Koh Samui, Upscale Umbreyting Tælands

Sumir líta í Karabíska hafinu. Sumir leita í Suður-Kyrrahafi. Aðrir eru sannfærðir um að þeir muni finna það á Maldíveyjum. Sumir telja að það sé við strendur Brasilíu. Eða kannski Seychelleyjar - gæti það verið að fela sig á Seychelles?

Ég, ég hef einbeitt leit minni að þeim víðáttumikla græna víðáttu milli Indónesíu og Indókína, þar sem mangosteens þrífast og bambus er byggingarefni að eigin vali. Ég hef kamst við strandlengjurnar í Andaman, Java og Suður-Kínahafi og veiðimaður að þeirri fimmti suðrænum paradís. Fyrir átján árum, í eina stutta stund, hélt ég reyndar að ég hefði fundið það.

Það var dögun Glow Stick Era: seint 1993. Ég logaði um Tæland — Chiang Mai til Chiang Rai, Bangkok við ströndina. Spurningin var: hvaða strönd? Það voru svo margir möguleikar, hver með sinn prófíl. Kajakamenn fóru til Ao Phang Nga, snorklara til Koh Phi Phi. (Koh þýðir eyja.) Hötturinn Phra Nang var fyrir klettadýra; Koh Chang teiknaði náttúrulundurnar. Phuket var þétt í höndum keg-standandi lunkhöfða. Svo var það Koh Pha Ngan. Ef þú vildir sleppa reipi sem var í eldi eða bara skriðsund á Full Moon Party var Pha Ngan þinn staður.

Því miður, tunglið var þegar á undanhaldi þegar ég hjólaði niður frá Bangkok að ströndinni - og að auki var ég of gamall til að sleppa reipi. Svo ég slitnaði á bát til Koh Samui.

Koh Samui hafði engan prófíl, engan raunverulegan persónuleika til að tala um. En það var að öllu jöfnu ákaflega fallegt, með frumskógdrægri innréttingu sem var langar sandstrendur. Frá ferjunni virtist hún vera dúkka af ljómandi grænu, matt með rjómalöguðu hvítu, á floti í skál af safírbláu. Ég fann fjölskyldurekið gistiheimili á Chaweng ströndinni og var í viku, varla villandi frá stígnum á milli Bústaðahússins míns og sandsins.

Það var engin menningarmiðstöð - en þá hefðu flestir ferðamenn þegar fengið skammtinn af þeim upp fyrir norðan. Koh Samui var falleg verðlaun þeirra: tiltölulega auður ákveða, skilgreindur eins mikið af því sem það vantaði (ljóma prik; lunkheads) og með því sem það hafði (morðingi snorkling; bátsferðir til nærliggjandi sjávargarð). Hver þurfti logandi stökk reipi? Hver þurfti „persónuleika“? Samui var auðvelt sem sumardagur. Það vakti nú þegar fullt af ferðamönnum - enn á Chaweng-ströndinni í 1993 virtist ennþá sjávarföllin sem flækjur.

Elstu gestir nútímans voru komnir aðeins aldarfjórðung áður, seint á sjöunda áratugnum - „fyrstu bakpokamennirnir“, allir kalla þá, eins og þeir væru að tala um Pílagrímana eða Lewis & Clark. Miðað við landslagið sem þeir lentu í, var samanburðurinn ekki svo langt undan: Koh Samui þá var enn ótrúlega frumstæð. Vegir voru grófir, þar sem þeir hlupu yfirleitt. Aðalviðskipti eyjarinnar voru með kókoshnetum. Það voru engin almennileg hótel; þessir snemma vagabond landkönnuðir flautu einfaldlega niður í hengirúm á ströndinni.

Þegar orð dreifðist og fleiri ferðamenn komu var skipt um hengirúm fyrir tveggja peninga gistiheimili, sem aftur vék fyrir tíu dollara smáhótelum. Örlítill flugvöllur opnaði loksins í 1989 og fljótlega gerðu mini-hótel pláss fyrir maxi-úrræði. Þrátt fyrir einstaka spennu milli heimamanna og ferðamanna - eins og þegar sumir þýskir nektarmenn voru reknir af ströndinni af tælenskum múgósveit, var Samui í heildina litið gestgjafi.

