Byltingin Í Krak?

Slökkviliðsmaður með koparlúðra hefur nýbúið að hringja klukkutíma hring frá klukkutímum frá klósettinu sem turnar yfir rauðmúrsteinsveggjum basilíku Maríu meyjar á aðaltorginu í Krak, Rynek Glwny. The íburðarmikill Pastel faes frá nærliggjandi byggingum myndar rekstrar bakgrunn fyrir hundruð manna sem drífa sig til vinnu eða skóla eða verslana margra, eða einfaldlega að geyma í kaffihúsum og börum sem liggja að þröngum götum Gamla borgar. Allar leiðir í Krakó virðast ganga yfir rynek, á 10 hektara stærsta miðalda torgi í Evrópu. Nokkrum mínútum síðar fær ég Jan Rostworowski, 21 ára félagsfræðinemi og skáta af einni elstu fjölskyldu Póllands. Rostworowski lítur út fyrir hverja tommu ímynd ungs aðalsmanns: hávaxinn og grannur í gnýrðri tweed jakka með trefil hnýtt við hálsinn. Hann leiðir mig upp rykugan og snúinn marmara stigann í Sukiennice, löng hvelfingu sem hefur hýst dúkamarkað síðan á 14th öld, að litlu safni þar sem við sækjum eftir andlitsmynd af langamma hans, greifanum Ksawery Puslowski. Þekktur þjóðrækni á stuttum árum sjálfstæðis Póllands milli heimsstyrjaldanna tveggja barðist við riddaradeild sína gegn Þjóðverjum þegar þeir réðust inn í Pólland í 1939 og hófu seinni heimsstyrjöldina. Eftir stríðið, nýju leiðtogar Póllands, kommúnistar settu upp með stuðningi Moskvu, stríddu aristókrötum lands síns og innihaldi íbúða þeirra, niður í andlitsmynd af skutri greifanum.

Frá því að eftirstríðsstjórninni var steypt af stóli í 1989 af samstöðu, hefur lýðræðishreyfingin undir forystu Lech Walesa, fyrrum aðalsmaður Póllands átt í erfiðleikum með að endurheimta það sem eftir er af eignum þeirra. Sumir vilja hafa kastala sína. Fyrir aðra er markmiðið að endurheimta réttmætan sess í pólskri sögu. Aftur í Sukiennice, þar sem hópur skólabarna er leiddur framhjá mammúsköfum sögulegra bardaga og rómantísks landslaga, útskýrir Rostworowski mér mikilvægi szlachta, eins og aðalsmaðurinn er þekktur á pólsku. Í aldaraðir voru það landeigendurnir sem vakti her her bænda til að verja Pólland gegn Þjóðverjum, Rússum, Svíum og Tatar hjörðunum. Þeir stofnuðu eina fyrstu ríkisstjórn Evrópu í lýðræðislegum stíl, þar sem aðalsmenn kusu konung sinn í 1572, og þeir vernduðu hefðir kaþólskra Póllands gegn þýskum og sænskum mótmælendum (nema í stuttan tíma þegar nokkrir aðalsmenn sneru gegn páfa og tóku upp siðbótina ). „Fjölskylda mín rekur rætur sínar til fjórtándu aldar,“ segir Rostworowski mér, „en við erum ekki að leita að neinum titlum.“ Í staðinn, segir hann, vill hann að Pólverjar muna að aðalsmenn börðust fyrir frelsi lands síns í gegnum öll styrjöld og hjálpuðu jafnvel til í baráttunni gegn kommúnisma.

Þrátt fyrir að Krak? Hafi sjálfur lifað stríðið af nánast ósnortinn - að hluta til vegna misheppnaðra loftárása - gerði forna forustumál borgarinnar ekki. Í meira en fjóra áratuga stjórnun kommúnistaflokksins voru Rostworowskis og aðrar „gamlar fjölskyldur“ flokkaðar sem óvinir ríkisins og þeir héldu utan almennings, héldu venjulegum störfum og áttu í erfiðleikum með að viðhalda hvaða hefðum þeir gátu. Hundruð pólskra aðalsmanna höfðu farið til Frakklands og Englands eða Miðausturlanda til að berjast við Þjóðverja; margir þeirra sem sneru aftur í lok stríðsins - eins og margir sem höfðu dvalið í Póllandi - voru fluttir til Síberíu vinnubúða Stalíns eða skotnir af sovéskum kommissurum. Þeir sem voru heppnari fengu pökkun: sumir til Englands (eins og Ksawery Puslowski), aðrir til Frakklands, Bandaríkjanna, Kanada, Suður-Afríku eða Ástralíu.

