Napólí, Ítalía: Maddeningly Seductive

Ég hafði verið forvitinn um Napólí allt frá því að ég las hrifningu Edmund Wilsons af anarkískri borg - með „gangstéttarlausum, léttlausum, stjórnlausum götum“ og „hálf útrýmdum helgidómum“ - fyrir næstum 30 árum síðan í Evrópu án Baedeker. Nokkrum árum síðar rakst ég á 44, bók Norman Lewis í Napólí, þar sem rithöfundurinn lýsir hörmulegri reynslu sinni sem hermanni þar í stríðinu: Þjóðverjar hleruðu katakomburnar með sprengiefni og sprengdu næstum allan staðinn. En Napólí lifði nazista af, rétt eins og hann lifði Vísigóta, Normana, Frakka, Spánverja og fjölmarga aðra erlenda innrásaraðila, ásamt plágum og uppreisnum umfram fjölda, jarðskjálfta og reglubundinna eldgosa í Vesuv (síðast í 1980) .

Það sem loksins fékk mig til að ákveða að heimsækja var suð um Napólí frá ítölsku vinum mínum; greinilega var þessi varanlega borg í miðri annarri vakningu. Frá fréttamönnum heyrði ég að kirkjur og minjar væru endurreistar; listfræðingur lýsti spennt eftir endurnýjun á Capodimonte safninu; ríkisstjórnarfulltrúi sem hafði fylgt Clinton forseta til Napólí fyrir 1994 ráðstefnu iðnríkja talaði glórulaust um mikla endurbætur á þéttbýli. Hann nefndi viðleitni ötulls borgarstjóra í Napólí, Antonio Basolino, sem ætlaði að endurheimta ljóma borgarinnar. Og bandarískir vinir, líka vanir ferðamenn, sögðu frá ánægjunni af síðustu uppgötvun sinni. Sú viku sem ég lagði af stað, birti sunnudagsferðaþátturinn í New York Times sannfærandi frásögn af borginni. Eins og fréttaritari L'Espresso sagði við mig: "Þetta er augnablik Napólí."

Áður en ég fór frá New York kallaði ég til skáldsagnahöfundarins Shirley Hazzard, sem var í hlutastarfi íbúi í Napólí síðustu 40 árin. Hazzard og seint eiginmaður hennar, Francis Steegmuller, höfðu báðir skrifað ögrandi frásagnir af lífi sínu þar - Hazzard í skáldsögu, Hádegisflói, um það tímabil sem hún var í Napólí sem þýðandi fyrir NATO rétt eftir stríð; Steegmuller í stykki fyrir The New Yorker þar sem hann lýsti þeim tíma sem hann var rændur af þjófum á mótorhjóli í Spaccanapoli, hinni fornu, fjölmennu miðbæ borgarinnar. „Atvikið í Napólí,“ fjarri kvörtun, var kærleiksríkur hylli íbúa borgarinnar, sem höfðu komið sér saman við hlið hans í kjölfar árásarinnar á spítalanum.

Hazzard var líka mikill hvatamaður í Napólí. Hún lagði af stað klukkutíma fyrir mig með stuttum fyrirvara, klukkutíma eyddi hún við að skrifa með mikilli einbeitingu á einu fóðruðu gulu blaði á eftir öðru: „Santa Chiara - frábær gotnesk kirkja, grafhýsi konunganna frá Anjou; á bak við Santa Chiara, falleg 18- aldar klausturs í keramikflísum. Í gegnum gang að aftan við kirkjuna í San Lorenzo, óskýr stigi niður að mikilli uppgröft á rómverskum götum. Mikilvægt. " En það var staka orðið sem Hazzard skafaði neðst á síðustu blaðsíðu, þar sem hún rann aftur upp úr geimnum, sem myndi reynast spámannlegt: "Endalaus."

