Nýja Kosta Ríka

Útblástursröskun gnæfði frá bílum í kringum mig þegar ég gætti um göturnar í umferðinni, San Jos ?. Ég var á leið til útgáfu Costa Rica af Hvíta húsinu: skrifstofuhúsnæði án ritgerðar. "R? Pido, por favor, “sagði ég við hvítkálkann minn, jafnvel þó að ég væri ekki seinn né sé ég mikilvægur.

Ég hafði eytt síðustu tveimur vikum í að steypa mér í gegnum þetta gróskumikla land sem svokallaður vistkerfissinni. Ég hafði gabbað í gegnum þokukennda skýjaskóga, sveima yfir grænu sjávar skjaldbaka á VW-stærð þar sem hún lagði egg á Karabíska ströndinni og skaut í gegnum regnskógsþakinn á zipline sem fór yfir gljúfur 1,000 fætur djúpt. Mér hafði líka verið peðið á með öskrandi apa og að lokum, spillt svo rotið á ströndinni að ég var pirraður á því hversu lengi það var síðan einhver hafði tekið mér drykkjarpöntun.

Fyrirgefðu mér að verða óhindrað. Þetta var síðasti dagurinn minn í landi sem var nánast samheiti við „vistkerfisstefnu“ og samt var ég síður viss en þegar ég var kominn hvað nákvæmlega það hugtak þýddi. Vissulega gæti forsetinn, réttlætir ég, sett mig beint.

Bundið til norðurs af Nicaragua og til suðurs af Panama, Costa Rica er vísindagáfurinn í Mið-Ameríku. Það hefur hæsta læsi og lífskjör á svæðinu. Meðan nágrannar hennar börðust borgarastyrjöld var Kosta Ríka - fyrsta landið til að afnema her sinn í stjórnarskránni í 1949 - að rannsaka mosa og bjarga sjó skjaldbökum. Það gæti verið plakatbarn Al Gore.

Græna tíminn frá Kosta Ríka hófst í 1970, þegar eftir næstum 50 ára óheft skógarhögg stofnuðu löggjafarþingmenn það sem myndi verða hið opinberaða þjóðgarðskerfi. Pólitískt æðruleysi landsins laðaði að sér að mestu leyti bandaríska frumkvöðla sem í lok áratugarins höfðu sett upp fyrstu skálarnar og ævintýrabúðir. Þetta var lítil viðskipti. Það voru fá beinar flugferðir til landsins og lítið fáanlegt fé til að kynna Kosta Ríka sem áfangastað. Þau fáu þúsund manns á ári sem komu voru aðallega bakpokaferðalög og harðkjarnafuglar sem gættu þess ekki að sofa í einföldum rýmum til að njóta lífríkisskóga úr fjölbreytileika, flekafullum flúðum og óspilltum ströndum.

Þá, í 1987, hlaut forsetinn? Arinn Arias S? Nchez, sem hóf störf í öðru (samfelldu) kjörtímabili í fyrra, Nóbelsverðlaun Nóbels fyrir að miðla samning við órótt ríki í Mið-Ameríku til að efla lýðræði og binda enda á borgaraleg deilur. Tiny Costa Rica - minni en Vestur-Virginía og með um fjórar milljónir íbúa - var hrundið af stað á heimsvettvanginum í fyrsta skipti. „Þegar? Ör vann friðarverðlaunin, vissum við að allt myndi breytast,“ sagði Alvaro Ugalde, stofnandi þjóðgarðskerfisins. Friðsæld, náttúrufegurð og nálægð við Norður-Ameríku gerði það að verkum að Scarlett Johansson var í strætó stöð. Visthverfisstjarna fæddist.