Þeir fáu sem eftir voru njóta nú góðs af því að ný staða Póllands sem meðlimur í auðugu Evrópusambandinu hefur veitt borg þeirra - þar á meðal blómleg hátækni-, framleiðslu- og smásöluhagkerfi og hækkun á ferðaþjónustu frá Ameríku, Evrópu og höfuðborginni Varsjá sem er tæplega þrjár klukkustundir í burtu með hraðlest. Að auki, strengur nýlegra laga sem leyfa Pólverjum af hvaða stöðu sem er að endurheimta eignir sem kommúnistar hafa lagt hald á, gefur þeim tækifæri til að endurnýja líf sitt í bæ sem hefur jafnan verið lifandi miðstöð menningar, viðskipta, náms og listir.

Í gegnum mikið af pólskri sögu var Krak? W aðal borg stjórnandi flokks Póllands og það er enn staðurinn þar sem margar þessara fjölskyldna eiga rætur sínar að rekja. Það byrjaði sem þorp, reist við Vistula ánna nálægt Wieliczka saltnámunum og meðfram gulu viðskiptaleiðinni frá Gdansk til Adríahafsins. Það var fellt inn í 1257 og 1320 var orðið aðsetur konungs pólsks valds. Wawel-kastalinn, nokkur hundruð metra niður frá Rynek Glwny, hélt áfram sem staður krýninga og jarðarföra fyrir konunga Póllands, jafnvel eftir að dómstóllinn var fluttur til Varsjár í 1595. En ágreiningsríkir aðalsmenn hobbuðu konungdæmið og gátu sjálfir ekki komið í veg fyrir klofning Póllands í 1795, þegar landinu var loksins skipt milli Rússlands, Prússa og Austurríkis. Krakó hafði tiltölulega mikla lukku að enda í austurríska geiranum: Pólverjar létu ógeð á skipting lands síns, en friðurinn og velmegunin, sem austurríska stjórnin færði, skildu aðalsmenn Krak? S mikinn aðgerðalausan tíma til að líkja eftir hegðun heimsveldi í Vínarborg, dúbba stjórnmál og listir og skapa háþróaðan, ef nokkuð umskerðan lífsstíl fyrir sig.

Þeir byggðu glæsilegu leikhúsin og söfnin, listaháskóla og minnisvarða um pólska landsmenn. Forráðamenn þeirra fólu kynslóðir málara, myndhöggvara, rithöfunda og tónlistarmanna. Eldsneyti af þessum ríku lífsstíl, borgin óx úr hálf tugi reitnum sitt hvorum megin við stórfellda torgið, framhjá Wawel-kastalanum og víðar um bæjarmúrana - sem rifnuðu snemma á 19th öld og kom í staðinn fyrir þröngan grasflöt og tré kölluð Planty — í stærri hring 19-aldar bygginga og að lokum í stækkandi ytri hring íbúðarblokka kommúnista, nýjar úthverfum og glansandi verksmiðjur eftir kommúnista og stórverslanir í lok umfangsmikilla Krak? w sporvagnalínur.

Í dag geislar gosið í Krakow út frá Rynek Glwny í nokkrar blokkir í hvora átt til svæða rétt fyrir utan Gamla borg - ekki síst nýmjúk, bohemísk Kazimierz, fyrrum gettóið sem 60,000 Gyðingar voru fluttir til Auschwitz. Þrátt fyrir nýlegan vöxt finnast margir gestir enn í óhreyfðinni í borginni og óupplýstur fegurð sem aðgreindi Prag snemma á 1990. Með því að nýta nýfundinn áhuga í heimabæ sínum hefur landlaus aðalsmaður Krak? W fundið leið til að sameina menningu og nútímaleg viðskipti, sum með því að breyta endurheimtum forfeðrishöllum í hótel, önnur með því að opna bari, kaffihús, listasöfn, jafnvel reiðhjólaverslanir innan bygginganna. Og sumir hafa einfaldlega leigt fjölskyldusætin sín sem bankaútibú til að halda þakunum plástri eftir áratuga vanrækslu.

