eru glæsilegar ritgerðir í reyk, lofti og sýrustigi, nákvæmlega samsvarar álegginu. Sumir eru hnoðaðir með mjúku Caputo 00 hveiti; heilhveiti er bætt við fyrir aðra. Við reynum að lifa enn kyrru-, aspas- og sefandi Campanian pecorino úr jurtafóðruðum Laticauda-sauðum. Svo, dimmur-sætur baka af gulum tómötum, grænum Cilento fíkjum og buffalo bresaola. Á sjöunda sýninu okkar - heilhveiti kalsóna sem springur með hraun með súkkulaðisúkkulaði - gerum við okkur grein fyrir eitthvað átakanlegu. Við gætum borðað enn meira.

Og við gerum - margt fleira - daginn eftir og tökum til hinna sögufrægu (og héraðslegu) Spaccanapoli hverfa í centro storico. Einn helsti slagæðar hverfisins, hinn þrönni Via dei Tribunali, líkist langri uppstillingu cr-ches sem er umkringdur pílukasti, pípandi motorinos. Verið velkomin í heimaslóð hefðbundins pizza napolitana. Gino Sorbillo CiaoVið erum við marmara borðið á nafnarpítshúsinu hans. Sorbillo, sem er aðeins 37, er með andlit úr Bronzino andlitsmynd, koss-koss populist snertingu stjórnmálamanna (hann hljóp nýlega í aðal borgaralegri borgaralegri stöðu) og rokkstjörnu meðal pizzafíkla Napoli.

„Mín nonna Karólína, “segir hann. „Tuttugu og eitt börn - öll pizzaioli!"

Þrátt fyrir að hann þyrni út 10 sinnum meiri bökur (1,000 á hverjum degi) en Coccia, skilar Sorbillo samt fyrirmyndar skorpu: í öflugri, seigjuðu hlið en listilega þynnri og freyðandi. Neapolitans munu krefjast þess krydd (álegg) ætti aldrei - aldrei! - að draga frá ógeð (skorpu). En Sorbillo gerir það. Sjáið ljóðrænan Miðjarðarhafs greiða af raka þistilhjörtu, Vesuvian Piennolo kirsuberjatómötum, aldur geitaostur og basilika. Eða gutsy virðing til svarta Caserta svínsins, sameina það strutto (lard) og salami með saltri, jarðbundinni, svart-ólífu blómstra. Klassískt margherita springur nánast með rauðum, hvítum og grænum.

Að skilja nýja napólítíska pizze, þú þarft þinn pomodoro Ph.D. Sorbillo opnar nokkrar tískuvörubrúsa til kennslu. Hér eru langar, bjartar tómatar frá Agrigenus, samvinnufélagi, segir hann, sem er rekinn af yfirmanni San Marzano DOP; það er purplish, sykur-sætt eintak sem heitir tigrato nero. Ostur? Buffalo mozzarella er chichi, en vinnudegi kúamjólkin fior di latte bráðnar betur. Mér er sagt að mjólkurbú í Caserta framleiði nú einstaka kú og buffalóblöndu fyrir margherita Sorbillo.

Næst, Sorbillo leiðir okkur á eftirlætis pizzurstofur í nágrenninu. Við hvert reynum við sérgreinina af húsinu. Spaccanapoli pizzeria oft tvöfalt sem friggitorie (steikt snarl samskeyti), og í 1936 Di Matteo, upp Tribunali, við erum ríkjandi með pizza-fritta glæsibrag. Risastór gullsteiktur hálfmáni, úða ricotta og provola osti, dúndur með ciccioli (sprungnar), lætur mig velta því fyrir mér hvernig þú getur gifst pizzulíkri syðju með fritter-eins og fluffiness. Menning Clinton hefur ríkt hér síðan fyrrverandi prez stoppaði frægt fyrir bit í 1994. Aðrar en Bill myndir, Di Matteo er vel upplýst neorealistaköfun með spennandi útrásarafgreiðsluborði og - það segir sig sjálft - minningargreinar um Diego Maradona, fótboltaheiðleika.