Mildir óþægðir af orðspori borgarinnar fyrir glæpi - jafnvel glaðlegustu leiðsögubækurnar vara við því að bera verðmæti - ég og kona mín höfðum ráðið bílstjóra til að sækja okkur á flugvöllinn í Róm. (Maður getur flogið beint til Napólí frá London, en þó með töluverðum kostnaði.) Við fyrstu sýn okkar var borgin tilgerðarlaus: rugla iðnaðarverksmiðja og steypuhverfa. Sumar af niðurbrotnu byggingunum við þjóðveginn litu út eins og þær hefðu ekki verið snertar síðan í stríðinu. En þegar við fórum saman um gríðarlegan vegg um Castel Nuovo - stofnað af Karli I í Napólí í 1279 - var okkur mætt með glæsilegu sjónarspili: Napólíflóa í allri sinni blómlegu Miðjarðarhafsstór. Bátar vippuðu sér í lokaða höfnina við hliðina á töfrandi virkinu sem stekkur út í vatnið; Vesuvius var varla sjáanlegur í gegnum hass. Fólk rölti upp og niður flugvöllinn. Fyrir aftan okkur þakið hvítkalkaða byggingar sem huldi bratta brekkuna. Shelley, sem kemur hingað veturinn 1819, hrópaði í „bláa vatnið í flóanum, breytir að eilífu en að eilífu er það sama, og umlykur fjalleyjuna Capreae [Capri], háu tindanna sem liggja yfir Salerno og skóginn af Posilypo “- og svo var það enn.

Eftir mikla umhugsun höfðum við kosið að hefja dvöl okkar á Excelsior. Sumar leiðsögubækur bentu til að hótelið hefði farið niður; bílstjórinn okkar sagði okkur að fyrri eigandi hefði verið á mörkum þess að loka honum. En fyrir tveimur árum hafði Sheraton, sem átti flotta Vesuvio við hliðina, tekið það yfir og endurreist glæsileika sinn. Herbergin voru stór og plushly húsgögnum, með svölum sem snúa að flóanum; glæsilegur anddyri og formlegur borðstofa var upptekinn.

Þetta var laugardagskvöld og við vildum ekki missa af því sem nýlegur gestur hafði lýst sem „óvenjulegustu matarupplifun í Napólí“: vikulega veislu á Simposium, menningarstofnun sem styrkir kvöldverði með matseðlum úr mismunandi sögulegum eras, þjónað af þjónum í búningum á tímabilinu. Tilboð kvöldsins var „di fine Settecento“ - þýtt lauslega sem „frá lokum 18th öldar“ og í fylgd með lifandi flutningi valkosta frá Don Giovanni.

Í bílnum fórum við í gegnum ómögulega fastar götur Spaccanapoli í leit að heimilisfangi Simposium. Ökumaðurinn okkar, Fabrizio, hélt brýnni kröfu um gangandi vegfarendur og leigubifreiðastjóra hvar Via Benedetto Croce var. Að lokum leit ég upp á eitt sjaldgæft götuskilt og sá að við værum á því. Að lokum settumst við við langt veisluborð, karlar á annarri hliðinni, konur á hinni. Á meðan allir drukku rauðvín úr leirkönnu hélt athafnarmeistarinn líflegur fyrirlestur á ítölsku um matreiðslusögu Evrópu.

Ítalinn minn er fámennari en enginn talaði ensku en allir sýndu okkur „strax og mannlega samfélag“ sem Steegmuller hafði framreist sem napólískar dyggðir. Maturinn var vægast sagt grunnur: ekta mylja, diskur af gróskumiklu grænmeti og veltu fyllt með einhverju óþekktu og næstum óætu efni. Það fékk mig til að gera mér grein fyrir því hve frumstæð matreiðslulistin hafði verið á uppljóstrunarárunum. En söngvararnir og tónlistarmennirnir, í Mozartian finery þeirra, voru glæsilegir. Þegar við lögðum af stað nærri miðnætti, báðu háværir matsveinarnir um þriðja farveg.

Jafnvel á þessum tíma voru göturnar troðfullar. Bílar og mótorhjól fóru um þröngar akreinar og umkringdir fjöldanum af gangandi vegfarendum, margir hverjir með opna vínflösku. Á hverju horni elduðu framleiðendur kornakóbba á reyktum grillum, seldu bjór úr hjólbörum og haukaði öskjur af svörtum markaði Marlboros. Ég flaut aftur til hótelsins á sjávarföllum og fagnaðarópi. Evrópa var eftir sem áður Evrópa.

