Getaway Frá Madeira Eyju

Engin vegamerki fyrir fossinn sem fellur á veginn upp á undan. Og hreinskilnislega er ég ekki viss um hvernig þú myndir í raun undirbúa þig fyrir þennan náttúrulega bílaþvott, annað en að loka einfaldlega augunum, grípa um hjólið og vona það besta. Sem er það sem við gerum þegar strandlengju við erum á rennur inn í vatnsvegg eins og þungt fortjald af kristalperlum. Bylgjurnar fyrir neðan eru froðuhvítar. Windows upp, við skvettum í gegn. Og —þurrkur, augun blikna aftur upp - við erum hinum megin og hlær. Ánægður með að finna okkur ennþá fast við þetta grófa eldgos sem steypist upp úr sjónum og hættir okkur aldrei að koma á óvart.

Það er skrýtið hlutur að keyra í gegnum fossa. Og þetta er skrýtin og draumkennd eyja, portúgalska en langt frá hinni þéttu víru Evrópu, ein í Atlantshafi 440 mílur undan strönd Afríku. Bútasaumur af blíðum görðum og snyrtilegum rauðþakuðum smáhýsum, gróskumiklum skógum og bröttum hækkandi sjávarklóum byggð verulega af endalausum ólgandi sjó. Þess vegna leituðum við til eyju - til að finna fyrir okkur umkringd vatni og langt frá öllu öðru.

Þarf ég að bæta við að við erum alveg glataðir? Það er í lagi. Meira en allt í lagi, í raun: það er svoleiðis málið. Eftir að hafa runnið einhvern veginn af þjóðveginum, þá fundum við okkur á þessu lítið notaða (að ástæðulausu) vatni og lifðum af ævintýri morguns okkar. Einhvers staðar komumst við aftur á réttan kjöl og tengjumst aftur saman umferðinni í átt að Ribeira Brava Portúgal. Þar náum við fjallveginn sem halar eyjuna og fylgir henni upp og yfir dimmt, frumskógrænt miðju, aftur niður að strjálbýli norðurströndinni.

Planið fyrir daginn: að líta út um gluggann; að horfa á öldurnar slá á móti annarri grýttri skurð við ströndina; að dást að fínu fóðruðu veröndunum sem etta er í hverja skopna, skýskífa brekku og dásama áreynsluna og hugvitssemina sem þarf til að draga fram lífið á þessum lóðrétta, fjarlæga og hálflægða stað. Við stoppum í göngutúr, finnum strönd við ströndina og stöndum með gömlu, hljóðlátu mönnunum þar í kaffibolla og endurnærandi poncha, Hefðbundinn kokteill í Portúgal, búinn til með súrkarrúminu á staðnum. Þetta er metnaðarfull áætlun um skriðsundi, með tíma innbyggður fyrir stöku sinnum hvetjandi ranga beygju.

Madeira er þekkt fyrir vín sem flestir drekka ekki lengur. Þegar ofbeldisfull óveður setti eyjuna í fréttirnar fyrir nokkrum árum mátti fyrirgefa bandarískum áhorfendum fyrir að hugsa: Það er þar sem kemur í staðinn fyrir að elda sherry kemur frá. En það var ekki alltaf með þessum hætti. Stofnfeður okkar drukku Madeira við tunnuna. Það var vínið sem notað var til að ristað brauð undirritun sjálfstæðisyfirlýsingarinnar. George Washington lækkaði pint á hverju kvöldi, segja þeir. Mig langaði að fara til Madeira vegna þess að mér líkaði hugmyndin um stað þar sem ég gæti stundað svolítið gönguferðir, verið með blazer í matinn og drukkið göfugt gamalt vín með góðri baksögu. Aðallega var það þó landafræði sem dró mig að því: staður í einu afskekktur og þjóðnýttur, evrópsk eyja sem er skilgreind með skerðingu sinni frá meginlandinu.

Það sem aðgreinir Madeira frá öðrum styrktum vínum er hitinn sem beitt er því vísvitandi. Þetta er ferli sem ætlað er að líkja eftir þeirri 18E aldar uppgötvun að bragð víns gæti í raun lagast þegar það var látið eldast á tunnum meðan hann skvettist um í heitu geymslum skips á leið til Indlands eða til baka. Þegar þú kemur hingað, þá ertu aftur runninn af sögu, minntur á ráðleysi þitt fyrir löngu síðan þegar eyjan stóð sem lykilhöfn á viðskiptaleiðinni til fjarlægra landa - jafnvel þó það sé aðeins fljótleg EasyJet-hopp frá Lissabon núna.

Við kærastan mín, Evyn, komum til Madeira á nýársdag. Í köldu, röku, gráu, hungover snemma morguns í Lissabon, samlokuðum við okkur inn í fjárlagafyrirtækið og lentum tveimur klukkustundum síðar á annarri plánetu. Flugvöllurinn situr á háum stiltum sem liggja yfir hafinu. Rullar rúllan upp úr farangurs kröfu skilar þér í gólfi til lofts glugga víðsýni af lemony, hlýjum sólargeislum og varlega gáfu bláum sjó. Við þíðandi zombie stoppuðum og staruðum.

