Off The Tourist Trail Á Kúbu

Það hefur verið svona undanfarin 56 ár, þú heldur að í fyrsta skipti sem þú sérð Linea götu Havana: breið þjóðbraut fóðruð með fjölmennum strætisvögnum, smíði vörubíla og Art Deco byggingum sem sprungna í ýmsum tónum af sherbet. Gamlir Chevy Bel Airs, Stúdentakarlar og Pontiacs ræsir eftir. Loftið er heitt og þykkt með útblæstri, og samt gætirðu staðið þar allan daginn og legið í bleyti í ysinu á horfnum tíma. En þyngd hjólatækjagjafanna á bakinu minnir þig á að þú komst ekki hingað bara til að stara á molna, gleymtan heim.

Við sviti í spandex, maðurinn minn og ég, ásamt fjórum kúbönskum hjólreiðamönnum, vorum á leið til dreifbýlisþorps 25 mílur vestur af borginni til að aðstoða baráttufélag fyrir unglinga í baráttu. Þetta var hluti af hálfbættu áætlun um að fara út af gátlistanum fyrir ferðamenn, taka veginn og hesthjúpinn þakinn veg sem er minna farinn og gera kannski gæfumuninn. Algengt skortur á Internetinu á Kúbu gerði það að verkum að meðvitaður ferðamaður reyndi erfiðara að vita hverjum ætti að treysta og hvers má búast við frá landi sem enn er að mestu hulið dulúð og kommúnisma.

Vince Crossley

Kúba liggur 90 mílur suður af Flórída, þó að hún lítur út enn nær en á kortinu, eins og henni sé ætlað að tengjast Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að nýlegar framfarir Obama til að létta spennuna milli landanna hafa leitt til endurupptöku sendiráðs Bandaríkjanna í Havana og aukið ameríska ferðaþjónustu um 77% í 2015, gat eyjan ekki fundið að heiman - og 21 öld. Núna er enn besti tíminn til að fara og undrast fallega sóðaskapinn sem bandaríska embargoið hefur kristallast síðan 1960, en heimamenn eins og Marta Nu? Ez Sarmiento, prófessor í félagsfræði við Háskólann í Havana, varar við að breyting muni gerast hægt.

„Það mun taka fimm ár að hefja nýtt upphaf þegar embargo er aflétt; þá munum við geta andað og byggt betri heimili, “sagði Sarmiento. „Ferðaþjónusta, námuvinnsla, samskipti, menntun og íþróttir eru öll í eigu ríkisins. Margir Kúbverjar finna fyrir handjárnum. Læknar ríkisstarfsmanna græða $ 34 á mánuði en einkareknir leigubílstjórar þéna sex til 10 sinnum meira en þeir sem eru á vegum hins opinbera. “Sarmiento viðurkenndi að framfærslukostnaður á Kúbu sé lítill og lýsti von sinni um að heilbrigðisþjónusta og menntun væri áfram ókeypis sama hvað gerist næst.

Vince Crossley

Áður en við héldum af stað talaði ég við bandaríska útlendinga og heimamenn eins og Alejandro Berroa? Lvarez, vel virtan leiðsögumann frá San Cristóbal stofnuninni, sem hvatti til sjálfstæðrar námunar fyrir þá ferðamenn sem vilja gera dýpri, beinari áhrif. Svo ég eyddi miklum tíma í byrjun ferðar minnar á eigin spýtur, á bak við linsuna, töfraða af ljósmynduðu landi brotinna drauma. Það var auðvelt að lenda í súrrealískum forréttindum að vera til staðar, geta ferðast um for-Brooklyn-hverfin og lifandi barokkhönnuð torg þar sem McDonalds og Gap munu áreiðanlega sverta það sem gerir Kúbu sérstaka. Ég vafðist um þröngar götur Havana og fann Che ætað í hliðar bygginga, krakkar leika fótbolta, villast hundar svifandi á hælunum á mér og fjölskyldur sem sátu á molnum steypum og horfðu á mig horfa á þá. Við fyrstu sýn er Kúba eins og lifandi listasýning, fólkið hluti af hreyfanlegum striga. Smellur. Smellur. Smellur. Síðar, eftir nokkra morgna, eyddi tveimur heimilislausum mönnum í Parque Jos matvælum og snyrtivörum? Mart ?, Ég gekk meðfram Malec? N, bylgjur brotlentu upp við sjávarmúrinn og áttaði mig á því að ef þú færð að hrífast í niðurníddum sjarma, þá áttu á hættu að missa af stóru myndinni.