Sorbillo biður marinara um að fara. „Af hverju er napólísk pizza blaut í miðjunni?“ Spyr hann félagslega. „Vegna þess að….“ Hann brettir tertuna sína í fjóra eins og vasaklút -portafoglio til heimamanna — búðu til sjálf-saucing pakka. „Vegna þess að napólísk pizza er götumatur,“ lýsir hann því yfir. „Borðaður á fæti, á bekk.“

Eða á a mótorínó? Eins og sá með gabbaða vitfirringuna sem næstum hleypur yfir okkur úti.

Við komum óskaddaðir við nærliggjandi Il Pizzaiolo del Presidente, opnaði í 2000 seint? ber-pizzaiolo Ernesto Cacialli. Handan sjónrænnar aðdáendur alls staðar nálægum Bill hangir mynd af Cacialli með matreiðslumönnunum Heston Blumenthal og Ferran Adri ?. Þetta sendir Sorbillo í vísindalegan hátt. „Ger og umhverfi þess hafa samskipti,“ bregst hann við á meðan við smökkum pizzu Presidente með reyktum Agerola provola osti, basilíku og þeim vesúbískum vínviður-þroskuðum pomodorini. Ég geri athugasemd við ótrúlega sveigjanleika skorpunnar.

„Hver ​​pizzeria er einstakt örveru,“ heldur hann áfram. "Það sama pizzaiolo mun búa til greinilega aðra skorpu nokkrum metrum frá. “

Enzo Cacialli, sonur Ernesto, sem er búinn af kringlóttu brow og stout hálsi á legionnaire, bætir tveimur bitum sínum í þykkri napólískri mállýsku. „Frábær pizza?“ Heimspekir hann: „Amore. Passione. E sa-cri-fi-cio!„Ég forðast að minnast efnislega frá Maserati á pizzuofnum sem eru gerðir af eftirsóttustu þriðju kynslóðinni forno handverksmaðurinn Stefano Ferrara. Del Presidente, Sorbillo og La Notizia eru allir stoltir eigendur Ferrara forno, með glæsilegu mósaíkflísum að utan og ljósbrots múrsteinshvelfingu sem getur tekið 1,600 gráðu hita.

Bjó Sorbillo arrivederci, við ræðum leigubíl til heimilisfangs sem Coccia mælir með í leyni. Það dregur upp hjá Da Attilio, á markaðsstíg sem líkist arabískri sál. Staðurinn er tvöfaldur sem gimsteinn úr fjölskyldu trattoria, með Mamma elda garlicky spaghetti með kræklingi og syni hennar pizzaiolo biðborð. Rétt þegar ég held að enginn kolvetni geti komið á óvart, þá koma porcini sem eru felld saman í einsöng, blíður, pípulaga “pizza-cannolo.“Og svo vá! Pizza alle carnevale—Hannaður eins og stjarna, fylltu punktar hennar springa af risabotni, miðri glæsilegur með tómatsósu, mozzarella, og pylsur. Fade out: síróp caff? borið fram í líkjörglösum og Signora Maria Francesca hávaxin, ekki of sæt sæt kandíta sítruskassata kaka.

Við stígum um borð í lestina til Rómar gusandi örvænt Ferrarelle gosvatn fyrir næsta deigið.

Roma!

A pizza ættað frá Róm? Hugleiddu pizza al taglio: bakað í löngum rétthyrningum eða ílöngum, veikt í köflum, vigtað og fært brúslega yfir slitna bakarístölum. Undir glitrandi gljáa af tómatsósu eða ristaðar með rósmarín ilmandi kartöflusneiðum? Fínt. En alveg eins gott bianca (ekkert úrvalsefni). Ólíkt hinni kringlóttu „sól“ napólíska í þéttbrennandi ofnum, hefðbundin pizza al taglio er bakað í járni teglia (pönnu), í gasofni og vekur aðra lífefnafræði ger. Hver er betri? Erfitt símtal.

Og svo er aftur pizza Bonci, úr sérvitringnum þrítugasti táknmyndasögunni Pizzarium.

