Póstkort Frá Túnis

Hvað vorum við að hugsa? Í leit að ævintýrum og keramik fórum við listamaðurinn Christopher Corr til Túnis og reyndum að ná yfir allt landið á 10 dögum. Þetta lítur út á kortið, sem sýnir fleyg í Flórída að stærð sem er drepinn milli Líbíu og Alsír (geopólitísk staðreynd sem skýrir að hluta bandarískan ferðamannleika). Ferðahandbækur hvöttu til brjálæði okkar og lögðu áherslu á stuttar vegalengdir á milli áfangastaða en vanræktum að nefna óvæntar breytingar á landslagi, arkitektúr, menningu og fólki sem þetta Norður-Afríkuríki býður upp á nánast hvert snúning í veginum.

Slík fáránlega fjölbreytni er dásamleg en þreytandi. Á einum degi myndum við lenda í vel varðveittum miðöldum; glæsilegt strönd úrræði með skörpum klæddum Evrópubúum sem taka námskeið í þolfimi; frábær saltvötn; moskur og minarets. Í El Djem (það er að segja, í miðri hvergi), könnuðum við rómverskt coliseum sem er eitt það stærsta í heiminum og betur varðveitt en Róm. Á miðjarðarhafseyjunni Jerba, í fallega endurreistu samkunduhúsi, deila minjar gyðinga vegg með etta silfri hönd-of-Fatima heilla. Og auðvitað, það er að versla: við sáum ekki aðeins keramik til sölu, heldur líka teppi, glermálverk, krydd - og á markaðstorginu í Gab, marglitir hænur af henna. Alltof mikið til að taka á sig á svo stuttum tíma. Daglega flakkuðum við á milli spennandi og þreytandi huga.

Kristófer, stór bleikur Írland, festist um þungt pappírsröð og málar hvert sem hann fór. Við vorum með ólíkindum ferðafélagar: Ég er afgerandi mey, en þó á ágætan hátt auðvitað (vinir kölluðu mig eitt sinn „flauelarann ​​einræðisherra“); Kristófer er frátekinn, mjúkur og samkvæmt eigin lýsingu „óljós“. Hann hunsaði mig kurteislega þegar ég áreitti hann daglega um heimsku þess að klæðast peysuvesti en fór samt húfulaus í eyðimerkursólinni („vitlausir hundar og Englendingar ...“). En við höfðum jafnvægi í krafti - hann talar frönsku og ég geri það ekki; Ég keyri, hann gerir það ekki - og því tókst okkur hamingjusamlega saman. Í glóandi grænum Peugeot, söguðum við okkur um auðþekkta Miðjarðarhafssvæðið í Túnis, innan um ólífuárnar, víngarða og fagur rómverskar rústir. Síðan flugum við suður í eyðimörkina og réðum fjórhjól með jovial bílstjóra sem leit út eins og Danny De Vito. Sonur möndlubónda, Abdel Kader talaði enga ensku, en við eignuðumst óvænt þríhliða ferðafélaga - Ridha, háskólanámsmann í Berber í fríi - og varð því óttalaus fjórði fyrir það sem eftir lifði ferðarinnar. Við skildum glatt með eyðimörkinni, aftan í sendibifreiðina fylltist með farguðum vatnsflöskum, appelsínuskjólum og limlestum ferðamannakortum. Kristófer, í framsætinu, teiknaði ósjálfrátt: fjöll, asna, bensínstöðvar. Til að ónáða hann kenndi ég Ridha gagnlegar ameríkanisma, svo sem "Ó vá!" og "Langt út." Hinn áhyggjufulli Christopher tók hann að lokum og útskýrði að amerísk enska væri frumstæð útgáfa af tungumálinu, sem hann myndi gera best til að læra ekki.

Forn verslunarmiðstöð
Við hófum, rökrétt, í höfuðborginni Túnis. Fyrsta kvöldið keyrðum við út í glæru, hvítþvoðu úthverfi Sidi Bou Saód, eins flottur og fallegur eins og hver einasta grísk eyjaúrræði. Við borðuðum á verönd með útsýni yfir bláa sjóinn, umkringdur jasmíni og bougainvillea. Morguninn eftir skunduðum við okkur vakandi með sterku kaffi og croissants við gangstéttina Caf? de Paris, rétt niður við húsaröð frá hótelinu við Avenue Habib Bourguiba. (Hver bær í Túnis hefur Avenue Bourguiba, sem er nefndur til stofnanda nútíma lýðveldis.) Hótelið okkar, sjöunda áratugurinn sem heitir H Tel Tel Africa M? Ridien, virtist frosið á tíma, þjónustan var tilviljanakennd og áhugalaus. En áratugagamall húsbúnaðurinn, þótt hann sé ruglaður, virðist enn og aftur í tísku.