Funchal er aðalborg Madeira. Það kemur manni í fyrstu á óvart með því að virðast stærri en maður vill að hann verði, breiðandi upp úr höfninni. Svo kemur það þér á óvart með nánd sinni og sjarma þegar þú yfirgefur skemmtiferðaskipið skemmtanir við vatnsbakkann og kippir þér í gegnum þröngar götur malbikaðar í svörtum og hvítum steinum.

Enn hristum af okkur kulda álfunnar og gamla árið héldum við beint í Reid höllina, hið virðulega stóra hótel. Eina vandamálið með þessa áætlun er að einu sinni sett upp í lush garðunum og tíma undið jakka og jafntefli Reid's, þú vilt aldrei fara. Churchill svaf hér. Uppskerutími veggspjalds auglýsir hátt fyrir ofdekra ferðalög óþekkt fyrir EasyJet settið: „Skoðunarferðir með hengirúmum.“ Eftir hengirúm! Þessi „fljótandi garður“ hefur löngum verið boðaður sem athvarf allan tímann fyrir ákveðinn flokk hóflega ævintýralegs, aðallega bresks gesta.

Þegar verið var að undirbúa herbergið okkar fengum ég og Evyn kaffi á flísalögðu verönd Reids. Himinninn var næstum skýlaus, yfirborð vatnsins truflaðist af hvítum öldunum. Framkvæmdastjóri Ulisses Marreiros tók á móti okkur og lýsti heppni okkar. Vikuna áður, sagði hann, hafði óveður marið á Funchal. Innbrotsþjófar voru komnir upp yfir sjávarmúrinn þar sem við horfðum nú út á ekkert nema logn. Ein sundlaug hótelsins hafði verið borðað við sjóinn. En við sátum þar og það var erfitt að líta á náttúruna sem allt annað en velviljað afl.

Eftir aðlaðandi blund, héldum við út í Funchal og gerðum það sem þú gerir hér. Við röltum niður Avenida Zarco, sem heitir eftir hjólreiðarforingjanum sem í 1418 krafðist eyjarinnar fyrir hönd Henry Henry siglingafólks. Á markaðnum horfðum við í skúffu augu espada, hinn fræga ljóta hrúðurfisk. Þeir eru gljáandi svartir, grátbrosir af nálarskörpum, hálfgagnsærum tönnum. Við drógum okkur til baka til vinalegra ávaxtasölumanna á annarri hæð og tyggðum ferskan sykurreyr og prófuðum vanilju epli, trjátómata og tangy pitanga, brasilískan ávöxt sem hefur aðlagast staðbundnum jarðvegi. Næstum allt vex vel hér.

Marreiros bauðst til að fara með okkur á uppáhaldsstað í hádeginu. Doca Do Cavacas er innbyggður í andlit veggs sem er nálægt hættulegu bylgjunni. Við átum caramujos (pínulítill gufusoð snigill) og prófaði espada, gott og holdugur og miklu minna ógnandi. Marreiros vakti efni yfir bjóra sandes de carne vinho alhos. Samloka af svínakjörnu marineruðu svínakjöti, það er jafnan borið fram á þessum árstíma í Portúgal. Það er meira að segja, sagði Marreiros, sérstök kvöld þegar allir barir um markaðinn þjóna samlokunum. Ég er sogskál eftir svínakjöts samloku með sinni eigin hátíð. Við höfðum saknað desember 23, þegar 10,000 samlokur voru seldar og kubbarnir umhverfis Mercado dos Lavradores voru afmáðir af svínakjöti, hvítlauk og víni. Æ. Ég vasaði nafn verslunarinnar og hét því að prófa samlokuna áður en við lögðum af stað frá eyjunni.

Madeira er í raun tveir staðir, hvor eins konar örsjárhugleiðsla um merkingu ræktaðs og náttúrulegs, landslags á móti breiðu úthafi. Funchal er hafnarborg þar sem ferðalangar hafa um aldir farið og farið og skilið eftir sig leifar af því sem þeir hafa komið frá annars staðar (menning, iðnaður, gróður, aðskildir heitar og kaldir vaskar) og taka það sem blómstrar hér (vín, sykur , handverk, stórstjarna knattspyrnumaðurinn Cristiano Ronaldo). Þetta er áhrifamikill atburður, vinnubragðs líkan af evrópskri borg í afskekktu samhengi sem líkist að öðru leyti gróin, ofríkur Suður-Ameríkumaður. Svo er það restin af eyjunni: villtari, ógreindri, gríðarlega fallegur.

Fegurð Madeira er að þú þarft ekki að velja. Nokkrir dagar hjá Reid - klæða sig í matinn, við sundlaugarbakkann við drekatréð - fullnægja ákveðinni fortíðarþrá fyrir stigi vel umhugsaðra, aðeins einangraðra gullatímaferða (mínus, því miður, hengirúmin). En haf er langur hlutur til að krossa bara til að brúnka sjálfan þig í siðmenntuðu fyrirtæki.