Gabriele Bonci, sem þjálfaði sig sem matreiðslumaður og líkist ógeðslegum björn, hefur gaman af því að kyssa að hafa brauðhleifar og rekast á skorpurnar sínar - að minnsta kosti þegar sjónvarpsmenn eru í kring. Þeir eru það oft. Bonci er frægur fyrir að trölla þorp fyrir lievito madre (súrdeigsréttur; elsti hans er næstum 100 ára) og setur ger upp tré. Ger—villtur ger - er hluturinn. Losa ger bruggarans sem dautt rusl, Bonci hefur búið til einstaka tegund af ógeð: hvorki napólískt freyðandi, né rómverskt seigt, en dúnkennilegt og dapurt og fallega lifandi í munninum. Deigið hans nær til slíkra esóterískra hrossa eins og Kamut og enkir frá lífrænu Piemonte-mölinni Mulino Marino. Næstum fljótandi samkvæmni þess - minna hveiti jafngildir fluffier skorpu - krefst snilldar pizzu-mótunaraðferðar, notkunar sem hvetur til þess að gera ferska mozzarella.

Þegar Pizzarium opnaði í 2003, skelltu viðskiptavinirnir sér á niðurdrepandi skorpu og yfirborð matreiðslumeistara. Nú á tímum streyma alþjóðlegir gastronauts í samskeyti Bonci í stóru stærð í Trionfale, nýlega endurnýjuð með nútíma ákveða.

Við erum sjálf á Pizzarium, bíðum eftir Bonci - og bíðum eins og venjulega. En tíminn líður fljótt þegar þú ert að hengja þig í leitt á heitu reitum toppaðir með reyktum ricotta og aspas ábendingum, síðan með pecorino, favas og hús-lækna guanciale, þá með blíður nuggets af kanínu, vínberjum og biturri síkóríuríu. Svo ekki sé litið á „LSD“ (lakkrís, pylsur, dagsetningar).

"Fyrirgefðu! Gabriele ... hann kemur ekki! “Blæs aðstoðarmaður. “Ó hörmulegt! Hann sleppir telefonino í ofninum!"

Í farsíma til hliðar hefur Bonci hrogn hreyfingu í Róm. Næsta dag erum við kl 00100, í hipster Testaccio. Nefnt fyrrum póstnúmer Rómar - og hveiti af 00-gerð - þetta litríka svalabarn samanstendur af pari af hálfgerðum marmara og tveimur bekkjum úti undir graffitied vegg. „Gabriele lánar okkur sínum lievito madre,”Miðlarinn upplýsir og afhendir okkur hella af Bonciesque skorpu klæddri mozzarella og Stilton undir druslum um minnkun hafna. „Ræsirinn kemur frá Puglian þorpi,“ bætir hann við. „Frá ellefu kynslóðir! “

Stefano Callegari, eigandinn, er að gefa yljum Bonci hlaup sem pizzuprins í Róm. Hann á einnig með sér pizzeria Sforno - frábær en leið út í prik - og er nýbúinn að koma Tonda af stað, í laufléttu úthverfi Montesacro. Að auki pizza al taglio, 00100 er frægur fyrir snilld sína trapizzine: pizza bianca þríhyrninga fylltir af rauðum rómverskum plokkfiskum sem sippa ljúflega niður í porous crannies deigsins. Í dag er tómatískur þrefaldur og tunga hvöss salsa verde—Iconic Testaccio quinto quarto (innmatur). Og baccal? soðin í ríkri laufi, rúsínum og furuhnetum.

Barry er með geðþekki: allt bragðast betur á pizzu.

Við erum enn ekki búin með Testaccio. Upp meðfram Piazza di Santa Maria Liberatrice, hvar nonnas Promenade armur í handlegg og húðflúr hjólabrettamenn ógna friði þeirra, hið klassíska pítsur Da Remo bíður. Ef pizza al taglio er hádegisverður snarl, á kvöldin borða Rómverjar á eigin spýtur tonda (kringlótt) pizzu fjölbreytni. Skorpan? Sottile (þunn) og croccante (stökkar) - lýsingarorð sem algjörlega var sleppt í Napólí. Viðarskert margherita Da Remo er Twiggy að Sophia Loren frá Napoli — þurrkaður sem flatbrauð með girnilega hálfbrenndum brúnum sem klikka. Rómverjar kalla þetta skorpu scrocchiarella. Og þeir elska það svo mikið að við bíðum næstum klukkutíma eftir órólegu gangstéttarborðinu okkar - en hver er að kvarta?