Í 1993 átti Koh Samui um það bil 560,000 árlega gesti. Í dag hefur sú tala nærri tvöfaldast: næstum milljón manns á ári, pakkað á eyju sem er aðeins 13 mílur á breidd. Fjöldi hótela nær nú yfir landslagið, með auknum fjölda á lúxusendanum. Helstu úrræði Samui - Banyan Tree, W Retreat og Four Seasons - eru meðal þeirra bestu í Suðaustur-Asíu. InterContinental, Le M? Ridien og Park Hyatt munu brátt taka þátt í hópnum.

Þróun eyjarinnar mætti eflaust teljast ólíkleg ef hún virtist ekki eftir á að hyggja, alveg augljós, kannski jafnvel fyrirfram tiltekin. Frá fyrsta degi var Samui blessaður með mikil bein og sólríka tilhneigingu. Að það yrði kippt út úr óskýrleika - eins og einhver framtíðar ofurlíkan úr afskekktu sveitaþorpi - var kannski óhjákvæmilegt. Það sem var ekki augljóst var hve dramatísk umbreyting hans yrði.

Þessa dagana dvelur meðalgesturinn aðeins þrjár nætur á Koh Samui og mun eyða mestum tíma sínum á forsendum dvalarstaðarins síns, liggja við sundlaugina eða á ströndinni, borða mangó, láta undan öðru hverju nuddinu og gera annars ekki mjög mikið yfirleitt. Sem betur fer hefur Samui nokkra framúrskarandi nýja staði til að gera (eða ekki) einmitt það.

Banyan-tréð, sem opnað var í júlí 2010, skipar afskekktan skagann við suðausturströnd eyjarinnar, milli Chaweng og Lamai strönd. 88 einbýlishúsin hennar eru dreifð eftir bröttum, raðhúsum hlíðum sem steypast niður að einkaréttum vík; hæstu sitja 23 sögur fyrir ofan vatnið. Buggies strjúka gestum upp og niður stíga leiðina að ströndinni, heilsulindinni og þremur veitingastöðum dvalarstaðarins (íhuga ekki einu sinni að labba heim frá morgunmatnum). Hvert einbýlishús hefur sína eigin örlátri óendanlegrar laug - skrepp við svefnherbergishurðina þína - með útsýni yfir lush landslagið, litlu ströndina og vatnið handan. Það er margt að elska við Banyan-tréð: eins og að vakna til dögunar í Taílandsflóa og ganga 10 skref úr rúminu þínu beint í sundlaugina. Eða auðvelt traust búðarmanns þíns - eins fyrir hvert einasta einbýlishús - sem skipuleggur allt frá hálfu kaffihúsi til köfun skoðunarferð. Eða hvernig garðyrkjumennirnir hætta í augnablikinu að snyrta bananaplöntur eða sjappa aftur undirvexti og brosa í staðinn breitt þegar þú líður framhjá. Og ekki síst hin frábæra heilsulind - þar sem óumdeilanlega meðferðaraðilinn minn, frú Wan, lagaði mér kælt sítrónugraste, fór síðan aftan á mér eins og lak af pakkbólum. Besta tælensku nuddið sem ég hef haft í mörg ár.

En raunverulegur á óvart var W Retreat – Koh Samui, við norðurströnd eyjarinnar. Ég hafði hingað til ekki verið aðdáandi W; Mér fannst óheiðarleiki þeirra of forritaður og vörumerki þeirra ófullnægjandi. (Af hverju að skella lógói á hvert yfirborð, allt frá kasta koddunum til eplanna?) W Retreat vann mig að nafninu til að falla til hliðar. Umgjörðin er frábær - á örlaga nesi með ströndinni á báða bóga, einn snýr að sólarupprás og hinn sólarlagið; þvert yfir flóann rennur upp þung fjólublá yfirlit Koh Pha Ngan. Maður veltir því fyrir sér hvernig ekki var sleppt við þessa brjáluðu söguþræði fyrir mörgum árum. Svíturnar - sérstaklega Ocean Front Haven einbýlishúsin, skammt frá ströndinni - eru loftgóðar og rúmgóðar og með snjallri uppbyggingu, með leiðandi tækni sem virkar í raun og veru, íbúðarhverfi sem er í raun líflegt og víðáttumikla sundlaug. Frístandi steypukarlar og sturtur utanhúss eru plús, eins og eldhjólaraðir rauðir Illy espresso framleiðendur. The björt, modur, unglegur vibe fer til almenningssvæða, þar sem angurvær amoeba stólar og stærri Connect 4 leikur leika beint í W miða kynningu. Eftir að búið er að dimma er öll eignin upplýst í ljóma-litbrigðum af límgrænum og hindberjum, og þó að ég sé yfirleitt efins um öll hótel sem halda að það sé næturklúbbur, var anddyri W- og fjara-bar tjöldin hægra megin við líflegt , og tónlistin var alls ekki slæm.