Gestir fóru að hella sér í landið og fljótlega stökkva ferðaþjónusta banana og kaffi til að verða tekjuframleiðandi atvinnugrein landsins - það færir nú nærri 1.6 milljarða dollara á ári. En uppsveiflan skapaði einnig klassískt togstreymi milli verktaki og umhverfissinna. Í 1993, á meðan Kosta Ríka var að auglýsa sig sem vistvænan áfangastað, veittu vel álitin þýsk umhverfisstofnun verðlaun ráðherra ferðamála landsins fræga Græna djöflinum fyrir grófar misþyrmingar á umhverfinu sem tengdist byggingu stórborgarsvæðis á ströndinni sem heitir Playa Tambor. Þrátt fyrir að glæsilegt 25 prósent lands landsins væri verndað, skildi árangurslaus úrgangsstjórnun árnar svo mengaðar að sumar flekaleiðbeiningar vara viðskiptavini nú við að gleypa vatnið. „Fólk heldur að Kosta Ríka sé einhver paradís - þeir telja að við séum englar,“ sagði Ugalde, sem í dag eyðir tíma sínum í að lobbya stjórnvöld til að gera umhverfið í forgang. „En nei, við erum djöfull eins og allir aðrir.“

Undanfarin tvö ár hefur stærsti iðnaður Costa Rica farið í enn einn áfangann: lúxusþróun. Spjótt er haldið af viðskiptalegri opnun umdeilds Papagayo-skagans — hallandi sjö mílna fingri lands sem dettur niður í Kyrrahafið frá Guanacaste, norðvesturhluta héraði landsins - milljarðar fjárfestingar dollara hafa streymt inn frá hótelfyrirtækjum, þar á meðal Four Seasons, auk eins og þeir Steve Case og Ross Perot? jr. Flugiðnaðurinn er líka að veðja stórt á Norður-Kyrrahafsströnd landsins: þegar er 45 millilandaflug frá Norður-Ameríku á viku á einnar raða alþjóðaflugvellinum í Líberíu á háannatíma og fleira er áætlað í 2008. Eins og menn geta ímyndað sér, eru ekki allir sammála um hvað þetta þýðir fyrir framtíð vistkerfis þjóðarinnar.

„Við stöndum frammi fyrir áhrifum þess að hafa laðað svo marga og fjárfesta til að þróa hugmyndir sínar í öruggu, rólegu, fallegu landi, en virða þær hvernig við ákváðum að þróa?“ spyr Ana B? ez, forseti ráðgjafa ferðamála og náttúruverndar. „Það er erfitt að segja hvert það er að fara.“

Daginn sem hvöltum öpum var kíkt á mig var fyrsti minn sem vistkerfisfræðingur og þó ég muni aldrei vita hina raunverulegu tilhneigingu prímata gagnvart mér, þá bjó uppákoman mig undir eitthvað sem ég þyrfti að reikna með fyrir restina af mínum ferð. Um morguninn hafði ég farið 30 mínútna flug frá San Jos? til Tortuguero, gömlu sjávarþorpi sem er þrýst á milli Karabíska hafsins og Tortuguero. Við lentum í úrhellu svo þung föt mín voru í bleyti í 10 sekúndubrotinu frá malbikinu að flugherberginu í einu herbergi og farangurs kröfu. Innan klukkutíma höfðu skýin hins vegar hreinsast og sólin gorgaði sig á skýrum bláum himni. Kát fór ég um borð í vélbát með litlum hópi ferðamanna, vísindamanns og bílstjóra á staðnum sem heitir Cola. Við lögðum af stað niður með ánni; Þegar ég horfði á grófar gróin banka þess, sá ég hvers vegna Costa Rica er álitinn vera með mesta þéttleika tegunda í heiminum. Það voru Crocs sem sunkuðu sig, iguanar héldust við hibiscus runnum og svo margar tegundir af fuglum (Tócans, pelikan, herons, osfrv.) Að ég og hinir fuglarnir sem voru um borð tókum hátíðlega lager af okkar ástandi.

Við héldum áfram, gegn sjávarföllum, inn í minni skurð þar sem skógræktin stíflaði himininn og breyttum árfarveginum í vatnsgöng. Það var notalegt þarna í skugganum og einhvers staðar í möndlu- og könnuðum fíkjutrjám kom guttural gráta af öskrandi apanum, hljóð sem gæti eins verið þjóðsöngur Costa Rica, svo alls staðar nálægar þessar skepnur. Við krönnuðum hálsinn í átt að hristandi greinum og sáum þá fljótlega yfir höfuð - heilt herlið, nokkur drápu börn á bakinu og fóru yfir ána. Bátafélagar mínir fóru að óma og aðdráttar linsur stafrænu myndavéla sinna. Ég, á þessari stundu, hafði farið með Ah.

