Tónlistin Af Cesaria Evora

Í fyrsta skipti sem ég heyrði tónlist Cesaria Evora, kom það mér eins og í draumi, eins og einhver hafmeyjan kallaði nafn mitt, studd af hljómsveit af lyrum og gítarum. Ég var á fjölmennum veitingastað í New York með gleymskum mat en lögin hennar skera í mig eins og hníf. Einhvern veginn fannst mér að ég hefði alltaf vitað tilfinningaleg landafræði þessarar tónlistar - hjartaverk, þrá, óendanlega sorg - en ef þú hefðir beðið mig um að finna uppruna hennar á kortinu hefði ég verið stubbað. Það voru möglar af smyrjandi argentínskum tangó, depurð af portúgölskum fado, tælandi bossa nova kvensemi af kynlífi og fortíðarþrá frá Brasilíu. Það eina sem ég vissi var að mér var hringt í rödd sem hét Cesaria Evora frá stað sem hét Grænhöfðaeyjar.

Á þeim tíma hafði ég aðeins strangasta vitneskju um þessar 10 eyjar, eina og hálfa klukkustund með flugvél frá strönd Vestur-Afríku. Fyrir mér táknaði Cape Verde leyndardómur, söngur, lush green. Vinur sagði mér annað. Flug South African Airways frá Jóhannesarborg til New York stöðvar eldsneyti við eldsneyti á Cape Verdean eyjunni Sal. Úr loftinu sagði vinur minn, Sal lítur út eins og eyðimörk; á öllum árum hennar að fljúga til Jóhannesarborgar hafði hún aldrei séð neinn nema Cape Verdeans og reykingafólk með harða kjarna fara úr flugvélinni. "Af hverju myndir þú vilja fara þangað?" hún spurði. Og ég sagði henni frá Cesaria Evora, lögunum og gróru eyjunum ímyndunarafli mínu.

Nú er klukkan 4 á svörtu janúarnótt og ég og Holley erum nýkomnir á Amilcar Cabral flugvöll á Sal. Um það bil 10 aðrir hafa skipulagt með okkur, allir virðast þeir, Cape Verdeans. Eftir nokkrar mínútur eru þeir horfnir og ég og Holley erum eftir í flugstöðinni og hlustum á óumræðilega sorglegt og viðkvæmt heitt um Cesaria sem rennur út úr túnflugvallarhátalaranum. Nokkrum klukkustundum fyrir flug okkar til Mindelo, stærstu borgina S? O Vicente, þar sem Cesaria býr til hennar heima, ákveðum við að hoppa á leigubíl fyrir skjótan sólarupprás í kringum Sal. Við sjáum ekkert: engin rusl, engar salt jarðsprengjur (sal þýðir salt), aðeins nokkur hótel og fiskibátar sem stóð ósamfellt á sandhólum. Aftur á flugvöllinn stendur Holley við eyðibrautina, hárblásið í sundur. „Það eru níu eyjar til viðbótar,“ segir hún og fagnar. „Þeir geta ekki allir verið svona.“

Seinna þann dag sem við erum að gissa yfir miðju torg MINDELO frá svölunum okkar á Porto Grande Hotel. Það litla sem við höfum séð af S? O Vicente frá því að hafa snert litla flugbrautina hefur ekki verið sérstaklega efnilegur. Við steyptum meðfram svörtu steinsteinum til Mindelo og fórum framhjá harðgerðum fjöllum með hertu hrauni, litlum steinhúsum og ryðguðum huljum hálfhjúpuðum fiskibátum sem steyttu úr sjónum. Það var svo hvasst að það leið eins og leigubíl okkar myndi fljúga af veginum. Þegar við náðum til Mindelo var okkur léttir að standa kyrr.