Báðir eiginleikarnir sýna mikla breytingu á stíl. Þangað til mjög nýlega lét tælensk úrræði kinka kolli við frumbyggja og hönnun: verða vitni að árstíðunum fjórum, sem voru reistar aðeins fyrir fimm árum, með kastað þökum, sala skálum og bænhúsum með frangipani-líkklæðum, útfærslu hótelsins sem musteris. Nýrri kyn Samui - Banyan Tree og W, svo og Conrad, Hansar og Gurich (áður Langham Place) úrræði - taka til veraldlegra, urbane-nútíma fagurfræði Singapore og Hong Kong. Hönnun þeirra dregur ekki frá fortíðinni heldur frá einhverri hugsjónri, asískri asískri framtíð, þar sem ekki er um að ræða búddískan reliquary né bolta af taílensku silki í sjónmáli. Það sem þeim skortir í staðbundnum karakter sem þeir bæta upp í þægindi. Engin furða að fáir gestir fara annað.

En ef fólk yfirgefur ekki húsnæðið, eru hótelin sannarlega að færa gestum sínum til Samui og færa Samui fyrir gestina? Dvalarstaðir hér eru í auknum mæli fjarlægðir úr lífi eyjanna, seyttir í einka frumskógum og víkum eins og suðrænum Brigadoons. Niðurstaðan er sú að nú eru tveir Koh Samuis: einkaaðilar og almenningur, lúxus og heimamaður. Og það er ekki ljóst hvernig - eða jafnvel hvort - þeir passa saman.

Metnaðarfyllri gestur gæti farið út fyrir hótelgáttir sínar til að sjá hvað heimavinnandi heillar Samui hefur uppá að bjóða. Hann gæti tekið í kickboxingakeppni eða flett í básana á næturmarkaði. Hann gæti kíkt á Baan Hua Thanon, einnig kallað „Múslimaþorpið“, með hefðbundnum tréskápum sínum og rekki af fiski sem þorna myndarlega í sólinni. Hann gat heimsótt Nathon um miðjan 19 öld aldar búddista musterisins og ráfað meðal kínversku verslunarhúsanna í grenndinni, þar sem cobblers selja skó úr eðlu, stingray eða cobra húð.

Líklegra er að hann muni lenda á Chaweng, vinsælasta strönd Samui, þar sem ég hefði dvalið í 1993. Ef hann rölti ekki lengra inn í landinu en sjávarföllin gæti hann ímyndað sér að Chaweng væri örugglega alveg yndislegur. En ef hann villti framhjá sandinum, myndi hann sjá hvað taumlaus þróun ferðamanna getur gert á stað og hvers vegna einhver hægri sinnaður myndi flýja héðan eins fljótt og auðið er. Chaweng Beach Road er útblástur-kæfður gangur klístraða minjagripaverslana og skera klæðskera. (Ef þú vilt, þá mun verslun sem heitir Chaweng Armani tíska þér $ 250 tuxedo á einni nóttu.) Eftir myrkur lætur röndin yfir á ruddaleg pöbbar, djúp diskó og farangursbar - ömurlegan býflugnabú og svívirðingu þar sem „frú hnefaleika “Er aðal menningarskemmtunin. Ef það er paradís á jörðu, þá er það ekki þetta, það er ekki þetta.