„Einnar aldar gömul lievito madre, ha? Ellefu kynslóðir — ha, ha? “Giancarlo Casa er að hlæja. Jæja, já, jafnvel Bonci viðurkennir að á 100 árum gerist deigið ræsir og þarfnast uppörvunar mun yngri súrdeigs.

Casa er enginn öfundsjúkur efasemdamaður. Hann er í samstarfi við Callegari hjá Sforno, hann á líka ógnvekjandi La Gatta Mangiona („Eater-köttur“) í Monteverde hverfinu, þar sem listaverk með kisuþema - eftir tengdaföður sinn - hanga fyrir ofan blá-köflóttar dúkar. Um klukkan 9 pm er þetta pizzeria / trattoria að suða með unglingum í vel strauðum stuttermabolum og dömum í stórum búningaskartgripum. Að drekka - Cult Baladin Almond 22 Faro bjór? A Mineral Slóvenía hvítur? Klassískar rómverskir pizzubrjótar eru til fyrirmyndar hér: pecorino-og-myntu-krókettur með þéttu, glæsilegu brauði; suppli (ostaðar hrísgrjónakúlur) uppfærðar með saffran og aspas. Grænukennda pítsan okkar - pestó, ricotta, kúrbít - sýnir á Napo-Romano skorpu: napólískt puffiness og skörp rómversk brún - það besta af báðum heimum. „Potturinn í Abruzzo brauðmjölinu okkar,“ segir Casa, „veitir þróaðan sýrustig.“ Ditto 24 til 48 klukkustunda maraþon gerjun. Hver sagði að ger þurfi að vera frá ömmu eða trjám?

Belisssssimaaa!

Sameiginlegt fagnaðarlæti gengur upp þegar „pizza Igles“ okkar ferðast að borðinu. Hann er kallaður frægur ítalskur kokkur, Igles Corelli, og bendir til þess að hann sé goðsagnakenndur gargouillou salat af franska ofur-toque Michel Bras. Raðandi á grunninn af bökuðum kertuðum tómötum er hrífandi vönd af kryddjurtum, örsalat og ætum petals — af pansies, gleymdu mér og viðkvæmum hvítlauksblómum. Pizzu sem myndarleg list?

fyrir pizza bianca sem eiturlyf, höldum við aftur til Antico Forno Roscioli, undan Campo dei Fiori. Þegar ég var fyrst háður crusty, salt-flekkóttu efni, líkist staðurinn öllum öðrum mömmu-og-popp bakaríum. Núna er það horfið með málmskúlptúr hengdur yfir sléttan, dökkan marmaraborð. Meistari bakarinn, Pierluigi Roscioli, notaði náttúrulega gerræsara í þriggja feta langa lengdina og styrkir einnig kaldan, langan gerjun og hvíldina undir gljáa úr ólífuolíu - til að þróa ristina í efri skorpunni. Ofurþunnur rossa glitnar með rauðu pomodoro gljáa; pizza með basil og mozzarella klumpum gerir skraut náttúrulyf plástur. En bianca er best.

Bylmingshögg fara bláhöndluðu hnífarnir. Nei nei! venjulegir mótmæla því að vilja bíða eftir næstu lotu ef pizzan hefur setið í meira en nanósekúndu. Þetta er and-napólískt deig, marr þar sem þú býst við lundi, leysist upp í rakt, djúpskyggni sem fyllir munninn með eitthvað eins og kjarni ánægjunnar. Við kaupum okkar bianca og garlicky hella af porchetta úr nærliggjandi Deli búðarborði og borðuðu DIY-panini okkar undir ströngri styttu Campo dei Fiori af Giordano Bruno, presturinn / stjörnufræðingurinn brann á báli. Bakstur er vísindi. Og heimsfræði. Í deigjaóninu mínu er ég viss um að Giordano kinkar kolli.

Andlitið frá *

Hér svindlarkökur pizzakeppni okkar. Það er náið símtal en sjáðu hver tekur það með sneið.

Napólí

Pizzaria La Notizia: 5
Pizzeria Gino Sorbillo: 4.5
Di Matteo: 3
Il Pizzaiolo del Presidente: 3.5
Da Attilio: 4

rome

Pizzarium: 5
00100: 3
Da Remo: 2.5
La Gatta Mangiona: 4.5
Antico Forno Roscioli: 4.5

Lokatölur

Róm: 19.5
Napólí: 20
* Einkunnir eru af 5 stjörnum

Anya von Bremzen er ritstjóri T + L sem leggur sitt af mörkum.