Niðri í hr? a, heimamenn eru að flauta síðdegis í kaffihús ?, eins herbergi ævintýra kastala - bognar gluggar, turrets, lituð gler hurðir, allt í furðulega blanda af nýlendutímanum portúgölskum og ný-Victorian byggingarlistar stíl - sem við er sagt að var einu sinni vigtarstöð fyrir nærliggjandi markað. Öll umgjörðin finnst meira evrópsk en afrísk. Auðvitað er Grænhöfðaeyja hvort tveggja. Eyjarnar voru óbyggðar þegar fyrstu portúgölsku landkönnuðirnir komu til 1460 og næstu fimm aldir var Grænhöfðaeyja framlenging portúgalska heimsveldisins, meira erlenda ríki en aðeins nýlenda.

Það hefur alltaf verið sárlega lélegt. Þurrt harmonattan vindur frá djúpt í Sahara gerir það næstum ómögulegt að halda uppi afurðastöðvum. Þurrkar og hungursneyð hafa drepið fleiri en 100,000 eyjaskeggjar í aldanna rás. Fyrir vikið var efnahagslífinu haldið utan frá. Portúgalar notuðu Grænhöfðaeyjar sem umskipunarstað fyrir þrælaviðskipti milli Gíneu og heimsveldi þeirra á Antilles-eyjum og Brasilíu; Bretar komu í 1860 og þróuðu skjólshús Mindelo í kolakjallara fyrir gufuskip sem sigldu til Brasilíu. Allt frá því að hungursneyð var mikil um miðjan 1920, þegar margir eyjaskeggjar fluttu frá, hefur hagkerfið verið studd af framlögum frá Cape Verdeans sem búa erlendis, aðallega í portúgölsku kvíslunum Fall River og New Bedford, Massachusetts og Providence, Rhode Island. Í dag, af 1 milljón Cape Verdeans um allan heim, búa aðeins 400,000 enn á eyjunum. Stóra, trygga útlendingasamfélagið hefur verið lykilatriði í alþjóðlegum tónlistarárangri Cesaria Evora.

Cesaria hafði leikið á tvennum uppseldum tónleikum í New York skömmu fyrir ferð okkar og stjórnendur hennar voru fús til að hjálpa mér að skipuleggja fund með henni á heimaslóð hennar. Þegar þú kemur til Mindelo, sögðu þeir mér, þá verður það einfalt: Farðu bara á aðalmarkaðinn og kynntu þér Jos? Lucas, eigandi tónlistarverslunar sem heitir Tropical Dance. Hann mun vita nákvæmlega hvað hann á að gera.

Auðvelt er að finna markaðinn, þakvirki við breiða aðalgötu Mindelo. Á jarðhæðinni eru kaupmenn sem selja mikið afurðir, að vísu í takmörkuðu úrvali - salati, tómötum, papayas og sprungnu korni (grunnurinn að þjóðréttinum, cachupa) - sem og ferskur geitaostur og flöskur af heimabrugguðu grogue, eldheitur sykurreka áfengi bragðbættur með kókoshnetu, sítrónu eða hunangi. Uppi er kaffihús?, Hárgreiðslustofa og nokkrar verslanir. Það er ólíkt öðrum Afríkumarkaði sem ég hef séð. Hver af söluaðilum hefur sömu úthlutað pláss fyrir borgina og vörur þeirra eru stafaðar í snyrtilegum hrúgum. Það er ekkert þjóta, enginn mannfjöldi, engin öskrandi börn. Gólfin eru jafnvel nýklippt. Og á Tropical Dance, litlu plötubúðinni þakið gólf til lofts með Cesaria veggspjöldum, Jos? er von á okkur. Við klifrum upp í jeppann hans í stutta ferðinni að húsinu hennar, sem staðsett er í velmegandi hluta bæjarins þar sem gjallarinn úr húsakynnum er málaður í viðkvæmum pastellitum.