Nokkrum dögum áður en ég hitti Jan Rostworowski hafði ég fest mig í samband við Piotr Dunin, sem er samningur 28 ára gamall sem einnig er með sögulega ætt. Fjölskyldutré hangir í stofunni á þröngri annarri hæða húsi í fjölbýlishúsi 1920 nálægt Gamla borg. Töfluna, sem nær aftur til 1400, er umkringd rykugum teikningum af kastala sem fjölskyldan hefur misst í aldanna rás. Landamæri Mið-Evrópu hafa færst eins og sandstangir, í gegnum styrjöld, sáttmála og konungshjónabönd, og margt af því sem var eign Dunin-fjölskyldunnar liggur nú utan þeirra marka sem nú er í Úkraínu. Piotr Dunin hefur því einbeitt orku sinni að núinu; með því að vinna sér inn tísku fyrir öfgakenndar íþróttir, hefur hann byggt upp ábatasaman viðskipti í Krak? Hann hannaði og seldi sérstök fjallahjóla í bruni.

Yfir drykki eitt kvöld spyr hann mig hvort ég vilji sjá Krak? gotha, „hið háa samfélag“, í návígi. Svo á hlýlegu laugardagskvöldi, þá finnst mér ég standa á Rynek Gl? Wny og horfa á ljós skína frá neðri hæð sala Palac Pod Baranami, gulleit víðáttum ítalskra gifs á einu horni torgsins. Höllinni hefur verið skilað til annars af mörgum „frændum“ Dunins, eins og þær vísa hver til annarrar; þessi er frá útibúi Potocki fjölskyldunnar, sem sum hver sátu mikið út úr kommúnistatímanum í Washington, DC Eins og margar gamlar fjölskyldur sem hafa unnið eignir forfeðranna, höfðu Potockis enga leið til að viðhalda þeirra. Til að búa til viðhaldsfé opnuðu þeir Tribeca Coffee House, smekklega innréttuð pólsk útgáfa af Starbucks, á jarðhæð. Á flestum kvöldum er leikmyndin við Pod Baranami á götustigi: í kaffihúsinu?, Á afskræmdu pierogi veitingastað fyrir aftan það sem heitir Officyna, og í hvelfðu miðaldakellum Piwnica Pod Baranami, kabarettu sem á síðari áratugum kommúnista stjórnin var fræg yfir Póllandi fyrir djarfar pólitískri satíru sína, sem spottaði ríkisstjórnina og hélt hálfu skrefi á undan hræddum ritskoðunum.

Dunin, vinahópur hans, fór í formlega klæðnað og ég klifri upp breiðu stigann að brúðkaupsveislu hjá greifynjunni Alexandra Potocka. Þótt söguleg nöfn þeirra séu þekkt fyrir flesta Pólverja, hafa þessir aristókratar ekkert formlegt vald, og hringur þeirra er næstum hermetískt innsiglaður. Flestar félagslegar aðgerðir þeirra taka til fólks frá tugi ættkvíslanna sem réðu yfir þessum hluta Póllands um aldir og „frændsystkinin“ giftast oft innan stóru stórfjölskyldna þeirra. Í kvöld fyllir hið háa samfélag Krak? W ballsalar Potockis, sem leigðir eru fyrir viðskiptafundi og einkaaðila. Konurnar eru töfrandi slaver í sléttum slíðrum; karlarnir hafa náttúrulega áunnin vellíðan en eru eins og föt þeirra svolítið flísaðir á jaðrunum.