Morguninn eftir ráfuðum við um útimarkað Villa Communale, garðinn við hliðina á flóanum - helgisiði á sunnudagsmorgnum, þegar svæðið verður erilsamur flóamarkaður. Niðri á bryggjunni gátum við sjá fiskimenn losa ferska ála og pottana af silfurfiski. Á ströndinni léku hundar og syntu. Börn aðdráttar upp og niður slóðir á smábifhjólum og lærðu á unga aldri að búa til eins mikla úthlaup og hægt var. Aðrir krakkar ráku um torgið í stuðara bílum og fóðruðu þau reglulega með tákn. Það var einkennandi fyrir stjórnleysi borgarinnar að stuðara bílarnir voru ekki bundnir við eitt svæði heldur var frjálst að hraðast um torgið og líkja eftir umferðinni sem öskraði meðfram aðliggjandi Riviera di Chiaia.

Í Napólí stoppa bílar ekki við gangandi vegfarendur; Mér var sagt að öruggasta leiðin til að fara yfir stór gatnamót væri að fylgja í kjölfar gamals manns. Bílstjórinn okkar var með sýndar taugaáfall; hann var vandræðalegur vegna nípuliðsins. „Næst þegar þú kemur til Ítalíu, sjáðu Umbria eða Toskana,“ ráðlagði hann, með örvæntingu í röddinni. En ég hafði fljótt þroskast við þessa borg. Grasið var skafið, runnurnar lyktu af þvagi, loftið þykkt með dísilolíu; en borgin gaf frá sér orku - „New York á Ítalíu,“ kallaði vinur það. Goethe fann í Ítalíuferð sinni Napólí „homma, frjálsan og lifandi“; það hafði ekki breyst. Heilar fjölskyldur hjóluðu saman á mótorhjólum, börnin fóru í klemmu á milli foreldranna, sem eignuðust börn á bakinu. Og farsímar: allir virtust vera með einn - kaupsýslumenn í anddyri Grand hótelanna, sendiboðar stýrðu vélhjólum sínum með einum hönd, jafnvel prestur á bekk. (Ég hefði viljað hlusta á það símtal.)

Ekki fyrr en á þriðja degi mínum í Napólí var einstæðasta staðreyndin um borgarskrána meðvitund mína: það voru engir Bandaríkjamenn! Í Róm og Feneyjum, París og London, í fjarlægustu hornum Dolomítanna og Abruzzi, er bandarísk nærvera alls staðar nálæg. Þú getur farið í mánuð á Ítalíu án þess að þurfa að tala ítölsku. Í Napólí hefur bandaríska tungumálið læðst inn: það eru verslanir sem heita Dizzy, Idea Baby, Brooklyn Connection. Ég sá meira að segja veggspjald fyrir boockee! einnar nætur hiphop a napoli með Jasmine og Sab Sista. En ég heyrði ekki ameríska rödd allan tímann. „Við erum farin að sjá mikið af Þjóðverjum og Japönum,“ sagði Mirella Barracco, meðstofnandi 99, Fondazione Napoli, einkarekinn stofnun sem varið er til endurreisnar Napólí. „En það er ekki á dagskrá bandaríska ferðamannanna enn. Ameríkanar eru Napólí óþekktari en Míkrónesía.“

Napólí var ekki alltaf ómetinn. Á 18th öld var það höfuðborg Evrópu, blóm Bourbon-ættarinnar. Margar af bestu byggingum borgarinnar - Capodimonte, hátt á hæð; óperuhúsið í San Carlo, næst aðeins La Scala; hin stórbrotna konungshöll í Caserta og garðurinn hennar, hannaður af Vanvitelli og minnir á Versailles - er frá því kröftuga tímabili. Á 19th öld fóru Stendhal og Dickens í pílagrímsferð. „Evrópa fæddist í Napólí,“ hafði gestur á Simposium sagt við mig. Nú líður staðurinn eins og borgar í þriðja heiminum, fátæk, graffiti-ör, sótandi götubílar hennar úr öðru tímabili. En jafnvel í niðurníddu ástandi sínu hefur Napólí hroðalega glæsibrag, eins og minjar og kirkjur þurfa aðeins að varpa skikkju óhreininda til að glitra aftur.