Það eru tímar í lífi manns þegar eitthvað gerist af ástæðu, og þegar ég gleypti pissa þessarar öpum, gat ég aðeins vonað að þetta væri ekki einn af þeim. Ég sagði ekkert, en þegar ég sat þar sökk ég í tilvistarlegri örvæntingu um ferð mína. Hvernig átti ég að njóta mín þegar ég var bæði meðvitundarlaus um að reyna að vernda umhverfið og minnti á hverja beygju á að mjög tilvist mín truflaði það? Ég hafði ekki einu sinni lent á lúxusstöðvunum ennþá, og þegar, fyrir mig, að vera vistfræðingur var eins og að lifa út oxymoron.

Um klukkutíma síðar fórum við aftur að bryggju á hótelinu okkar, eins og allt væri bara frábær. Ég var fenginn í Tortuga Lodge, fyrsta vistheimilið í Tortuguero, opnað í 1986. Þar sem ég þurfti spritzer, fór ég beint á barinn undir berum himni, þar sem ég fann eigandann, Michael Kaye, sitjandi með hópnum Save-the-Turtles. "Njóttu bátsins?" spurði hann og kíkti niður til mín í tommu þykku gleraugunum sínum. Kaye er einn af brautryðjendum vistkerfisma Kosta Ríka og einhvern veginn hefur staðreyndin að hann hafði búið einu sinni í sveitarfélagi utan San Francisco með Wavy Gravy gert nærveru hans hughreystandi. Ég tók sæti við hliðina á honum.

Eftir að hafa lifað af jarðskjálfta í Gvatemala, í 1977, hafði Kaye, nú 65, rekið niður til El Salvador þar sem hann hitti framtíðar eiginkonu sína á ströndinni. Þeir flúðu pólitískan óstöðugleika og fóru suður til Kosta Ríka og fóru aldrei. Kaye opnaði fyrsta rafting outfitter landsins, Costa Rica Expeditions, í 1978. Nú er fyrirtækið stærsti ferðaskipuleggjandinn hér, multimilljón dollara áhyggjuefni sem býður upp á alls kyns skoðunarferðir.

Kaye var nýfloginn til Tortuguero frá bækistöð sinni í San Jos? í því skyni að hjálpa til við að koma af stað áætlun til að vernda nærliggjandi strönd, sem er mikilvægasta varpvöllur á vesturhveli jarðar fyrir útrýmingarhættu Atlantshafsgræna skjaldbaka. Hann var einnig hér til að hitta sérfræðinga um nýjar hugmyndir til að lágmarka umhverfisáhrif úrgangsstjórnunarkerfis skálans. Ég varð enn meira hrifinn af þessu þegar Kaye viðurkenndi fyrir mér, eins og nóttin leið, „Flestum skjólstæðingum mínum er ekki alveg sama um umhverfisstefnu.“ Til að þóknast þeim hafði hann bætt fallegri sundlaug við skálann. En hann hafði einnig verið andvígur nýlegri tillögu um að byggja veg sem tengir Tortuguero við restina af landinu, þrátt fyrir að slíkur aðgangur hefði dregið fleiri gesti.

Kvöldið eftir átti ég möguleika á að ígrunda þetta viðkvæma jafnvægi enn frekar þegar ég fór undir tunglskinið í línu sem var meira en 100 fólk lengi, hvor okkar örvæntingarfull að sjá sjávar skjaldbaka. Þegar þjálfaðir spottarar voru geislaðir út í skálar leiðarlestarinnar fluttum við stök skrá eftir skógi stíg við hliðina á ströndinni. Að lokum var okkur skipað í stöðu, þar sem við tókum snúningum, með eftirliti 10 sekúndna millibili, yfir risa skjaldbaka þar sem hún, eins og sannarlega, lagði um hundrað stór hvít egg í holu í sandinum. Þetta var ógleymanleg sjón en jafn glæsileg var hernaðarstíllinn sem gerði það að verkum að það var mögulegt. Á tveggja klukkustunda tímabili var vitnað í mig og næstum rekinn úr hópnum fyrir að brjóta allar reglur að minnsta kosti einu sinni. (Ekkert talandi, ekkert skínandi ljós, engin gangandi á undan, engin að fara af stígnum, engin vaða í sjónum.)