Þriggja samliggjandi salir eru undur dofnaðra gyllta og flögnunarspegla. Það er óstöðvandi brim af samtali. Hlaðborð í einum salnum heldur hátíð pólsks matar - síld, pylsur, spínatkökur. Í langt herbergi tilkynnti emcee sveifla lag. Hjón dýfa og snúast þokkafullt (danstímakennsla er ennþá grunnur fyrir þessar fjölskyldur), og jafnvel eldri kynslóðin kemur út fyrir mazurkas og polonaises, dómstóll dansar frá 19th öld. Við ráfum um sveitina og sleppum eftir samtölunum - aðallega vinum og vandamönnum sem taka saman persónulegar fréttir eða ræða nýjustu deilur stjórnvalda sem hneykslast hafa í Póllandi. Ég er svolítið vonsvikinn: það er ekkert talað um póló-eldspýtur eða St. Moritz, engar lóðir til að endurheimta konungdæmið eða grípa til baka kastala á sverðpunkta.

Sem utanaðkomandi finnst mér óþægilegt að grilla gesti í brúðkaupi, svo til að fullnægja forvitni mínum um aðalsmanna Krak? W og hvernig það lifði af nasistum og kommúnistum bendir Dunin á að ég tali við föðurömmu sína, Amelia Dunin, eina af ömmunum dömur meðal gamalla fjölskyldna Krakow. Madame Dunin, eins og hún er þekkt, er dugleg kona á miðjum áttunda áratugnum og á rigningardegi síðdegis birtist hún í skynsömum skóm og tweed jakka á Caf? Bankowa, á jaðri rynek. Áður en við lögðum af stað til að sjá hallirnar og kirkjurnar sem skilgreindu Krak? W fyrir kynslóð hennar, tekur hún mig aftur til daganna fyrir seinni heimsstyrjöldina, þegar stjórnandi flokkur Krakw átti enn nokkurn hluta af löndum sínum og örlögum. Á þeim dögum, útskýrir hún, gömlu fjölskyldurnar bjuggu á þrotabúum sínum utan borgar. Þegar raki mið-evrópsks vetrar rann niður myndu þeir yfirgefa dræga sveitastöðvar sínar og kastala fyrir hallirnar sem fóðruðu Rynek Glwny og teygðu niður hliðargöturnar í Gamla borg. Þeir aðalsmenn sem dvöldu í Krakó á grimmilegum árum eftir yfirtöku kommúnista í 1945 lifðu aðeins af með því að halda hausnum niðri. Landareignir yfir 110 hektara voru gerðar upptækar og ungum aðalsmönnum var lokað utan háskólanna og margra starfsgreina. Madame Dunin hafði sjálf verið fædd fyrir stríðið á þrotabúum fjölskyldu sinnar í Kalina, 35 mílur fyrir utan Krakow. Faðir hennar var handtekinn sem óvinur ríkisins í 1944 og sendur til vinnu í úkraínskri kolanámu, á meðan hún og móðir hennar sluppu, augnablik á undan leynilögreglu Stalíns. Þeir voru falnir af bændum, sem smygluðu þeim í Krak? W, þar sem þeir deildu herbergi með presti og saumuðu verk til að greiða leiguna.

Borgin hefur mörg andlit, en fyrir Madame Dunin, Krak? Er kaþólska Krak? W, og við gerum hvassviðri skoðunarferð um kirkjur bæjarins. Við förum framhjá barokkskirkju Sts. Peter og Paul, þar sem brúðkaupshjón sitja uppi með ljósmyndir, og Basilica of St. Francis, skrautlega endurhönnuð af Art Nouveau meistaranum Stanislaw Wyspianski. Við stoppum við Basilica of Maríu mey á Rynek Gl? Wny til að dást að tré altaristöflunni, myndhöggnum þríeykjum af Assumption of the Virgin Mary, með níu feta háum myndum skorin úr heilum trjástofnum og glæsilega máluð. Þessi léttir á 15 aldar er svo lífsaldur að í 1930s skrifaði pólskur læknir ritgerð um húðsjúkdóminn sem líkan skeraþjónninn þjáðist af.