Þegar þú keyrir vestur frá Funchal tekurðu eftir muninum næstum því strax. Þegar við leggjum hæðirnar fyrir ofan Calheta framhjá neinum á veginum. Centro das Artes Casa das Mudas er módernískur glompa settur í kletti. Að ganga um safnið er eins og að horfa á tvöfaldan þátt með báðum sýningunum sem leiknar eru á sama tíma: sá sem stendur á veggjunum (frábært Man Ray sýning þegar við heimsóttum) og sú sem horfði út. Þú gengur inn í herbergi og sérðu steypta græna hæðirnar og bláan sjóinn, og það er eins og arkitektinn hafi sýnt náttúrulega heiminn til að skoða ánægjuna þína.

Opnu rými eyjarinnar eru ekki strangt til tekið. Næstum hvert horn á Madeira er í raun varlega mótað af höndum manna. Það eru poios (verönd), rista í jafnvel fjarlægasta tindinn. Svo er það hið merkilega kerfi tekið, áveiturásirnar sem mynda mikið tengibúnað yfir alla eyjuna. Auk aðal skyldu þeirra til að flytja vatn, tekið hreyfa nú fólk: vatnalínurnar hafa verið skrifaðar til að búa til næstum þúsund mílna göngu- og gönguleiðir.

Einn eftirmiðdaginn keyrðum við upp um norðvestur beygju framhjá Porto Moniz. Stoppaði við götustöð þar sem par var að grilla bolo de caco (heitir, kringlóttir diskar af seigtu hvítlauksbrauði) fundum við slóðann fyrir a levada ganga sem heitir Ribeira da Janela. Við klæddum okkur stígvélunum og fylgjumst með mosakenndu vatnsbrautinni upp í hæðirnar. Það er eitthvað samstillt við þetta: ganga þar sem vatnið rennur. Sumir tekið eru brattar og krefjandi. Janela var blíður að rísa en fljótlega vorum við umkringd kaldri þoka. Tindarnir í allar áttir voru þaktir í þéttum grænum rakka. Mjúkur heimur, langt frá annað hvort borginni sem við fórum frá eða sólinni og ströndinni sem við höfum fylgt hérna. Í kringum aðra beygju var kunnugleg sjón. Kalt foss skvettist niður yfir ójafna steinstíg. Við hljópum í gegn.

Austurenda Madeira er ekki eins og restin af eyjunni. Klettarnir í Ponta de S? O Louren? O ljúka í röð af lágum rauðum humps af kletti sem renna út eins og steypta steina í hafið. Þetta er áberandi, yndislegur staður sem fær þig til að vilja hlaupa og flauta þegar þú sérð það. Við komum þangað á síðasta degi.

Við höfðum ekið meðfram snoða norðurströndinni, stundum á óhreinum vegum. Við höfðum stoppað í þorpinu Santana og notið bæði hádegismatanna okkar þar og yfirlýsinga dadaista um matseðil veitingastaðarins. („Vínlíkt lambakjöt“ var auðvelt að afkóða. „Cock of de Country“ síður en svo).

Aksturinn tók lengri tíma en við höfðum búist við. Þegar við komum loksins að lokum vegarins hafði himinninn bleiknað, kalda loftið fannst þunnt og endurnærandi. Við reyndum að berja sólarlagið og stöðvuðum bílinn og hlupum yfir rauðu klettana í átt að sjónum. Einhver kann að hafa sungið. Klettarnir höfðu engan gróður núna, bara strípaðir lag af rauðu og appelsínu. Áhrifin voru eins og endurgerð á The Sound of Music sett á Mars.

Við komumst ekki aftur í tímann til að prófa hið víðfræga svínasamloka á markaðnum. Við höfðum auðvitað ætlað okkur en með því að þýða líka að taka við líkunum á bilun, varúðarsaga um að hafa einhver markmið yfirleitt. Og eftir að hafa misst af var ástæða til að snúa aftur einhvern daginn. Í bili stóðum við stutta stund við þennan tóma, heillandi enda eyjarinnar. Samlokur misstu af, EasyJet flugið kom til að safna okkur á morgnana, restin af Evrópu og þetta sem kallast „vetur“ sem er í gildi - það var mjög auðvelt að gleyma öllu þessu.

Adam Sachs er ritstjóri T + L sem leggur sitt af mörkum.

Centro das Artes Casa das Mudas 37 Estrada Sim? O Gon? Alves da C? Mara, Calheta; cultura.madeira-edu.pt.

Cica Bar Mercado dos Lavradores, Funchal; 351 / 291-241-693. $$

Doca do Cavacas Punta da Cruz, Funchal; 351 / 291-762-057. $$

Reid's Palace 139 Estrada Monumental, Funchal; reidspalace.com. $ $ $

Hótel

$ Minna en $ 200
$$ $ 200 í $ 350
$ $ $ $ 350 í $ 500
$ $ $ $ $ 500 í $ 1,000
$$$$$ Meira en $ 1,000

veitingahús

$ Minna en $ 25
$$ $ 25 í $ 75
$ $ $ $ 75 í $ 150
$ $ $ $ Meira en $ 150

Reid's Palace