Það var næstum á miðnætti þegar við komum aftur í bæinn, og ég skellti tafarlaust regluverði mínum og laumaði mér af stað á staðnum bar, La Culebra (Snákur), í grundvallaratriðum stór skála sem var á árbakkanum. Ég hafði aðeins verið í bænum í tvo daga, en meira en helmingur verndara La Culebra og ég þekkti hvort annað, sem kom ekki á óvart þar sem bærinn hefur 1,200 íbúa og 80 prósent þeirra starfa í ferðaþjónustunni.

Tíkósar - eins og Kosta Ríkanar kalla sig - eiga auðvelt með að fá eyjar í Karabíska hafinu, og þó að ég væri kominn inn á pöbbinn í von um baráttu eða að minnsta kosti einhvers konar vandræði, fann ég að ég steikti kvöldið með flöskum af vinsælum pilsner Kosta Ríka, Imperial. „Þakka þér fyrir að heimsækja okkur,“ sagði einn ungur Tico á fullkominni ensku. "Fyrir fimmtán árum vorum við að veiða og veiða eftir matnum okkar. Nú erum við með okkar eigin menntaskóla." Seinna gættu nýju vinir mínir að ég fann vatnsbifreið til að taka mig heim - auðvelt verk þar sem eigandi eins sat við hliðina á mér á barnum.

Daginn eftir fór ég með báti til hafnar nálægt Limon, þar sem ég flutti til sendibifreið sem myndi flytja hópinn minn til Arenal, sem er virk eldfjall og skýjaskógur í kring. Þegar við komumst nær, sáum við skilti meðfram lush á vegum við auglýsingahluti og hús til sölu - aðallega á ensku: útsýni yfir vatnið, Virgin Forest. Ný hótel og heilsulindir voru í smíðum. „Allt þetta var áður vatnsmelónaeldisstöðvar og svoleiðis hlutir,“ sagði bílstjórinn okkar dálítið órólegur.

Við eyddum næsta degi í gönguferðum um fjöllin og fórum yfir hangandi brýr eins hátt og 500 fet í loftinu. Seinna bleyti ég í röð hveranna. Hraunið frá gígnum Arenal er venjulega sjáanlegt á nóttunni en um kvöldið voru skýin of lág; við enduðum á því að taka skjól fyrir annarri úrhellingu. Ég fékk þó nokkrar góðar fréttir: fax kom til staðfestingar á viðtali mínu við Alan Kelso, forstjóra Peninsula Papagayo og ótrúlega framkvæmdastjóra.

Að öllum líkindum einn af mest tengdu mönnum Norður-og Mið-Ameríku, Alan Kelso hefur tengst leið sína á fundi með forstjóra og peningamönnum um allan heim; hugarfóstur hans, Peninsula Papagayo, er multibillion-dollar vinna-í vinnslu sem er verðugt mannfræðiritgerð: fyrirhugað samfélag fyrir alþjóðlega vistvæna setið. Ég hitti Kelso á skrifstofu jarðhæðar hans, sem liggur að átthyrndum steini og gler klúbbhúsi Arnold Palmer-hannaðs golfvallar þróunar (næsta námskeið er hannað af Jack Nicklaus). Af ótta við að hann kynni að kannast við nokkur hundruð milljón dollara tekjumun á ári, horfði ég á hann með lofti sem ég vonaði að legði til að ég ætti meginland. En Kelso, nörda barn miðstéttar San Jos? fjölskyldu, reyndist alveg tilgerðarlaus. Ólíkt flestum hönnuðum á Kosta Ríka er hann innfæddur, ein ástæða þess að opinber gagnrýni á verkefnið dó niður. Áhugi Kelso var smitandi. Fljótlega keyrði hann mig í jeppa sínum að einni 17 ströndinni á 15 mílna strönd skagans. „Ég kom hingað sem barn á skíði,“ sagði hann og benti á bylgjulaga bláa sjóinn. „Gamanið sem við höfum haft hér áður - þetta er fallegasta landið sem ég hef séð á ævinni.“