„Ef ég gæti, myndi ég koma með alla gesti hingað með einkabát,“ sagði framkvæmdastjóri eins lúxusdvalarstaðar sem staðsett er ekki langt frá Chaweng. „Leiðin frá flugvellinum að hótelinu okkar er bara svo ljót - fólk verður fyrir vonbrigðum áður en það kíkir jafnvel inn.“

Slík er bakhlið velgengni Samui. Þar sem einu sinni aðeins hippí bakpokaferðamenn streymdu um, koma nú breskir pilsfiskar, brasilískir ravarar, rússneskir hornhundar, kóreskir brúðkaupsgestir, ástralskir eftirlaunaþegar, sænskar fjölskyldur, indverskir mogular, tæverskir heilsulindir og ísraelskir kúbbar. Þeir koma frá öllum jarðarhornum, frá öllum aldurshópum og félagslegum umhverfismálum. Vandinn er sá að hvert ættarflokk kemur með sinn óskalista og sína eigin samkeppni um hver hitabeltisparadís ætti að vera. Paradís fyrir þennan gaur gæti þýtt DJ og flöskuþjónustu; paradís fyrir þann gaur er hvar sem þessir hlutir eru ekki. Við hlið hennar á paradísinni: afeitrandi smoothies og qigong við sundlaugina. Við hlið hans: J? Ger skot á bar úr ís. Þessi hlið: ferskt drekafruit og koddavalmynd. Sú hlið: rúllaðu þér niður á hæð inni í risastórum plastkúlu. Sumir telja að paradís krefjist öpum - en kannski gerirðu það ekki eins öpum. Kannski þú hefur einu sinni verið eltur af kókoshnetu kasta macaque.

Fyrir mig þarf paradís að fela í sér góðan mat, sem ég meina ósvikinn staðbundna matreiðslu, ekki vandaða hugmyndafræðilega matargerð. Ég hef eytt miklum tíma á ströndunum í Suðaustur-Asíu, þar sem of margir veitingastaðir diska út fallegt hráefni á plötum sem líkjast Dale Chihuly innsetningar. Ég hef þolað nóg af foie-gras satay, Wagyu-papaya salöt og langoustines borið fram í Martini glösum til að vita að þú skilur sjaldan frá slíkum stöðum líða vel með máltíðina eða sálina þína.

Því miður, Samui stundar hrífandi viðskipti í Wagyu og foie gras og á meira en hlut sinn af „skapandi-nútímalegum“ veitingastöðum. (Einn heitir reyndar Orgasmic.) Á sama tíma er ekta suðurneskt matvæli í Suður-Taílendingum pirrandi. En ég fann perlu af stað á Bang Po ströndinni, við norðausturströnd Samui.

Bang Po Seafood er fjölskyldurekið skála með borðum í sandinum, ljúft og yndislegt starfsfólk og víðtækur matseðill með (og ég vitna í) „árstíðabundinn staðbundinn mat“, sem þýðir hér krydduð mangósalat snyrt með sæbjúgum; pínulítill ungbarnagleði, hrærður með fisksósu, hvítlauk, engifer og chili; og túrmerik-moldað rautt snapper, djúpsteikt til gullna stökku gæsku. Hvert borð fær einnig ótakmarkaða aðstoð við khoei jii, snjallt staðbundið snarl, búið til með því að ýta á rækjutegund, krabbakjöt, kókoshnetu, hvítlauk, sjalottlauk og chili í þykkt, bragðmikið sætt útbreiðslu, smyrja það inni í þurrkuðum kókoshnetuskalli og steikja svo hýðið yfir loga. Það kemur með crudit? disk með snittum gúrkum og löngum baunum sem hægt er að skafa pastað upp með. Í alvöru? Ljúffengasta sem ég borðaði á eyjunni.

Frá borði mínu horfði ég á tælenskar fjölskyldur rölta meðfram friðsælu ströndinni á meðan skærlitaðir bátar með lang hala strá yfir vatnið eins og suðandi skordýr. Nokkur hundruð metra undan ströndinni gengu fiskimenn eftir sofandi rifi, mitti djúpt og veiddi smokkfisk. Enda var þetta Samui sem mig hafði dreymt um, það sem ég mundi eftir frá 1993. Ef aðeins staðir eins og Bang Po Beach væru enn normið.