Að tillögu? Lvarez fór ég til útjaðrar Havana til að hitta Isis Salcines og fá skoðunarferð um Vivero Alamar, 25 hektara bæ sem faðir hennar, fyrrum landbúnaðarstofnun landbúnaðarráðuneytisins, byrjaði í 1997. Salcines benti á langar skærgrænar raðir af svörtum fræjum Simpson salati, eggaldin, tómötum, gulrótum og andlegum afro-kúbönskum plöntum. Hún tók fram að 70% matvæla á Kúbu er sjálfgefið lífræn - það eru ekki peningar fyrir efnasprey, nema á kartöflur og tóbak. „Havana er hægari en restin af landinu þegar kemur að því að borða grænmeti,“ sagði Salcines, sjaldgæfur kúbverskur grænmetisæta sem dreymir um að fá sér heilan mat. „Á flestum ríkisreknum veitingastöðum muntu sjá þá sem skreytingar, táknrænt grænmeti á disknum við hliðina á hrísgrjónum og baunum og kjöti.“ Níutíu prósent af þeim mat sem safnað er í bænum fer til nærsamfélagsins í Alamar , þar sem Salcines vinnur með grunnskólum einu sinni í viku við að kenna nemendum um umhverfisstefnu og heilsusamlegt mataræði. Afurðin sem eftir er sækir í bænum af einkaeigu paladares, óformlegu veitingahúsunum sem margir Kúbverjar reka af heimilum sínum.

Iv? N matreiðslumenn Justo er einn af þessum árstíðabundnum matsölustöðum, þar sem eiginmaður Salcines, Dennis Hernandez, eldar, þyrnir út ferskt ceviche, Magret andabringur og forrétti innblásinn af sveppum, sjaldgæfu góðgæti á Kúbu. Al Carb? N, systurveitingastaður sem sérhæfir sig í kolgrilluðum réttum eins og sogandi svínakakó, opnaði bara niður götuna nálægt Þjóðminjasafninu í Gamla Havana. Eftir ráðum Salcines röltum við eftir matinn fimm mínútur til Bodeguita del Medio, uppáhalds mojito-ásóknar Ernest Hemingway, þar sem drykkirnir eru sterkir, myntaðin kemur frá Vivero Alamar, og lifandi tónlist á hverju kvöldi sendir fólk að dansa út á götu. Veitingastaðir eins og Cafe Ajiaco, Moraleja, Paladar Los Mercaderes og nýliðar eins og El Litoral eiga viðskipti með innflutt hráefni og fyrirsjáanlegan disk af arroz moro og gömul föt til að taka þátt í fremstu röð, bú-til-borð hreyfingu. Salcines telur að það muni einungis halda áfram að vaxa með hjálp ferðamanna sem eru svöngir í staðinn fyrir gleymdar máltíðir á veitingastöðum sem reknir eru af stjórnvöldum.

El Litoral

„Paladares eru yndisleg leið til að styðja við einkafyrirtæki og hvetja til sjálfbærni meðan hún fer af stað,“ sagði lvarez við leiðsögn Kuba Explorer ferðar til Las Terrazas, brautryðjandi sjálfbirgðarsamfélags sem er til húsa í lífríkislönd UNESCO. Þegar strætisvagninn lenti í gegnum gróskumikið landslag, varla annað farartæki í sjónmáli, skelltu aðrir sér inn, fúsir til að tala um hvað ábyrg ferðalag þýðir á Kúbu. Nokkrir töluðu um að vera óundirbúnir fyrir hve mikil áhrif litla tilboð þeirra hefðu: Einn ferðamaður hafði gefið knattspyrnukúlur til ánægjulegra barna; annar hafði afhent konum, sem ekki höfðu efni á nýjum skóm, endurteknum skóm; og enn ein hafði komið með gömul föt, penna og blýanta og USB-flassdrifa sem hún sagði að væru móttekin eins og pínulítill gullstangir. Á Almacenes de San Jos? markaður, kona á ferð minni keypti málverk af nýjum listamanni að nafni Carlos Barreiro og hefur hjálpað honum við að selja listaverk sín í Bandaríkjunum síðan þá.