Eftir glæsilegan sunnudagsmorgunverð (fritto misto og kældan karaf af Greco di Tufo, hvítvíni á staðnum) á þakveröndinni í Vesuvio, með útsýni yfir glitrandi flóann, fórum við áleiðis til Vesuviusar. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort heimurinn sé nú ljótari staður en hann var fyrir iðnbyltinguna og tilkomu bifreiðarinnar. Kannski er sú hugmynd of rómantísk: lífið var erfitt í þá daga, ferðalög erfiðar. En misræmið á milli snemmbúinna lýsinga á flóanum sem hangir á veggjum allra anddyris og veitingastaðar í Napólí - sem sýnir Castel Nuovo og bæjarhús og akur undir reykkeikju eldfjallsins - og flækjuna á stífluðum þjóðvegum sem við sömdum um þegar við börðumst Leið okkar út úr borginni sannfærði mig um að við búum í fallnu ástandi. Leiðin að toppi Vesuv, einkennd af háhýsaverkefnum og gráðugum hótelum, var langt frá landslaginu sem Sir William Hamilton lýsti í frægri seríu sinni frá miðjum 1700, þegar Vesuvius var virkur.

Við komum að hliðinu klukkan fimm, rétt eins og það var að lokast fyrir daginn, og ég þurfti að múta hliðvörðinum til að hleypa okkur inn. Ennþá ruglaður yfir uppblásnum kirkjudeildum í lire, rétti ég gauranum 100,000-líru seðil (u.þ.b. $ 60). Þegar Fabrizio komst að því hvað ég hafði gert, flýtti hann sér niður eftir stígnum og kom aftur með sigur af hólmi með reikningnum mínum, eftir að hafa skipst á því fyrir 20,000-lira seðil.

Þrátt fyrir mótmæli mín var Fabrizio staðráðinn í að stíga upp með okkur. Hann lagði af stað í skúfuskálunum, bláum blazanum og jafnteflinu, vopnaðri grófum göngustöng. Enda höfðum við skilið eftir mannfjöldann; breiddist út langt fyrir neðan okkur, Napólí virtist eins friðsæl og Miðjarðarhafsþorp. Til suðurs héldust Amalfi strönd bæjanna við háa kletta; Eyjarnar - Capri, Ischia, Procida-- skimaði í flóanum. Á leiðtogafundinum var einföld hutch, gjafavöruverslunin, þar sem hægt var að kaupa póstkort, steinefnasýni og flöskur af Lacrima Christae víni, framleitt úr þrúgum sem voru uppskornar á hliðum eldfjallsins.

Þegar ég horfði niður um girðingu við gígakastalinn við gíginn, rispu reyk upp úr öskuhrauninu. Ég minntist lýsingar Pliniusar öldungs ​​á risastóru dálki ösku og reyks sem „eins og regnhlífar furu“ í auglýsingu 79, þegar Vesuvius sprakk fram og huldi Pompeii. (Plinius sjálfur kafnaðist að lokum af eitruðu gufunum.) Jafnvel núna, öldum síðar, er Vesuvius sofandi, ekki dauður.

Einn eftirmiðdaginn fór ég til fundar við borgarstjórann, Antonio Basolino, fyrrverandi embættismann Kommúnistaflokksins. Kosinn fyrir fjórum árum er hann nú oft nefndur sem frambjóðandi til landsskrifstofu. Basolino er stoltur af samskiptum sínum við Clinton forseta - það er mynd af þeim saman í anddyri Vesuvio-- og er nokkuð sjálfur Clintonian: unglegur, ötull, með fullt höfuð grátt hár. En hann er samt ótvírætt ítalskur í síldarbeinjakkanum sínum og svörtum slaufum, sígarettu í hendi.