Casa Cesaria - jafnvel leigubílstjórarnir kalla það - er daufgult þriggja hæða mál, stærra en flestir, en alls ekki áleitin. Hvert herbergi er upptekið af öðrum meðlimi stórrar fjölskyldu Cesaria. Blinda amma hennar 87 ára er sofandi framan af, frænka hennar er í eldhúsinu og undirbýr kvöldmat (humar og hrísgrjón), krakkar hlaupa skrikandi um restina af húsinu. Cesaria sjálf er ekki að finna. Frænka hennar hefur heldur ekki hugmynd um hvar hún er: sofandi? Út í göngutúr? Við erum eftir að bíða í stofunni, hengd með gullplötum hennar, litlu Elvis veggspjaldi og minningarskáldum frá útrásarvíkingnum í New Bedford. Grandnaece Cesaria hummar lög í eyranu Holley sem skemmtun.

Skyndilega kemst Cesaria að veruleika í hurðinni og hreyfist með tregum þokka. Hún er í geislakjól sem er prentuð með grænum skeljar mótíf; fingurnögl hennar eru máluð málmgræn; og eins og vant er, þá er hún berfætt (í París er hún þekkt sem la diva avec pieds nus). Í gegnum Jos ?, sem talar frönsku - Cape Verdeans talar crioulu, patois portúgalska með beygjum í Vestur-Afríku - Cesaria býður okkur upp á grogue, situr síðan og kveikir í sígarettu; hún hefur ekki fengið sér drykk á 10 árum.

"Hvað get ég gert fyrir þig?" spyr hún brúslega, eins og við værum nágrannar að fá lánaðan bolla af sykri. Ég hef í raun aðeins eina spurningu, segi ég. Ég kom hingað til að finna uppsprettu tónlistar þinnar og sorg hennar. Hvað - og hvar - er það?

Cesaria gefur þreyttan bros og andar að sér einu orði: "Sodade." Ég hef heyrt það áður - það stekkur í gegnum textana hennar jafnvel þó þú vitir ekki orð af því crioulu- en ég hafði aldrei alveg skilið hvað það þýddi. Í „Sjórinn er heimili nostalgíu“ syngur hún:

Már? morada di sodade
El ta ​​separ? - engin pa terra longe
El ta ​​separ? - nei d'n? Sm? E, n? S amigo
Sem certeza di rifinn? encontr ?.

Sjórinn er heimili nostalgíu
Það skilur okkur frá fjarlægum löndum
Það skilur okkur frá mæðrum okkar, vinum okkar
Ekki viss um hvort við sjáum þá aftur.

„Sodade er dulspekileg tilfinning, “útskýrir Cesaria,„ leið til að segja að maður sakni einhvers, eiginmanns, barns. Það er sorg um nokkurn tíma. “

Og hvað ertu að muna spyr ég - hvað hefur þú misst? Og hvernig þýðir það? morna hálar mjúkar laglínur, stefnandi minniháttar lyklar? Cesaria sleppir löngum skýringum: Hún hafði um árabil sungið á börum og veitingastöðum um Grænhöfðaeyjar án viðurkenningar. Lífið var erfitt. Hún giftist þrisvar, aldrei hamingjusöm. Hún hætti meira að segja að syngja í 10 ár. En í 1985 ferðaðist hún til Lissabon með frænda sínum Bana, einum mesta landi morna tónlistarmenn, þar sem hún hitti Jos? da Silva, franskur Cape Verdean sem stýrir mörgum topp tónlistarmönnum. Þegar Da Silva framleiðir tók Cesaria upp tríó plötunnar -Mar Azul, fröken Perfumado, og Cesaria Evora- það vann hana áhorfendur um allan heim (og Grammy tilnefningar í tveimur síðarnefndu útgáfunum).