Klukkutíma eftir að við fórum frá Havana fórum við öll út úr rútunni og blikkuðum tvisvar. Las Terrazas, sem var stofnað sem hluti af skógræktarverkefni í 1968, er draumamynd konungs lófa; vistvæn samfélag sem samanstendur af 1,200 íbúum, listamannasmiðjum, handverksmarkaði, heilsugæslustöð, nokkrar 70 fuglategundir, sundlaugar með fossum, og einstæðu hóteli, byggt í kringum kalktré. Við keyptum list og litríkar leirkrúsar á markaðnum og fylgdu síðan? Lvarez meðfram þröngum óhreinindaleið, framhjá svörtum og hvítum hanum, páfuglum, glettnum huskíum og fötum sem hékk með málverkum og nærfötum á leið okkar til að heimsækja Lester Campa, heim -þekktur listamaður. Í vinnustofu sinni við vötninn sýnir Campa töflur af turnandi pálmatrjám og skynsamlegar náttúrulegar aðstæður. Ef þú ert svo heppin að finna ófullkominn verk liggjandi, þá gæti Campa boðið að klára það fyrir þig á staðnum.

Síðasta daginn okkar leiddi Peter Marshall, kanadískur-snúinn Kúbverji og eigandi hjólreiðaferðahópsins CanBiCuba, leiðina þegar við hjóluðum út frá Havana til að hitta keppnislið klúbbsins í Punta Brava. Við hjóluðum um akur kúa og veifuðum aftur að ökumönnum í klassískum bílum. Á strandbar sem var búinn til úr tré og lófaútum, göngum við úr köldum Tu Kola og horfðum á fullkomna bylgjusett fara í eyði án ofgnóttar. Þegar við komum að húsi klúbbþjálfarans settu 10 geislandi krakkar í hjólasettunum sínum þunga kókoshnetur með litríkum stráum í höndunum og sýndu okkur að borði fyllt með mat: bananabrauðs pudding, steiktum plantainum, samlokum með krydduðu tómatasultu og skálum af guava og papaya.

Meðan þeir vögguðu nýju (gömlu) hnakkunum okkar, pedalunum og skónum töluðu strákarnir um lífið á tveimur hjólum, hvernig þeir þjálfa sex daga viku eftir skóla og þrá að verða atvinnuhjólreiðamenn, óháð þeim áskorunum sem þeir standa frammi fyrir. Þegar ég hlustaði á sögur sínar þegar þeir héldu í endurunnum gírnum og glottu breiðasta glottið, kom mér að því hversu mikil þessi stund þýddi klúbbinn. Fjárframlögin og hjólahjólarnir gerðu þeim kleift að flýja allt annað, ef aðeins í smá stund. Krakkarnir faðmuðu kveðju og eltu eftir hjólum okkar sem sparkaði upp leðju á brotnu steypu sundinu. Það kom mér á óvart að þurfa að bursta tárin frá, salt blanda af gleði og sektarkennd.

Aftur í Havana, sat ég meðfram Malec? N, og skolaði niður kúbversku samlokuna mína frá La Chucheria með skvettu af Havana Club rommi og ananas og svipuðum útblæstri úr bleiku '59 Buick Invicta. Fiskimaður í bráðabirgðaþrýstibátnum flaut í gegnum gára af gulli þegar sólin dýfði undir sjóinn. Þetta var fullkomin sending, en hugur minn var þegar farinn og hélt áfram að nýjum áætlunum um að skipa hjólageymslu til barna með stóra drauma í Punta Brava.