Við töluðum á skrautlegu skrifstofu hans með útsýni yfir Piazza Municipio, við hliðina á Castel Nuovo; það var glæsilegt, opinbert herbergi með veggfresi 16th aldar þak. Menning var álitin lúxus, borgarstjórinn sagði mér líflegur í gegnum þýðanda: „Fyrir mig er þetta fyrsta auðlindin, mikilvægasta atvinnugreinin. Tórínó er með bílaiðnaðinn; við höfum menningu.“ Það sem hann er að reyna að koma fram er ekkert minna en valorizzazione culturale (endurnýjun menningar). Hann benti á frægasta framtak sitt, „Monumenti: Porte Aperte“ („Opna hurðir“), sem haldin var í maí, þegar öll söfn borgarinnar eru almenningi að kostnaðarlausu. Vígður í 1992, „Porte Aperte“ var hannað til að endurvekja napólítana með arfleifð sinni og endurnýja tilfinningu fyrir stolti sem hefur verið skemmt vegna náttúruhamfara og vanrækslu borgaralegra.

Síðasta gamlárskvöld hrósaði Basolino og lýsti öðru af „frumkvæðum sínum“. 100,000 fólk hafði mætt á Piazza del Plebiscito í miðbænum til að drekka spumante og kampavín á miðnætti. Svo var „Ritorno di Bastimenti“ („Return of the Skip“), viðleitni til að koma aftur borgurum sem höfðu flúið Napólí fyrir farsælari strendur. Erlendir fjárfestar, meðvitaðir um afkomumöguleika í ferðaþjónustu á staðnum, hafa verið leitaðir með nokkrum árangri; hingað til hefur borgin safnað $ 180 milljónum í skuldabréf. Japanska ríkisstjórnin lagði sitt af mörkum við endurnýjun lindar; breska flugvallaryfirvaldið er að hjálpa til við að uppfæra vatnsbakkann. Neapel var áður útgangspunktur báta til Eyja - „bílastæði,“ sagði Basolino. Nú er það áfangastaður.

Þetta hljómaði allt vel, en hversu árangursríkur hafði borgarstjórinn í raun verið? Vinir mínir í Napólí voru skiptar. Verjendur bentu á neðanjarðarlestina sem er í smíðum og nýlega skrúbbaði Galleria Umberto, glerþakinn spilakassa eins og einn í Mílanó. „Hlutirnir eru betri hvað varðar siðferði,“ sagði Mirella Barracco mér. Aðrir tóku fram að borgarstjórinn hefði ekki bætt uppbygginguna fyrir allt tal hans: „Byggingarnar falla enn niður.“ En þeir voru allir sammála um eitt: Basolino er meistari í PR

Um kvöldið borðuðum við í Masaniello, nefnd eftir fræga leiðtoga uppreisnar fólks í 1647. Veitingastaðurinn, í fyrrum hesthúsi, hefur engar valmyndir - rétthafinn lýsti hinum ýmsu réttum sem í boði eru. Þegar hann frétti að við værum amerískir bauð hann okkur inn í eldhús, þar sem móðir hans stóð að útbeina fisk. Svo gaf hann okkur skoðunarferð um múrhúðaða garði sem eitt sinn hafði tilheyrt Masaniello fjölskyldunni. Í lok veisluhátíðar okkar bar hann fram rykuga flösku af grappa. En á einum tímapunkti meðan á máltíðinni stóð, kom þyrping ígulkorna í vopn með fötu, til að safna kolum úr stóru opnu ofnum eldhússins til að hita upp óupphitaða íbúðir sínar. Napólí er kannski á leiðinni upp en það er samt eins lélegt og alltaf.

Síðasta morguninn okkar fórum við til Museo Archeologico Nazionale, þar sem haldið er eftir mósaíkum Pompeii. Pompeii sjálfur hafði verið undur: við höfðum eytt betri hluta dagsins þar, ráfað um skipulega rist af götum sem mynduðu blómleg stórborg þar til hún var grafin af hagli eldfjallaösku þennan örlagaríka ágústdag í auglýsingu 79. Sama hversu mikið maður hefur lesið um Pompeii, það er ómögulegt að sjá fyrir glæsilegum áhrifum þessara rústanna? Veggmyndum, styttum, vínstöngum, jafnvel grópunum sem gerðar eru í steinbrautinni eftir vagna? Svo skær ósnortinn það er eins og Rómverjar höfðu farið aðeins í gær. En dýrmætustu gripirnir höfðu verið fluttir á safnið.