Cesaria tekur hlé til að anda frá sér öðrum reyk. Frægð kann að hafa gert lífið auðveldara, segir hún og fingraði rauða grosgrain af Grammy medalíunni sinni, en það hefur ekki gert hana ánægðari. Allt sem hún á er fjölskylda hennar og ást hennar á heimalandi sínu, þessum stað þar sem það er svo erfitt að vera enn svo erfitt að fara. "Þú vilt vita morna? " segir hún að lokum. „Þetta er bara okkar útgáfa af blúsnum.“

Mindelo lítur öðruvísi út fyrir okkur eftir það. Það sem áður virtist vera fullkomið blátt útsýni virðist nú vera merkt með depurð. Í vatninu leggur einn vindbræðslumaður öldurnar, innrammaðar af þurrum tindum. Sólin skín, krakkar leika sér á markaðnum, menn drepa síðdegisstundirnar í kaffihúsum með ódýrum bjór og 50 sent osturssamlokum. En það eru stöðugar áminningar um einangrun eyja, um að vera umkringdur á alla kanta af vatni þar sem enginn staður er til að flýja en klettaströndin utan við bæinn. Þetta kvöld vekur aðra stemningu. Eftir kvöldmatinn á Restaurante Sodade (rauður snapper soðinn í ríkri ólífuolíu ásamt hrísgrjónum og hvítkáli; hunk af ferskum geitaosti með kandídduðu papaya í eftirrétt), Holley og ég snúum aftur á hótelið til að hvíla okkur. Okkur hefur verið sagt að það verði partý í hrósinu í kvöld - en á 9: 45, það er eins tómt og það var morguninn sem við komum. Síðan, á punktinum 10, kemur lína af bílum sem læðast um torgið og horn svífa vitlaus. Eins og á hvítu fyllir hróarinn fjölskyldur og einkennisbúningur oompah byrjar að dæla út heitt frá litlu gazebo. Það er enginn söngvari, en allir þekkja dapur orðin og syngja með gleði: „Hjarta mitt hrópar / fullt af sársauka / Hvað get ég gert? / Hvert get ég farið / með þessa sorg?“

Krakkar klæddir besta dansi sínum á sunnudeginum hvert við annað á meðan foreldrarnir líta á og klappa að tónlistinni. Unglingar blaða um torgið. Allir þekkja alla aðra, og allir vilja vita hvaðan við erum. Um miðnætti, aftur í herberginu okkar, með hljómsveitina enn að spila í burtu, veltum við því fyrir okkur hvort þau muni hætta. Það virðist sem diskó Mindelo byrjar ekki einu sinni fyrr en tvö. Holley hlær. „Og þú hélst að enginn skemmti sér vel á Grænhöfðaeyjum.“

Daginn eftir fljúgum við til Praia, höfuðborg Grænhöfðaeyjar, á eyjunni S o Tiago. Um leið og við lendum getum við fundið fyrir krefjandi slá borgar. Krakkar þyrma í kringum sig og bjóða að fara með farangur okkar, hvellur sprengja í gegnum PA og lína af leigubílum í biðröð fyrir komandi farþega. Fljótlega erum við að rekast á götutóna og arfleifð hinna hrunandi daga þegar Portúgalar réðu Cape Verde sem þrælaþjóð. Við erum á leiðinni að hótelinu okkar í Prainha hverfi, laufgrýti sem er myndin af fágun borgarbúa.

Á göngu um bæinn röltum við upp á Avenida Amilcar Cabral, sem heitir eftir skáldinu og byltingarmanninum sem hvatti sjálfstæðisbaráttu Grænhöfðaeyjar. Fyrir byltinguna hafði Cabral stofnað bókmenntahreyfingu, Claridade, sem beitti sér fyrir menningarlegri auðkenningu Afríku sem leið til að breiða út þjóðernishugsjónir. Vegna þess að Claridade fann sinn sterkasta stuðning í Praia er þetta Afríkuborgin á Grænhöfðaeyjum. Hérna crioulu er talað með guttural áherslu Senegalese Wolof; konur bera fisk og banana á höfði sér í nýlitaðar körfur; og dansleikur Praia, barinn rekinn funan? (spilað með fiðli eða harmonikku og slagverk járnstöng) snýr morna depurð á höfðinu.