Napólí

Da Attilio 17 Via Pignasecca; 39-081 / 552-0479; hádegismat fyrir tvo $ 50.

Di Matteo 94 Via dei Tribunali; 39-081 / 455-262; pizza fyrir tvo $ 14.

Il Pizzaiolo del Presidente 120-121 Via dei Tribunali; 39-081 / 210-903; pizza fyrir tvo $ 15.

Pizzaria La Notizia 94 / A Via Michelangelo da Caravaggio; 39-081 / 1953-1937; kvöldmat fyrir tvo $ 56.

Pizzeria Gino Sorbillo 32 Via dei Tribunali; 39-081 / 144-6643; hádegismat fyrir tvo $ 21.

rome

00100 88 Via Giovanni Branca; 39-06 / 4341-9624; trapizzine fyrir tvo $ 17.

Antico Forno Roscioli 34 Via dei Chiavari; 39-06 / 686-4045; snakk fyrir tvo $ 17.

Da Remo 44 Santa Maria della Liberatrice; 39-06 / 574-6270; kvöldmat fyrir tvo $ 32.

La Gatta Mangiona 30-32 Via F. Ozanam; 39-06 / 534-6702; kvöldmat fyrir tvo $ 50.

Pizzarium 43 Via della Meloria; 39-06 / 3974-5416; pizza fyrir tvo $ 21.

Antico Forno Marco Roscioli

Dregðu inn í seigið pizza bianca í Antico Forno Roscioli, eftir Campo de Fiori? “Una droga“Er hvernig einn viðskiptavinur hrósar þessari pizzu. Meistari bakarinn, Pierluigi Roscioli, notaði náttúrulega gerræsara í þriggja feta langa lengdina og styrkir einnig kaldan, langan gerjun og hvíldina undir gljáa úr ólífuolíu - til að þróa ristina í efri skorpunni. Hin ofurþunna rossa glitrar með rauðu pomodoro gljáa; pizza með basil og mozzarella klumpum gerir skraut náttúrulyf plástur. En bianca er best.

Di Matteo

Settu þig inn pizza-fritta glæsibrag. Risastór gullsteiktur hálfmáni, úða ricotta og provola osti, dúndur með ciccioli (sprungnar), giftist pizzalegri tyggju með fritter-eins og fluffiness. Menning Clinton hefur ríkt hér síðan fyrrverandi prez stoppaði frægt fyrir bit í 1994. Aðrar en Bill myndir, Di Matteo er vel upplýst neorealistaköfun með spennandi útrásarafgreiðsluborði og - það segir sig sjálft - minningargreinar um Diego Maradona, fótboltaheiðleika.

Il Pizzaiolo del Presidente

Pizziolo var opnað í 2000 af seint? Ber-pizzaiolo Ernesto Cacialli og þjónar pizzu með reyktum Agerola provola osti, basilíku og þeim vesúbískum vínviður-þroskuðum pomodorini.

Pizzarium

Celebrity pizzaiolo Gabriele Bonci endurnærir pizza al taglio- rétthyrnd rómönsk pizza seld að þyngd - í pínulitlu Pizzarium. Að deigja ofstæki, þetta þröng búð er Sixtínska kapella ger. Ger, eins og í náttúrunni frá 200 ára súrdeigsrétti sem sérvitringurinn Bonci safnar frá gömlum dömum í Calabrian þorpum. Deyfið er hnoðað af rómverskum stöðlum með áberandi hætti um súrleika og er hnoðað úr „cuv? E“ af mjöli úr steini í Piemonte-ræktandanum Mulino Marino.

Byrjaðu með krydduðum Coppa-pylsum með appelsínugulum blóði, síðan ofur-rómverskri gamaldags tómatsósu, hreinsuð yfir þrjá daga. Undirskrift Bonci pizza con le patate—Handrifinn, þéttur Abruzzo-spuds með vott af vanillu — er niðursoðinn trompe l'oeil. Hvar endar deigið og toppurinn byrjar?