Gatan var innsigluð; var sýning nemenda í gangi og þyrping óeirðalögreglu stóð fyrir dyrum og hindraði aðgang. Safninu var lokað, var okkur sagt. En einmitt þá opnuðu hurðirnar sprungu og í ruglinu renndum við í gegn. Inni voru nokkrir ósérhlífnir safngestir samankomnir um inngönguborðið; sá herði klerkur hafði enga breytingu. Maðurinn á bak við okkur bauð nokkrum litlum víxlum og 50,000-líra seðillinn var samþykktur eftir að hann hafði verið settur í gegnum vél til að ganga úr skugga um að það væri ekki fölsun.

Misræmisástand safnsins var hræðilegt. Það voru engar leiðbeiningar, bæklingar eða kort til að hjálpa okkur að finna leið okkar. Hvítu veggir risastóru herbergjanna voru óhreinir, gluggarnir smurðir af óhreinindum. Gifs molaði úr loftunum. Í garðinum, ryðjuðu rykugar pálmatré í vindinum.

En listin! Ég hafði aldrei séð neitt eins og gargantuan marmarasarcophagi í aðalsalnum, eða brons grísku stytturnar með vöðvastælta búknum og myndarlegum, möndlueyððum höfðum. Og þegar ég kom í myndasafnið sem hélt veggmyndum frá Pompeii og Herculaneum voru litirnir sem heilsuðu auga mínu ótrúlega lifandi. Hógværð í umhverfi þeirra jók listaverkin, endingu þeirra var mótvægi við tímabundna eigin heim.

Nokkrum klukkustundum síðar vorum við á bát til Capri. Það var rökkva og Napólí flissaði í flóanum. Ég horfði á hulið á Castel dell'Ovo hjaðna, og á bak við það blikandi ljós rafmagnsturnanna, upplýstu auglýsingaskilti, iðnaðarvörnina og ljósin í íbúðarhúsunum klifra upp á hæðina. Ég hugsaði viðvörun Shirley Hazzard: "Endalaus." Ég hafði séð svo mikið, en það var svo margt fleira að sjá: Grasagarðurinn; Fontana dell'Immacolata, með styttum sínum af Bernini; kirkjan Sant'Angelo a Nilo, sem Hazzard hafði mælt fyrir Donatello sínum.

Þegar báturinn snerist í gegnum myrka vatnið var ég þegar að plata endurkomu mína. Næst þegar ég myndi taka inn óperuhús, frumkristna kirkju San Giovanni Maggiore, Taverna dell'Arte á X öld. Og hvað ef bandarískir ferðamenn uppgötva Napólí? Ég gæti rétt ímyndað mér Piazza del Plebiscito, sem er svo tómlega tómur núna, á heitum eftirmiðdegi troðfullum með ferðabifreiðum. Á vissan hátt er mér miður að deila fréttunum.

Eftir James Atlas, Martin Rapp og Nicole Whitsett

Napólí er fræg fyrir sögulegar og byggingarlistarlegar aðdráttarafl og sífelld blómstra af listum og hefur líflegt menningarlíf. Götulífi þess og falleg útsýni er auðveldast að meta á tempraða haust- og vorönn. Páskar og jól bjóða upp á hefðbundnar hátíðir, en sumarmánuðirnir eru tilvalnir fyrir mannfjandsamlegar, rólegri gerðir sem hafa ekki hug á heitu veðri.