Þökk sé líkamlegri prýði hefur Peninsula Papagayo um árabil verið kjarninn í baráttunni milli umhverfisverndarsinna og frumkvöðla Costa Rica. Að lokum, í 1993, tóku stjórnvöld umdeilda ákvörðun um að leigja eignina til mexíkósks fyrirtækis með tengsl við vanvirða fyrrum forseta Mexíkó Carlos Salinas. Áður en Mexíkanar komust hvert sem var voru þeir kærðir fyrir margvísleg brot á umhverfinu. Í 1997 hitti minnihluti samstarfsaðila verkefnisins, landsbundið bjórfyrirtæki Kosta Ríka, persónulega með Kelso til að spyrja hvort hann myndi íhuga að kaupa Mexíkana út. Kelso hafði kallað sig til að setja saman Los Sue? Os Marriott, mjög vel heppnaða eign 140 mílur suður. Undanfarin ár hafnaði hann öllum slíkum tilboðum, en í þetta skiptið, „Ég þurfti ekki einu sinni að hugsa um það,“ segir hann.

Fyrir summan myndi hann aðeins lýsa verðmæti „kannski ein eða tveggja einbýlishúsa í dag,“ keypti Kelso Mexíkana og fór að vinna að því að þróa aðalskipulag fyrir skagann. Hann sá fyrir sér einkaríka, sjálfstæða borg. Það var bókstaflega ekkert á landinu, svo Kelso byrjaði að skipuleggja og byggja vegi og búa til og ráða eigin slökkvilið, öryggis- og neyðarviðbragðsnet. Hann stofnaði NASA-líkan fjarskiptamiðstöð sem stýrir stafrænu öllu frá vatnsveitunni til rafmagns. „Við höfum kortlagt umferð næstu fimmtán árin,“ segir hann. Svo fór hann að selja hluti af eigninni til vandlega valinna „bjalla“ fjárfesta eins og Steve Case og Ross Perot Jr. - sem báðir eru að byggja einhliða einbýlishús til að deila hlutum - og koma með Four Seasons Hotel, sem hann þekkti "hafði eftirfylgni af eigin raun."

Í lok næsta árs mun Kelso opna smábátahöfn í 382, sem er meira en tvöfalt stærri en önnur í Mið-Ameríku. Og hann hefur ráðið arkitektinn í Beaver Creek, Colorado, til að aðstoða við að hanna þorp í kring, sem opnað verður í 2009. Einnig eru til sölu sjálfstæð heimili, sum þeirra eiga kost á þjónustu frá starfsfólki og veitingastöðum Four Seasons. Það er orðrómur um að fólk eins og Madonna hafi keypt sig inn. „Ég veit ekki hvort við erum áfangastaður fyrir vistvæna ferðamennsku, en við erum umhverfisábyrgir,“ segir Kelso. Hann heldur golfvöllum sínum að grænu að hluta til með því að nota afsölt sjó, og frekar en að reyna að pilsa lög Costa Rica um að allar strendur séu almannaeign, rekur hann strætóþjónustu með heimamönnum að ströndum skagans. „Við fengum 75,000 gesti í fyrra,“ segir hann stoltur. Og á meðan mexíkóski hópurinn hafði ætlað að reisa 16,000 íbúðarhúsnæði á skaganum er áætlun Kelso sett niður á 2,500. „Það var það sem ég vildi,“ segir hann. „Ég samdi reyndar um minna.“

Þrír dagar mínir á Four Seasons voru svo fagurir, ég hefði getað verið sannfærður um að Dick Cheney hefði miðlað heimsfriðarsamkomulagi. Ég svaf á ströndinni og kajakaði í sjónum. Dag einn réð ég mér skipstjóra á bát til að fara með mér til nokkurra eyja í grenndinni til að snorkla; hann kafaði inn með mér og lagði lifandi köngulóarfisk í hendina á mér. Á kvöldin hafði ég val um að borða á einhverjum af fimm veitingastöðum síðunnar. Öll upplifunin var næstum draumkennd - ég varð reyndar grunsamlegur um að öpurnar sem sungu fyrir utan glugga einbýlishúss míns væru á launaskrá.