Ekki eru allir þó eins hrifnir af þessum bandarískum böndum. Í kvöldmat með nokkrum Cape Verdean listamönnum læri ég að sé undanþága crioulu orð er til til að lýsa hlutum sem eru „of Afrískir“ -manjako. „Það er nauðsynleg tvíræðni varðandi hvað það þýðir að vera Cape Verdean,“ segir Mario Lucio Sousa, glæsilegur klæddur lögfræðingur sem býr til sín ný-afrísk föt og er einnig leiðtogi fræga popphópsins Simentera. "Þegar Portúgalar komu, voru þessar eyjar í eyði og landnemar byggðu þá með þrælum. Þeir héldu þeim bestu, þeim hollustu og skærustu, sjálfir. Svo frá upphafi var íbúar regnbogi af litum. En Portúgalar neyddu okkur til að láta af Afríkuhefðum okkar.Í langan tíma bannaði Portúgalinn jafnvel crioulu. “ Morna, Sousa útskýrir, var byltingarkennd tónlist - leið til að umvefja blandaða Creole sjálfsmynd Cape Verde og bein aukaafurð Claridade hreyfingarinnar.

EFTIRLITandi MORGUNBLAÐIÐ, á götóttu þjóðveginum sem sker í gegnum innréttingu S? O Tiago við ströndina, virðast allir ólíkir þættir í Cape Verdean lífi prjóna sig saman fyrir augum okkar. Fjallabæir eins og Assomada og Picos, loga af bougainvillea, dýfa í dökka steindalla og víkja síðan fyrir görðum bananatrjáa og gróskumiklum gróðri. Burros plógaði meðfram vegum og öpum rennur um skógana elta krakka. Erum við í Afríku eða Suður Ameríku? Fjöllin eða frumskógur? Grænhöfðaeyjar er að verða það sem við viljum að það verði.

Við sjávarbæinn Tarrafal blaður tréskilti sem auglýsir köfunartæki í vindi. Þetta er eini staðurinn á S? O Tiago sem líður eins og orlofssvæði, þó það hafi einu sinni verið staður portúgalsks stjórnmálafangelsis. Þessa dagana eru einu ógnirnir kóngulóa kóngulóarnir sem stundum gabba á kærulausum ferðamönnum. Við kíkjum inn á nýtt, ríkisrekið lúxushótel, aðeins steinsnar frá ódýrri en heillandi bústaðar nýlendu þar sem nokkrir þýskir ferðamenn eru í sólbaði við kókoshnetutré á sandströndinni. Nokkrir þeirra eru nýkomnir frá Sal. Grænhöfðaeyjar, segja þeir með hlífðarbros, eru besta strandfrí sem þau hafa haft: óspillt, látlaust, fullt af tónlistaratriðum. „Ég vona bara að enginn lesi grein þína,“ segir einn og snýr andliti sínu aftur til sólar. „Það er nógu slæmt að Cesaria Evora er stór stjarna nú í Ameríku.“

VILLKAR RÚÐUR á Fogo-eyjum - nú síðast í 1995 - hafa rekið þúsundir íbúa eyjarinnar í burtu, þó að höfuðborg hennar, S? O Filipe, sé áfram glæsilegur bær pastelbúa nýlenduhúsa. Hér hittum við Marian, sjálfboðaliða friðarliða sem fylgir okkur í leigu jeppanum okkar upp á erfiða fjallvegi að gíg eldfjallsins. Lágstemmd ský og fljúgandi gufa útrýma skoðunum okkar stundum.