HÓTEL
Excelsior 48 Via Partenope; 39-81 / 764-0111, fax 39-81 / 764-9743; tvöfaldast frá $ 265.
Eitt af tveimur flottustu hótelum í Napólí. Sameinar gamaldags glæsileika - 135 stór, kósí húsgögnum herbergi; Franskir ​​gluggar opnast út á svalir með útsýni yfir flóann - með svo nútímalegum þægindum eins og míníbarum og beinhringisímum. Veitingastaðurinn á hótelinu er einn af þeim fínustu í borginni.
Vesuvio 45 Via Partenope; sími og fax 39-81 / 764-0044; tvöfaldast frá $ 220.
Önnur stjörnuhótel borgarinnar. The Vesuvio er sléttur og nýlega endurnýjuð, plush herbergin eru með nuddpottum og framúrstefnulegum síma. Þetta var þar sem evrópskir þjóðhöfðingjar dvöldu á 1994 ráðstefnu iðnríkjanna. Ekki alveg eins heillandi og Excelsior, en mjög þægilegt - fyrsta flokks evrópskt hótel. Ristorante Caruso (söngkonan hélt föruneyti hér), með útiverönd á þaki, er yndislegur staður í hádegismat á sólríkum degi.
Britannique 133 Corso Vittorio Emanuele; 39-81 / 761-4145, fax 39-81 / 660-457; tvöfaldast frá $ 125, að meðtöldum morgunverði.
Hálf leið upp á hæð í rólegu miðbæ hverfi nálægt Museo Archeologico Nazionale, Britannique horfir yfir borgina og út á flóann. En það hefur séð betri daga; anddyrið er niðri á hælunum, gistiaðstaðan nokkuð seið og garðurinn hinum megin við götuna er með vanrækt loft.
135 frá Parker Corso Vittorio Emanuele; 39-81 / 761-2474, fax 39-81 / 663-527; tvöfaldast frá $ 185, að meðtöldum morgunverði.
Öfugt við nágrannann Britannique, sem er í næsta húsi, er þetta hótel skrautlegri, Jamesian stofnun, með víðtæka anddyri sem hefur ekki misst heilla sína og bókasafn fyllt með sjaldgæfum útgáfum.

Gistiheimili
Masaniello 28 Via Donnalbina; 39-81 / 552-8863; kvöldmat fyrir tvo $ 70.
Lítill veitingastaður í harðar götum sem er erfitt að finna sem er vel þess virði að heimsækja. Hvelfingar og súlur í þessum fyrrum hesthúsi veita staðinn náinn tilfinningu og maturinn, eldaður eftir pöntun eftir vandað samráð, er stórkostlegur.
Bellini 80 Via Santa Maria Costantinopoli; 39-81 / 459-774; kvöldmat fyrir tvo $ 40.
Í miðri Spaccanapoli, bara niður götuna frá Museo Archeologico Nazionale. Skemmtileg útiborð skoða Porta Alba, gang sem er fóðruð með framúrskarandi bókabúðum.
Simposium 38 Via Benedetto Croce; 39-81 / 551-8510; kvöldmat fyrir tvo $ 50 (að meðtöldum skatta, ábendingum og víni). Sérhver laugardag klukkan níu fagnar þessi menningarstofnun öðru sögulegu tímabili með fræðandi fyrirlestri, fylgt eftir með veislu þar sem boðið er upp á matartímabil og búning.
- JA

BESTA BÆKUR
Leiðbeiningar um Cadogan: Napólíflóa og Amalfi ströndina eftir Dana Facaros og Michael Pauls (Globe Pequot Press) - Nýjustu upplýsingar um hvar á að borða, gista og ferð, aukin með innsýn í sögu og menningu svæðisins.
Leiðbeiningar um Knopf: Napólí og Pompeii (Alfred A. Knopf) - Hundruð litmynda og myndskreytinga ásamt lýsingum á kirkjum, söfnum og fornleifasvæðum.

44 í Napólí eftir Norman Lewis (Macmillan) - Sannfærandi frásögn höfundarins um eitt ár í stríðshrjáðu borginni sýnir óumdeilanlega anda og hugrekki ítalska þjóðarinnar.

Volcano Lover: A Romance eftir Susan Sontag (Farrar, Straus & Giroux) - Klassísk skáldsaga sem fær lánað úr tímaritum Sir William Hamilton, breska sendiherrans í Napólí á 18th öld.
- Martin Rapp

Á Vefnum
NSA Napólí - Þessi síða var hönnuð fyrir yfirmenn bandaríska sjóhersins sem staðsettir eru í Napólí, en hún er full af gagnlegum „borgaralegum“ ferðalögum um innkaup, flutninga og fleira.
- Nicole Whitsett

Leigja áður en þú ferð:
Gullið í Napólí - kvikmynd í 1954 með Sophia Loren og Vittorio de Sica í aðalhlutverki.