Því fleiri breytingar sem ég lenti í á Samui, því meira sem ég hélt áfram að hugsa um annað eyju í Tælandi Persaflóa, svipað í landafræði, stærð og líkamlegri fegurð, en stóð við gagnstæða enda samfellunnar, ferill hennar var rétt að byrja í stað hálfa leiðar. Phu Quoc, Víetnam - 275 mílur norðaustur af Koh Samui - var Rustic landamæri land með 35,000 hektara af frumskógi hringinn af nokkrum fámennum þorpum og yndislegu teygjum af sandi. Á ströndinni voru villur með kýr yfir sólbörnum. Markaðsstaður Phu Quoc var kyrrþeginn syfjaður - þú bjóst við að þurrkur myndi rúlla yfir gatnamótin. Það var lítill flugvöllur, en meirihluti gesta - aðallega bakpokaferðir - kom til Phu Quoc með ferju.

Eitthvað af þessu hljóð kunnuglegt?

Það svefnleysi Neverland hvatti til mikilla tilfinninga, ekki síst hvötin til að vernda það. Phu Quoc var svona flokks hljómsveit sem þú varst svo heppin að ná í einhverjum hálf tómum klúbbi, samt svolítið slöpp en springa af loforði. (Koh Samui í 2011 var sama hljómsveitin sem spilaði uppseltan íshokkívettvang og fjöldinn hrópaði að lögum sem þú vissir einu sinni.)

En haltu upp. Stígðu aftur. Við skulum ekki varpa einhverjum flogaveik ímyndunarafl á eyju sem hafði ekki einu sinni áreiðanlega rafmagn. Phu Quoc var með eitt ágætis hótel, en engin frábær úrræði. Það gerir það samt ekki. Veitingastaðir voru af skornum skammti, eins og í kæli. Já, eyjan var óspillt en hún var líka soldið óáhugaverð; handan markaðarins og handfylli af fiskisósu distilleries, Phu Quoc hafði fáa markið og áhugaverðir áhuga, svo að þú gætir keyrt í mílur meðfram ströndinni og reyndar farið að líða, leiðist, vegna skorts á neinu öðru að gera, sjá, borða, kaupa, láta undan eða forðast. Og þessir vegir voru grimmir: rykugir rauðir lög af götóttum riddled laterite. Ég minnist beins skröltandi ferðar frá flugvellinum að hótelinu mínu - í kæfandi, svita-reeking leifar af sendibíl, augu mín og lungun fyllast af vegum ryki - og man eftir mér að hugsa, Þetta verður löng vika.

Flassið áfram fimm ár og ég er pískaður til Banyan Tree Samui í glitrandi loft-sam-Mercedes, köldum eins og tröllatré-ilmandi handklæði, með gamelan tónlist sem smellur út úr MP3 spilaranum - sannkölluð heilsulind á hjólum. Fáir, heiðarlega, gátu rökrætt við það. Hvað var það nú við Koh Samui sem vakti mig, jafnvel í glatandi örmum fimm stjörnu úrræði? Af hverju leið það ekki lengur eins og paradísin sem ég mundi eftir fyrir 18 árum - þegar Phu Quoc, fyrir allar takmarkanir þess, gerði?

Mismunurinn, held ég, hefur að gera með „autt skífuna“ sem ég lýsti áðan. Eins og Phu Quoc í dag, þá hafði Koh Samui í 1993 verið meira og minna tómur striga, bæði hvað varðar ferðamannasnið og frumbyggjalíf sitt. Það var aldrei, eins og ég sagði, bastion af menningu. Flestir ferðamenn þurftu ekki heldur að vera það. Reyndar, þessi tóni striga var svolítið hressandi, eins og eyðibjalla strönd. En eftir því sem fleiri og fleiri gestir þvoðu í land, gerði tóma skíði Samui það næmara fyrir utanaðkomandi áhrifum. Öfugt við, til dæmis, Balí - sem líflegar staðbundnar hefðir hafa alltaf skilgreint upplifun ferðamannsins, frekar en öfugt - gerði Samui nokkrar kröfur, menningarlega séð, og leyfði gestum að skilgreina það sem sínar eigin.