Ég fór frá þessari paradís í Hola! Rent-a-Car með skottinu sem opnaði ekki, lagði af stað suður fyrir strandbæinn Nosara. (Til marks um það fór Kelso af stað í röndóttri svörtum þyrlu.) Þegar ég kom fyrir framan nýja hótelið mitt um nóttina var mér heilsað af Luis, sami maðurinn sem hafði komið mér upp með einstefnuleigu á morgnana; hann var þar að sækja það. Þetta var vissulega þægilegt en eftir að hafa rifið mig úr fanginu á lúxus gat ég ekki ímyndað mér að neitt gæti huggað mig. Það kom mér þó skemmtilega á óvart um leið og mér var komið inn á hið viðeigandi nefnda Harmony Hotel.

Fyrir þremur árum var landinu sem Harmony situr fyrir um það bil að verða breytt í sameiginlegt yfirráðasvæði þegar bandaríski athafnamaðurinn og umhverfisverndarsinni John Johnson keypti það til að bjarga því. Eftir að hafa aldrei tekið þátt í hótelbransanum réði hann sér hóp umhverfisráðgjafa sem hannaði 24 herbergi við ströndina - þar á meðal jógastúdíó, safa bar og sundlaug - sem ekki aðeins stefnir að því að vera umhverfisvæn, heldur einnig starfar sjálfstætt starfandi umsjónarmaður á staðnum til að ganga úr skugga um að svo sé.

Samhljómur var valkostur við hefðbundinn lífríki með lítilli bein, sem tók mið af vaxandi markaði fyrir uppskeruferðir til Costa Rica: það var framtíðarsýn um það sem gæti þóknast bæði umhverfissérfræðingum og verktaki. Ég eyddi sæludegi í að skoða sandströndina og ganga um skógi veganna sem liggja í gegnum tveggja skála vegabæja þar sem heimamenn safnast saman til að grilla. Á kvöldin borðaði ég rauða snappinn á staðnum á veitingastaðnum Harmony. (Hérna, fyrir utan bananann og kaffipappírinn sem matseðlarnir voru prentaðir á, voru engin augljós merki um umhverfisfórn.) Ég hefði getað verið lengi lengur en einn síðasti fundur var áfram í San Jos ?: Fundur minn með forsetanum.

Ferðaþjónustan í Kosta Ríka laðar í dag 1.7 milljónir gesta til landsins á hverju ári. Þegar leigubíllinn minn nálgaðist forsetaembættið var ég búinn að þrengja að þessari eða óendanlegu leiðindum sem einu mögulegu skýringunum á því að Arias forseti hafði samþykkt að hitta mig. Ég var settur í loftið að innan og eftir að ég hafði beðið stutt í gulum leðursófum, birtist Arias, klæddur gráum fötum og bar íþrótt silfurhrygg. Dálæti hans og hnignandi augu sýndu honum svip á mann sem var tilbúinn í blund. Hann leiddi mig inn í trépanelhús, þar sem við settumst niður. Fljótlega tókum við þátt í umræðum um áætlanir hans fyrir Kosta Ríka, þar á meðal tilraun til að gera það að fyrsta kolefnishlutlausa þjóð heims af 2021. Þetta metnaðarfulla markmið verður hluti af friði með náttúrunni, reglugerðarverndarsamningi eins og Kyoto-sáttmálanum sem hann hyggst leita eftir alþjóðlegum stöðlum og undirritunaraðilum fyrir. „Eftir eitt eða tvö ár vil ég koma því af stað í New York, hjá SÞ,“ sagði hann.

Arias er einnig unapologetically fyrir stórfyrirtæki. Hann hefur lagt áherslu á arfleifð sína umdeildan stuðning sinn við cafta, fríverslunarsamning Mið-Ameríku. En þó að sumum aðgerðarsinnum finnist annað, þá lítur Arias ekki á þessa stefnu að vera á skjön við umhverfisstefnu eða eflingu vistkerfisstefnu. „Þetta eru áskoranir,“ sagði hann mér og lyfti fingri upp í loftið. "Vistfræði er jafnvægi milli sements, múrsteina, járns og vistfræði." Kannski er það virkilega svo einfalt, hugsaði ég, þegar við stóðum og hristumst í hendur. Svo aftur, ef til vill hefur hann aldrei verið niðursokkinn af öskrandi apa.