Við endum undir lúðrana í turninum. Nákvæmur uppruni lúðrahringsins glatast í þoku goðafræðinnar, en hin almennt viðurkennda saga er sú að einhvern tíma í 1241 sá vaktmaður í turninum framfarir í Tataríska hernum og blés viðvörun á galla hans. Ör greip hann í hálsinn áður en hann gat klárað að blása kallinu, þekktur sem hejnal, og til þessa dags, í byrjun hverrar klukkustundar um nóttina, hljómar trompetleikari frá slökkviliðinu í Krak? hejnal frá hvorum hlið turnsins og stöðvaði skyndilega þrjá fjórðu leiðina í gegnum til að merkja það augnablik sem örin lenti á upprunalega bugleranum.

Slíkar þjóðsögur og saga festa sig við næstum allar götur, alla steinsteina í Krakow, en fyrir unga fólkið - hvort sem það er göfugt eða algengt - er Krak? W einnig staður til að láta lausa sig. Tilkoma kapítalismans í 1989, og nú nýlega, vinsældir Krak? W meðal unglegra ferðamanna, hafa leitt til þess að óteljandi barir, danssalir og tónlistarklúbbar opnuðu, aðallega í Gamla borg og í Kazimierz. Eftir að Madame Dunin hefur sýnt mér Krak? Um daginn, samþykkir barnabarn hennar að taka mig með í skrið af uppáhalds næturpottum frændsystkina sinna og leiðbeinir mér eitt kvöld á litlum bar sem heitir Dym (pólskur fyrir „reyk“), í þrönga götu blokk fyrir aftan Rynek Gl? wny og snýr að Tómasarkirkju. Dym er í eigu Joanna Janiszewska, enn ein af frændsystkinunum mörgum. Dóttir hennar Matylda, líflegur rauðhærði, vinnur á bak við barinn; flestir aðrir barþjónar, sem og viðskiptavinir, eru einnig meðlimir í því sem Janiszewska kallar „mannfjöldi okkar.“ Dym er stefnuskrá fyrir hinu aristókrata sett, staður til að stoppa á hvenær sem er, þar sem maður getur alltaf fundið vin eða ættingja og setið í drykk eða þremur áður en haldið er áfram á annan bar eða í göngutúr yfir torgið.

Janiszewska opnaði Dym fyrir sjö árum ásamt eiginmanni sínum og tveimur frændfólki, eftir að öldruð frænka hafði endurheimt bygginguna og önnur frænka, í London, lánaði henni peninga til að byggja barinn í því sem hafði verið garður í garði. Gamlir Bentwood stólar, sem hún fann fyrir aftan kirkju, og kringlótt tré borð 1930 fylla framhlið barsins; veggirnir eru málaðir samnefndum skugga af blágráum. Á áttunda áratugnum, þegar bekkjarþrýstingur byrjaði að létta, hafði Janiszewska gengið til liðs við hina mörgu aristókrata sem hófu nám í listum, verkfræði og öðrum vitsmunalegum starfsgreinum. Að keyra kaffihús? var ekki alveg það sem hún hafði í huga þegar hún lauk prófi í 1982 með gráðu í hönnun, en í hraðskreyttu, beittu, olnbogalegu nýju kapítalísku hagkerfi þurfti hún að aðlagast.

Við stoppum næst við Pauza, bar í sótthreinsuðu byggingu nokkrum kubbum niður frá Dym, á Florianska, upptekna göngugötu sem liggur frá nálægt miðalda Barbican hliðinu til Rynek Glwny. Florianska, sem er í uppáhaldi hjá hátíðarmönnum síðla nætur, er fóðruð með börum og sneaker verslunum, McDonalds með litlu svigana sem eru snyrtilegir að innan, samkvæmt leiðbeiningunum um sögulega varðveislu, og pínulítill 24 klukkustundar básur sem selur smurða mýkta gyro samlokur um opna glugga. Pauza er falleg ein gólf fyrir ofan götuna, svakalega upplýst og strá með sófum með lágum svörum. Pauza er slappað af stofunni í Krak? Veggur gegnt langa stönginni er blindfullur með 8-við-10 höfuðskotum af Pauza venjulegum, sumir þeirra eru mér nú þegar kunnugir frá Dym. Nokkrir vinir Dunins koma, það er mikið kyssast á hendur (nokkrar hefðir lifa hér) og sömu handfylli af ættarnöfnum skiptast á. „Þú ferð nógu langt aftur, við erum öll skyld,“ hlær annar frændi, Stephan Czetwertynski, sem flutti í fyrra til Krakow frá Montreal.