Þetta er málið með hitabeltisparadís: við þurfum a það þar. Ferðamaður nútímans vill sannfærandi ástæðu til að fljúga 24 klukkustundir hinum megin á hnettinum - og sandur og brim eitt og sér er það ekki. Paradís getur ekki flotið óbundin í nafnlausum sjó; það verður að finnast steypa, ósvikin, eiga rætur í menningu og staðsetningar. Nýja Samui hefur mjög marga hluti - að öllum líkindum of mörgum - en sterk tilfinning um stað er ekki einn af þeim. Á New Samui er hægt að sopa Suður-Afríku Chardonnay í takt við samba remix á meðan japönsk pör fara yfir enska matseðilinn og panta reyktan laxapizzu og SkyNews sýnir helgarspá fyrir Minneapolis. Þú getur gert margt á Samui, haft það mjög gott og sjaldan verið minnt á að þú ert í Tælandi.

Þegar Austurströndin fyllist sífellt meira útbreiðslu hótela og uppbyggingar á einbýlishúsum, eru sumir heimamenn og útleggjar að flýja fyrir hrikalegt suðvesturströnd Samui. Hér er það allt önnur eyja: hægari skref, hefðbundnari - í orði, meira tælensk. Sjávarþorpið Baan Taling Ngam hefur meira að segja eignast fjölmennt bóhemískt samfélag, sem safnast saman í Five Islands Gallery & Caf ?, lagður inni í 80 ára timburhúsi.

Ekki kemur á óvart að verktaki hefur fylgst með þeim hér. Nikki Beach, klúbbsdvalarstaður í Miami, er kominn rétt upp við ströndina og Conrad hótel er að opna í haust. InterContinental mun fljótlega koma af stað hinu víðtæka úrræði Baan Taling Ngam (sem áður var rekið af Le Royal M? Ridien). Þegar 90-Villa Park Hyatt setur sig upp hér eftir nokkur ár kann „Virgin Coast“ að líta mjög út eins og hinum megin við eyjuna.

Þangað til er það fínn staður til að flýja mannfjöldann. Ég eyddi friðsælum eftirmiðdegi í Five Islands Caf ?, að dunda mér við sterkt kaffi og taka sýnishorn af ís úr heimagerð, keyrði svo upp með ströndinni til að horfa á sólarlagið frá nærri eyðimörkinni. Ég dvaldist seint um kvöld og naut þess að vera róleg. Smokkfiskabátar fóru að birtast við myrkvandi sjóndeildarhringinn, bogaljósin þeirra glitruðu eins og stjörnur. Í hlíðinni fyrir aftan mig geltaði hundur, þá fór allt í ró aftur - þangað til, einhvers staðar upp við ströndina, kom annað, hávaðasamara hljóð: Púlsandi rafslagurinn af Black-Eyed Peas. Jafnvel hér virtist, heimurinn hleypur inn.

Svo ég safnaði saman viskiptum mínum og labbaði aftur að bílnum mínum og hélt að það væri með ólíkindum að svokölluð eyjarparadís gæti verið til á þessum tíma, hvað með þúsund keppinautana sem falla niður á hvern keppinaut, allt saman að verki.

En hver veit? Kannski hafði ég rangt fyrir mér.

Kannski var það samt þarna úti einhvers staðar - kannski ekki svo langt frá því sem ég stóð.

Kannski í Koh Lanta.

Hvenær á að fara

Vetur (miðjan desember til mars) og sumar (júlí til september) eru háannatímar Samui, þegar veðrið er að mestu leyti þurrt og hitastig dagsins sveiflast um 79 gráður. Haust er rigning og vorið er talið heitt árstíð, með stuttum skúrum.

Getting There

Bangkok Airways býður daglega flug frá Bangkok, Chiang Mai, Hong Kong, Mumbai, Phuket og Singapore. Thai Airways flýgur einnig frá Bangkok og Silk Air hóf nýlega þjónustu frá Singapore.

Dvöl

Banyan Tree Samui 99 / 9 Moo 4, Maret; 800 / 591-0439; banyantree.com; tvöfaldast frá $ 1,168.