Julian Rubinstein er höfundur Ballad of Whisky Robber.

Hvenær á að fara

Rigningartímabilið stendur frá maí til september; logn veður frá nóvember til apríl er gestrisinn til útivistar.

Getting There

Stærstu flutningafyrirtæki í Bandaríkjunum bjóða beint daglegt flug til San Jos? frá meira en hálfu tylft bandarískra borga. Alþjóðaflugvöllurinn í Líberíu er borinn fram af Ameríku, meginlandi og Delta.

Hvar á að halda

Mikið gildi: Arenal Observatory Lodge Þetta snyrtilega skógarhús var fyrrum rannsóknarsvæði fyrir Smithsonian stofnunina og er í gnýrri fjarlægð frá hinni stórbrotnu eldfjall Arenal - og innan marka þjóðgarðs. 011-506 / 290-7011; arenalobservatorylodge.com; tvöfaldast frá $ 93.

El Remanso Lodge Þetta fjölskyldurekna gistihús var byggt með vistfræðilegu umhverfi í huga: sex rúmgóð, útihús í 170 hektara landsvæði við ströndina, reist með fallnum harðviðum og knúin sólarorku. Osa Peninsula; 011-506 / 735-5569; elremanso.com; tvöfaldast frá $ 250, að meðtöldum máltíðum.

Florblanca villur Staðsett nálægt Cabo Blanco, elsta friðaða víðernissvæði Kosta Ríka, náinn staður og í uppáhaldi meðal brúðkaupsferðamanna vegna 11 íburðarmikilla einbýlishúsa við ströndina. Santa Teresa, Nicoya Peninsula; 011-506 / 640-0232; florblanca.com; tvöfaldast frá $ 495.

Four Seasons Costa Rica á Papagayo Peninsula Helstu lúxustöðvar landsins eru ekki án umhverfisblómstra, þar með talin opin herbergi og golfvöllur lofaður af Audubon International fyrir viðkvæma umhverfis hönnun. Skaginn Papagayo; 011-506 / 696-0000; fourseasons.com; tvöfaldast frá $ 735.

Mikið gildi: Harmony Hotel Rétt við Nosara ströndina, keppir einfaldur glæsileiki Harmony ekki við þéttan lauf svæðisins. Það er líka kjörinn staður fyrir ferðir til að horfa á Olive Ridley skjaldbökur verpa. Nosara, Nicoya Peninsula; 011-506 / 682-4114; harmonynosara.com; tvöfaldast frá $ 320.

Hótel Grano de Oro Þetta óspillta gistihús í 1910 herbergi, sem er smíðað í 38, hefur lengi notið orðstír sem ein af bestu gistihúsum höfuðborgarinnar. San Jos ?; 011-506 / 255-3322; hotelgranodeoro.com; tvöfaldast frá $ 100.

Hótel Punta Islita Aðdráttarlaust rekið úrræði sem býður gestum kost á að upplifa nærsamfélagið; heimsækja þorpið Islita, sem nýlega var umbreytt í glitrandi útisafn fyrir listamenn á svæðinu. Islita, Nicoya Peninsula; 011-506 / 231-6122; hotelpuntaislita.com; tvöfaldast frá $ 300.

Lapa Rios Sextán sláandi viðarskálar með sturtum úti samanstanda af þessum skógi í skóginum á lush 1,000 hektara svæði. Einkaleiðir bjóða upp á tíð ara og

apasjónir. Osa Peninsula; 011-506 / 735-5130; laparios.com; tvöfaldast frá $ 500, að meðtöldum máltíðum.

Monteverde Lodge & Gardens Heillandi fjallaskáli nálægt Monteverde skýjaskóginum með nauðsynlegar umhverfisinneiningar: þeir endurvinna og nota sólhitað vatn (jafnvel fyrir nuddpottinn). Cerro Plano; 011-506 / 257-0766; monteverdelodge.com; tvöfaldast frá $ 129.