Eftir að hafa spjallað um stund stefndum við niður Florianska og yfir ströndina rynek til Prozak, hávaðasamur diskó og bar hálft flug undir götustigi, nálægt nokkrum kirkjum sem ég heimsótti áðan með Madame Dunin. Það er næstum 1 á morgun, en að kalla það nótt virðist ekki vera á dagskrá hjá þessum mannfjölda. Í staðinn birtast fleiri frænkur. Flestir karlarnir klæðast íþróttajakka og sumar konur líta klæddar út í veiðarnar og töfra fram pólsku Brideshead endurskoðuð. Pantað er flöskur af gin og vodka og nóttin gengur þar til við hrasum út úr diskóinu fyrir dögun og ráfum um varning þröngra akreina, hælarnir okkar bergmálast á forna steinsteina.

Næstu daga geri ég mér grein fyrir því hversu auðvelt það er fyrir alla að komast í snertingu við unga aðalsmenn. Michal Bisping, brosandi 25 ára gömul, rekur hjólaleigubúð frá dyrum að fjölbýlishúsi fjölskyldunnar í Gamla borg. Dominik, frændi Jan Rostworowski, er með leiðandi gallerí samtímalistar í húsi Swietego Jana. Aðrar frænkur reka tískan korsískan veitingastað, sem heitir Paese, á Poselska götu. Í öðru horninu kem ég að Czartoryski safninu, sett upp í höfðingjasetri sem nýlega var gefið aftur afkomendum Czartoryski fjölskyldunnar og þekktast fyrir húsnæði Lady með Ermine, mynd af fallegri ungri konu með hvíta frettu, máluð í 1496 af Leonardo da Vinci.

Miðað við lífið í Gamla borg og Kazimierz er Krak? W að jafna sig jafnt og þétt frá djúpfrystingu kommúnismans; lífsnauðsynleg ný orka innrennir fornar götur hennar. Leiðbeiningar yfir lista yfir 300 staði til að hækka glas eða sopa kaffi í Gamla borg einar, þar sem bókabúðir eru næstum því jafnmargar og skóverslanir og fataverslanir. Viðskipti eru greinilega blómleg, en listamenn, rithöfundar og tónlistarmenn - sem héldu að einhverju leyti vitsmunalegu frelsi á áratugum sem fylgdu stríðinu með því að draga vandlega frá ritskoðunum - eiga enn erfitt með að láta af hendi koma. Ég er að velta fyrir mér hversu lengi borgin getur viðhaldið varasömu jafnvægi milli tálbeita utanaðkomandi og styðja eigin ekta menningu. Prag, þreyttur af ferðamönnum, hefur séð fádæma fegurð sína umbreytt í mörgum héruðum í hátt kitsch, afrakstur viðleitni til að þóknast gestum sem vilja Olde Worlde sjarma, ódýran bjór og kvartett kvartetts.

Er ég að leita að svari um hver framtíð borgarinnar verður, þá stoppa ég við í Krak's safninu fyrir samtímalist, Bunkier Sztuki („Art Bunker“), byggingarlistaslys 1970 í steyptri steypu sem situr nálægt Gamla borg. Ég hitti leikstjórann, Masza Potocka, sem lætur undan því að hún sé skyld, í gegnum fyrrverandi eiginmann sinn, við hina Potockis sem ég hef kynnst. Í kaffihúsi safnsins? Útskýrir hún að Krak? W sé á jaðri menningarlegs úrkomu og berjist gegn því sem hún lýsir sem snobbishness héraðsins, sem er afgangs af kaffihúsinu á 19 öld? samfélagsdaga sem „Vín litla.“