Four Seasons Koh Samui 219 Moo 5, Angthong; 800 / 819-5053; fourseasons.com; tvöfaldast frá $ 822.

Frábært verðmæti Kamalaya Helsta vellíðan Samui situr á níu glórulausum hektara á friðsælum suðurströnd. 102 / 9 Moo 3, Laem Set Rd., Na-Muang; 66-77 / 429-800; kamalaya.com; tvöfaldast frá $ 238.

Lyktarhótel Innilegt, 15 herbergi Relais & Ch? Teaux hótel með nostalgísk nýlenduupplýsingar. 58 / 1 Moo 4, Bangrakströnd; 66-77 / 962-198; thescenthotel.com; tvöfaldast frá $ 268.

Sex Senses Samui Vistvænn glæsilegur kostur, með sterkar grænar persónuskilríki og stórkostlegar stillingar fyrir kletta. 9 / 10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut; 66-77 / 245-678; sixsenses.com; tvöfaldast frá $ 540.

W Retreat – Koh Samui 4 / 1 Moo 1, Tambol, Maenam; 877 / 946-8357; whotels.com; tvöfaldast frá $ 907.

borða

Amrita Hreinsaður tælensk matreiðsla; hrærandi útsýni yfir hafið og frumskóginn. Kamalaya (sjá hér að ofan); kvöldmat fyrir tvo $ 92.

Bang Po Seafood (aka Thakoe Seafood) 92 / 3 Moo 6, Tambon, Mae Nam; 66-77 / 420-010; hádegismat fyrir tvo $ 30.

Borðstofa á klettunum Metnaðarfullar, Adri? Innblásnar sköpur þjónuðu á klettum í toppi kletta. Sex skilningarvit (sjá hér að ofan); kvöldmat fyrir tvo $ 134.

Fimm eyjasafn og kaffihús? Nýpressuð safi, kaffi og ís í sögulegu kínversku húsi. 34 Moo 3, Tambon Taling Ngam; 66-77 / 415-360; kaffi fyrir tvo $ 7.

Namu Japansk-taílenskur samruni er réttur gerður með sætum við ströndina. W hörfa (sjá hér að ofan); kvöldmat fyrir tvo $ 72.

Nathon Night Market Safn af tælenskum götumatsöluaðilum nálægt gömlu ferjubryggjunni við vesturströnd Samui. Sea Road, Nathon. Opið daglega 4 pm – midnight.

Sa Bieng Lae sjávarréttastaður Rustic, voldugur staðbundinn uppáhald sem sérhæfir sig í karrýta kolkrabba og sterku sjávarréttasalati. 438 / 82 Moo 1, Tambon Maret; 66-77 / 233-083; kvöldmat fyrir tvo $ 40.

Saffron Útsýni yfir hæðina, skapandi kokteila og nútíma tekur til tælenskra sígildra eins og salt-sætra tigerrækja í tamarind sósu. Banyan tré (sjá hér að ofan); kvöldmat fyrir tvo $ 134.

Sjáðu og gerðu

Ang Thong þjóðgarðurinn 42 eyja eyjaklasi við norðvesturströnd Samui með sláandi bergmyndunum og fjölbreyttu dýralífi. Biddu móttaka þinn til að ráðleggja um bátsferðir.

Four Seasons Resort Koh Samui

Fyrsti tælenski strandstaðurinn í Four Seasons markar tímamót fyrir Koh Samui. Hótelið er afskekkt á norðvesturhorni eyjarinnar og er í skjóli fyrir hrópandi nærliggjandi ströndum. Landslagshönnuður Bill-Bensley, sem snýr að arkitektinum, sem einnig stofnaði tjaldbúðirnar Four Seasons í Chiang Rai, ber bæði ábyrgð á glæsilegu útliti dvalarstaðarins og útsýni yfir vatnið frá öllum almenningsrýmum. 60 einbýlishúsin eru studd á stiltum, með óendanlegrar laugar, teakgólfum og húsgögnum úr rósaviði; þeir eru dýrastir á eyjunni, en þess virði fyrir útsýnið eitt og sér.