Að lokum stoppum við og göngum yfir sker af þurrkuðu svörtu hrauni. Það er ógeðslega rólegt. Enginn gæti mögulega lifað amidst slíkri auðn, held ég - en aftur í jeppanum lendum við fljótt á örlítilli þorpi, Ch? das Caldeiras, sem hefur sprottið upp í vikri aðeins metrar þaðan sem eldstöðin gaus síðast. Við steinsverna sameinumst við 20-skrýtna þorpsbúa fyrir flöskur af staðbundnu rauðvíni, ferskum hvítum geitaosti og smjörkexi. Einn maður dregur út gítar og fljótlega hefur allt þorpið breyst í a morna hljómsveit, með fiðlu, bassagítar og plaströr fyrir slagverk. Tónlistin kemur frá hjartanu, svolítið drukkin og algerlega ánægjuleg. Serenaded við kertaljós, hitað af víni, við sitjum þar til himinninn er orðinn kolsvörtur. Ég man allt í einu að við erum með langt, hættulegt akstur fram undan. Þegar við kveðjum okkar bless þá spyr ég Marian hvort við eigum að skilja eftir einhverja peninga fyrir matinn og tónlistina. "Þú getur ekki gert það!" segir hún skelfileg. "Þeir lifa fyrir þessu. Hefurðu ekki heyrt um það gosdrykkur?

TIL BAKA TIL SAL. FLUGIÐ okkar til New York fer klukkan fjögur næsta morgun, svo við ákveðum að kíkja inn í Morabeza, ströndina sem er úrræði með loftgóð herbergi með útsýni yfir lund skuggartrjáa. Það er auðveldlega jafnt og hvaða hótel sem er á St. Bart's eða Martinique - hvar sem er, þ.e.a.s. Hjarðir myndarlegra ofgnóttara sjást á risastóru sandströndinni og öldur öldurnar. Við sundlaugina reykja flísar hálfklæddra kvenna og lesa tískutímarit. Franska parið sem rekur dvalarstaðinn segir okkur að Cesaria hafi áður leikið hér áður en hún var fræg.

Við kvöldmatinn, undir risastóru baobab-tré þakið út í litlum hvítum ljósum, a morna Hljómsveitin spilar djöfular útgáfur af efnisskrá Cesaria og við köfum í dýrindis hlaðborð af cachupa, grillaðar steikur og sjávarrétti. Það er erfitt að trúa að slíkur lúxus sé til á þessari hrjóstrugu eyju. Þegar leigubíllinn okkar kemur til 2 um morguninn til að fara með okkur yfir eyðimörkina út á flugvöll, erum við báðir tregir til að yfirgefa opinberunina.

Það sama heitt eru að fikra sig út af flugvellinum PA 747 frá Jóhannesarborg snertir og 100 dökkir farþegar skrá sig inn á flugvöllinn í klukkutíma langa viðkomu. Sígarettureykur fyllir loftið. Dregur suður-afrískur ferðamaður kemur og heldur að hann þekki okkur frá New York. Hann spyr hvernig við höfum notið heimsóknar okkar til Jóhannesarborgar. „Reyndar höfum við eytt síðustu vikunni í Grænhöfðaeyjum,“ segjum við honum. Hann hlær. „Þú ert að grínast,“ segir hann. „Ég hélt að þetta væri bara eyðimörk.“

Vindhviðum, þurrum og sólríkum, Grænhöfðaeyjar er nokkuð temprað árið um kring. Farðu í október eða nóvember til að sjá eyjarnar sínar sem mestar. Nóvember til júní er vindasamt tímabil. Karnival fer fram í febrúar þegar Mindelo springur með hátíðarhöldum. Vegabréfsáritanir, sem krafist er fyrir bandaríska gesti, eru fáanlegar í gegnum sendiráðið á Grænhöfðaeyjum (202 / 965-6820) eða ræðismannsskrifstofu þess í Boston (617 / 353-0014). Allt millilandaflug lendir á Sal. Flug milli eyja er stjórnað af Flytur Aerolineas Cabo Verde (TACV); fyrir áætlanir, hringdu á skrifstofu flugfélagsins í Quincy, Massachusetts (617 / 472-2227).