Tilhneigingin, segir hún, er sú að Krak Wers hunsar þær breytingar sem gerast í umheiminum. Ólíkt frændum sínum, gera flestir ríkir viðskiptaeigendur landsins ekkert til að hjálpa listum. Jafnvel menningarleiðtogar Krak? W - eldri kynslóð myndlistarmanna og skrifstofufólk sem fjármagna þá - láta eins og sjálfir að verk þeirra muni alltaf vera í tísku og að minnkandi sjávarföll ríkisins muni halda áfram að renna. „Þetta er Krak? W: við tölum ekki við Varsjá; Planty er landamærin okkar,“ segir Potocka og veifar óvirðingu með sígarettu. Næstum daglega, bætir hún við, berst hún við héraðsstarfsmenn Krak? W, sem kæfa viðleitni hennar til að koma erlendum listamönnum og samtímalegum hugmyndaverkum í myndasafnið. Með listaskólum sínum og miklum nemendafjölda, segir hún, Krak ætti að vera miklu meira þátttakandi í avant-garde en það er. Fyrir rúmum áratug út af kommúnisma hafa Pólland ennþá fáa einkaaðila, sem eru tilbúnir til að fjármagna tilraunakenndar listir, og listamenn verða í staðinn að vinna samþykki litlu sinnaðra ríkisstjórna sem dreifa fáum styrkjum.

Enginn aristókrata sem ég hef kynnst er eins og er í aðstöðu til að verða læknisfræðingur tímabilsins; þeir eru enn of uppteknir við að festa þök leka hallanna sinna. Og þúsundir nýlega myntsláttra miljónamæringa eftir kommúnista eru enn of uppteknir af því að pæla í peningum til að líta á heiminn umfram peningakassa sína. Það truflar suma nýsköpunar listamenn Krak? Ég náði Malgorzata Markiewicz, vanvirkri konu sem er ein af rísandi stjörnum Masza Potocka í núverandi listasviði Krak? Hugmyndamerki Markiewicz er klæðnaður: fyrir nýlega sýningu vafði hún notuðum flíkum um belgteppi Goethe Institut (sett í höll sem tilheyrir enn annarri útibúi Potocki fjölskyldunnar).

Krakow, sammála Markiewicz, er hægt að kveljast af eigin afslappaða lífsstíl. Leigubílar borgarinnar eru mun lægri en í Varsjá og hægur tími gerir það að verkum að auðvelt er að teygja zloty - fyrir listamenn og aristókrata. En, segir hún, skortur á umhyggju fyrir nýrri list hvetur marga samstarfsmenn sína til að fara til höfuðborgarinnar eða erlendis. „Ég finn fyrir þessari klaustrofóbíu í Krak? W,“ útskýrir Markiewicz. Von hennar segir hún vera að vinna í New York eða Japan.

List er ekki það eina sem er í húfi. Sóknarorkan, sem samkeppnishæf kapítalismi Póllands hefur sleppt, hótar að hnekkja rólegum héruðum sem heilla svo marga gesti til Krakow. Nú þegar finnst embættismönnum í borgarskipulagi vanmáttugir við að stöðva komu alþjóðlegra fjötra, einsleitar geymslur sem spilla eðli sögufrægra gömlu borgaranna. En fólkið með metnaðarfyllri smekk - listamenn, aristókratar og litli en vaxandi fagstéttin - hefur ekki úrræði til að ná jafnvægi milli þessara krafta. Potocka varar við því að Krak? Fastir í tíma nema að sveitarstjórnin og Krak? Vilji sjálfir reyna að létta spennuna milli lista og viðskipta. „Krak? Hefur tvo valkosti,“ segir hún, „Að vera rík menningarborg eða vera áfram opin veitingastaður fyrir veitingahús sem fólk getur heimsótt frá Varsjá.“

John Paul II páfi Krak? W er með tengiflug frá mörgum ákvörðunarstöðum í Evrópu; nokkur afsláttarflugfélög, þar á meðal EasyJet, þjóna borginni innan Evrópu. Á sumrin flýgur LOT flugfélag Póllands beint til Krakow frá bæði Newark og Chicago. Krak? W er 2 klukkustundir og 45 mínútur með járnbrautum frá Varsjá.

Hvar á að vera
Gamla borgin í Krak? W er með gnægð af tískuhótelum meðfram fornum götum, öll innan fimm mínútna göngufjarlægð frá Rynek Glwny, hinu gríðarlega miðbæjartorgi.