Playa Nicuesa Rainforest Lodge Gistihús í átta herbergjum sem situr við friðsælu vötnin í Golfo Dulce. Aðeins hægt að ná með báti, það er frábær grunnur fyrir kajakframleiðendur. Golfo Dulce; 011-506 / 258-8250; nicuesalodge.com; tvöfaldast frá $ 340, að meðtöldum máltíðum.

Tiskita Lodge Óvenjulegt útsýni yfir hafið er í reynd við þessa 800 hektara hæðarbyggð nálægt hlíðum Panamaníu landamæranna. Eigandinn og umhverfisaðgerðarsinninn Peter Aspinall hefur hjálpað til við að koma skarlati örinni fyrir á svæðinu að nýju. Punta Banco; 011-506 / 296-8125; tiskita-lodge.co.cr; tvöfaldast frá $ 260, að meðtöldum máltíðum.

Mikið gildi: Tortuga Lodge Helst staðsett í miðri „mini-Amazon“ Kosta Ríka þar sem aðgangur er eingöngu með bát. Tortuguero; 011-506 / 257-0766; tortugalodge.com; tvöfaldast frá $ 102.

Hvar á að borða

Bakea Kokkur Camille Ratton giftist frönskri tækni með fersku Mið-Ameríkulegu hráefni. Ekki missa af tarta de pasiones með cr? Mér af ástríðuávöxtum. Barrio Am? N, San Jos ?; 011-506 / 221-1051; kvöldmat fyrir tvo $ 60.

Fröken júní Þetta er ekki veitingastaður. Það er pílagrímsstaður - fyrir góðar karabiskafiskstelpur og öflugur kjúklingakjúklingur. Pöntun er nauðsynleg, svo haltu inn til að láta þá vita að þú ert að koma. Tortuguero; 011-506 / 709-8029; kvöldmat fyrir tvo $ 20.

Hvar á að versla

Trésmiðja Biesanz Stórkostleg skreytingarefni eru unnin úr hitabeltisræktuðum harðviðum af Barry Biesanz, einum af fremstu iðnaðarmönnum landsins. Escaz ?; 011-506 / 289-4337; biesanz.com.

Hvað skal gera

Corcovado þjóðgarðurinn Draumur áhugafólks um víðerni, 127,000-ekur regn-skógargarðurinn er heim til fjögurra tegunda af apa, svo og jaguars, tapír og hjarðir villtra skarlati ara. Puerto Jim? Nez; 011-506 / 735-5036; pncorcovado.org.

Monteverde Cloud Forest Biological Reserve Þessi einkarekinn varasjóður stendur 5,000 fet yfir sjávarmál og er staðurinn til að sjá hinn ógnvekjandi Quetzal fugl frá Maya. Santa Elena; 011-506 / 645-5122; cct.or.cr.

Sky Trek Skemmtilegasta zipline-ferðin í kring, með 11 línur og hæsta pall landsins. Santa Elena; 011-506 / 645-5238; skytrek.com; $ 44.

Tortuguero þjóðgarðurinn Í júlí og ágúst er þetta þar sem þú getur séð leðurbak, haksbít og græna skjaldbökur sem leggja eggin sín. Tortuguero; 011-506 / 710-2929.

Ferðaskipuleggjendur

Leiðangrar frá Kosta Ríka Frá ósvikinni fjörubröllu til náttúruferða, hið mjög virta fyrirtæki Michael Kaye, sem er starfandi síðan 1978, getur skipulagt það fyrir þig. San Jos ?; 011-506 / 257-0766; costaricaexpeditions.com.

Láréttir Þessi löng stofna stofnun getur skipulagt grasafræði, fugla- eða ljósmyndaferðir og fleira. San Jos ?; 011-506 / 222-2022; horizonontes.com.

Osa Aventura Óháður hópur náttúrufræðinga undir stjórn líffræðingsins Mike Boston leiðir sérsniðin víðernisgönguleiðir á Osa-skaga. Puerto Jim? Nez; 011-506 / 735-5758; osaaventura.com.

—Carolina Miranda Silva