Hvar á að vera
S? O VICENTE
Hótel Porto Grande Pra? A Amilcar Cabral, Mindelo; 238 / 323-190, fax 238 / 323-193; tvöfaldast frá $ 76. Yndislegt þriggja hæða hótel með sólarvörn laug. Öll herbergin eru með ný böð, ísskápa og verönd.
Foya Branca úrræði hótel S? Ó Pedro; 238 / 316-373, fax 238 / 316-370; tvöfaldast frá $ 106. Allt út af fyrir sig á hvasst hvítasandströnd, um klukkutíma frá Mindelo. Falleg einbýlishús, sundlaug og tennisvellir. Endanlegt í rólegu einangrun.
S? O TIAGO
Hótel Trico Prainha, Praia; 238 / 614-200, fax 238 / 615-225; tvöfaldast frá $ 70. Staðsett nálægt ströndinni, með loftgóð herbergi, risabaðherbergi og saltvatnslaug sem er með útsýni yfir hafið.
Hótel Tarrafal Tarrafal; 238 / 661-785, fax 238 / 661-787; tvöfaldar $ 45. Nýtt og frekar sótthreinsandi, með stórum herbergjum með útsýni yfir ströndina.
Baia Verde hótel Tarrafal; 238 / 661-128, fax 238 / 661-414; tvöfaldast frá $ 36. Bústaðir og sumarhús undir æsandi kókoshnetupalma. Uppáhalds evrópskra ferðamanna.
SAL
Morabeza hótel Santa Maria; 238 / 421-020, fax 238 / 421-005; tvöfaldast frá $ 93. Fínasta úrræði á Grænhöfðaeyjum, með tveimur veitingastöðum, diskó og afslappuðu frönsku andrúmslofti.

HVERNIG Á AÐ borða
S? O VICENTE
Restaurante Sodade 38 Rua Franz Fanor, Mindelo; 238 / 313-556; kvöldmat fyrir tvo $ 25. Bragðgóður garoupa (snapper), humar, kjúklingur, hrísgrjón og salöt.
Chez Loutcha Rua do C? Co, Mindelo; 238 / 311-636; kvöldmat fyrir tvo $ 25. Margir eru taldir bjóða upp á besta Cape Verdean mat á Eyjum.
S? O TIAGO
Garðgrill Praia; 238 / 612-050; kvöldmat fyrir tvo $ 30. Ljúffengur grillið borinn fram í fallegum garði. Lifa morna og funan? flestar nætur.
O Poeta Anchada Santo Ant? Nio, Praia; 238 / 613-800; kvöldmat fyrir tvo $ 40. Frábær Cape Verdean matur í myndarlegu herbergi, staðsettur yfir Prainha flóann.
Caf? Pastelaria Lee Rue Andrade Corvo, Praia; 238 / 612-259; hádegismat fyrir tvo $ 10. Pínulítill, fjölmennur sætabrauðsverslun sem skítur fram bestu cachupa í Grænhöfðaeyjum.

næturlíf
Los Viol? O Strönd. Dimmt og andrúmsloft, með lifandi djasshljómsveitum.
Nos Mornas Hotel Americana, Anchada Santo Ant? Nio, Praia; 238 / 616-250. Ostur, speglað herbergi þar sem margir toppa morna hljómsveitir birtast, þar á meðal Simentera og Ildo Lobo.
Z? Ro Horas Anchada Grande, Praia; 238 / 912-203. Vinsælasta næturklúbburinn í bænum. Kemur lifandi eftir 1 kl

Mælt með hlustun
Geisladiskar Cesaria Evora eru fáanlegir í flestum stórum plötubúðum í Bandaríkjunum og eru þar með Cesaria Evora, Cabo Verde, Mar Azul, og Fröken Perfumado, allt á Nonesuch og Caf? Atlantico, á BMG / RCA Victor. Fyrir góða kynningu á morna, leita til fornfræðinnar Sálin á Grænhöfðaeyjum (Tinder Framleiðsla). Tvær aðrar upptökur sem vert er að leita að eru Ildo Lobo Nos Morna (Lus Africa) og Simentera Raiz (Melódía).

Þegar þú ert í Grænhöfðaeyjum skaltu heimsækja plötubúðina Tropical Dance, sem hefur útibú í Mindelo (238 / 323-578) og Praia (238 / 616-009). Báðar búðir geta veitt upplýsingar um komandi tónleika.