Hótel Alef
Fjögur lítil herbergi, búin húsgögnum 1920, sameina sérvitringartíma sjarma með þægilegri Mitteleuropa shabbiness. Veitingastaðurinn býður upp á framúrskarandi gyðingamat. Tvöföld frá $ 99. 17 UL. SZEROKA; 48-12 / 421-3870; www.alef.pl

Hótel Pod R? Za
Liszt, Balzac og Czar Alexander II gistu allir hér. Pod R? Za, sem er endurreistur til fyrrum satínfóðraðs dýrðar sinnar, er gimsteinn af mið-evrópskum glæsileika. Tvöföld frá $ 210. 14 UL. FLORIANSKA; 48-12 / 424-3300; www.hotelpodroza.com

Lífeyrir Trecius
Kjarnorkufræðingurinn Michal Palarczyk hefur breytt húsi fjölskyldu sinnar í lífeyrissjóð í hjarta Gamla borgar. Tvöföld frá $ 59. 18 SW. TOMASZA; 48-12 / 421-2521; www.trecius.krakow.pl

HVERNIG Á AÐ borða
Caf? Larousse
Fullkomið fyrir stífan espressó og sneið af szarlotka, pólskri eplaköku. 22 SW. TOMASZA; Enginn sími

Chlopskie Jadlo
Stórskemmtilegt eldhús bænda þar sem borinn er fram raunverulegur pólskur heimamatur - pierogis fylltur sveppum, ríkulegu borschti og bigos, pólskri choucroute sem inniheldur fimm tegundir af kjöti. Borðstofa fyrir tvo $ 35. 1 SW. AGNIESZKI; 48-12 / 421-8520

Officyna
Borðstofa fyrir tvo $ 25. 27 RYNEK GLÆTT; Enginn sími

Padva
Ítalskir arkitektar byggðu margar af barokkkirkjum og hallum í Krakow, svo það ætti ekki að koma á óvart að borgin hefur framúrskarandi ítalska veitingastaði. Padva er bestur, með reglulega afhendingu á ferskum fiski. Borðstofa fyrir tvo $ 50. 6 SW. ANNY; 48-12 / 292-0272

Paese
Borðstofa fyrir tvo $ 45. 24 UL. POSELSKA; 48-12 / 421-6273

HVERNIG Á að drekka
Bar áróður
Busta Lenín og veggspjöld myndarlega vöðvafulls verkafólks gefa spotta nostalgískan zing að drykkjunum sem framreiddir eru meðfram þessum dimmu, háværum bar, fjölmennur af listamönnum og Kazimierz hipsters. 20 UL. MIODOWA; 48-12 / 292-0402

Caf? Bankowa
Staðsetning kaffihússins rétt á stóru torginu gerir það að verkum að Krak er fullkominn staður til að fylgjast með fólki. 47 RYNEK GLÆTT; 48-12 / 429-5677

Dym
13 SW. TOMASZA; 48-12 / 429-6661

Pauza
18 UL. FLORIANSKA; 48-12 / 422-4876

HVAÐ SKAL GERA
Bunkier Sztuki samtímalistagalleríið
3A PL. SZCZEPANSKI; 48-12 / 422-4021; www.bunkier.com.pl

Czartoryski safnið
19 SW. JANA; 48-12 / 422-5566; www.czartoryski.org

Gyðingasafn Galisíu
Varanleg sýningin, Traces of Memory, sýnir ljósmyndir sem sýna Gyðinga sem eftir eru af gyðingum. 18 UL. DAJWOR; 48-12 / 421-6842; www.galiciajewishmuseum.org

Michal Bisping Rent A Bike
$ 1.25 á klukkustund. 4 SW. ANNY; 48-501 / 745-986

Listasafn 19X aldar pólskrar listar
Í SUKIENNICE, 1-3 RYNEK GLIGHTY; 48-12 / 422-1166; www.muzeum.krakow.pl

Paese

Padva

Officyna

Chlopskie Jadlo

Caf? Larousse

Lífeyrir Trecius

Hótel Pod R? Za

Aldar gamlar endurreisnarsalir gerðar fyrir nútíma ferðamenn, þökk sé flatskjásjónvarpi, Wi-Fi interneti og heilsuræktaraðstöðu sem snýr út á miðalda turn borgarinnar.

Hótel Alef