Í lok Avenue Bourguiba er inngangur að vinda þröngum götum miðalda Túnis. Loftið hér er þungt, lyktin vímandi. Augu okkar rifnuðu og nasir okkar stungu út á götu þar sem chilipipar hékk í risastórum kransum. Í kjölfar ilmvatnanna eru heimabakaðar útgáfur af Chanel nr. 5 og Ego? Ste seldar úr gallon könnur. Kristófer og ég elskaði að missa okkur í Medina, en basarinn breiðist út úr Moskvu miklu í miðju hennar: klæðskeri, gullkaupmenn, hatmakers, teppaseljendur, kryddaverslanir, bakarí, seljendur ólífu, bóksala. Stuðningsmennirnir hringdu til okkar á þýsku eða rússnesku eða frönsku, eftir því hvaða skip hafði lagst að bryggju þennan dag. Okkur datt ekki einu sinni í hug að klístra ferðamannaverslanirnar með uppstoppaða úlfalda í tugi stærða.

Einn eftirmiðdaginn fundum við kaffihús? vel staðsett á gatnamótum annasama Medina. Settist til baka til að fylgjast með flæði mannkyns, ég sippaði úr skotglasi af myntu tei svo sterkt og mikið sykruð að ég trúði sögu ferðahandbókar minnar um teitrun. Kristófer tók út vatnslitamyndir sínar og pappír. Mannlegur teiknivél, hann tekur inn allt, skráir allt á pappír næstum samstundis: dulbúin kona að kaupa sér kjúkling; geigvæn geit elt af skólabörnum; kaffihúsið? rétthafi staking a chicha, eða vatnsrör, með klump af glóandi kolum.

Sjúkraþjálfun
Opinber böð komu til Túnis með Rómverjum, sem nefndu landið Afríku - vísbendingu sem að lokum var beitt til allrar álfunnar. Síðar luku Tyrkir sér inn og bættu eigin talsverðu þekkingu við listina að baða sig almennings. Fyrir nútíma Túnisbúa Hammam er notað til margra aðgerða: helgisiði fyrir hreinsun áður en farið er að biðja í mosku; samveru; og, fyrir þá án heimilisbaða, reglulega skúra.

Ég hélt a shvitz og nudd myndi lækna þráláta þotuhlátur minn, svo ég dró Chris með sér til Kachachine Hammam, eitt af mörgum baðhúsum í Túnis miðöldum. En heimsókn okkar reyndist stressandi en slakandi. The HammamKofaþakið droppaði vatni og græn málning flögnaði af veggjunum. Við höfðum ekki hugmynd um hvað ég ætti að gera eða jafnvel hvað við værum að borga fyrir, við létum ókunnuga leiða okkur um og reyndum að fylgja eftir fyrirmælum þeirra. Það var rugl af tengibýlum, opnum krönum og vatni sem skvettist á marmara. Hógværð ríkir í a hammam, Og mennirnir voru allir vafðir í snyrtimennskum, sari-eins klútum. Þeir hoppuðu inn og út úr böðunum, helltu fötu af heitu og köldu vatni yfir höfuðið. Sumir voru að raka sig og létu þeytara sína falla á gólfið, sem var hált með óþægilegum pollum. Maður sem sat við hliðina á mér hrækti. Ég steig um kastað rakvélarblöðum og var þakklát þegar önnur baðkarinn bauð mér par af skó.

Þá höfðum við nudd okkar. Ég fór fyrst. Nuddarinn, þjálfaður pyndingum, sem ég var sannfærður um, hataði Bandaríkjamenn, brenglaði og djókaði útlimi mína á kvölum, ómanneskjulegum hætti, skellti líkama mínum á marmarann ​​þar til ég sá stjörnur. Ég hélt að tennurnar myndu flísast og beinin myndu klikka. Mér var þó sannarlega brugðið fyrr en ég skimaði í skelfingunni á andlit Kristóferar. Að lokum var því lokið. Nuddarinn skúraði mig niður með grófa áferð hanska og fjarlægði lög af dauðum húð, sem hann hengdi sig sig framan í mig. Svo var komið að Chris. Það var jafnvel verra fyrir hann vegna breska varaliðsins hans, en ég skal viðurkenna að ég hafði gaman af að horfa á hann þjást. Glúður til refsingar, við heimsóttum annan Hammam vikuna á eftir í Tozeur og þoldi það upp á nýtt.

Fröken Túnis
Til eru ýmsir leirkerastílar í Túnis, sumir hverjir yfir Miðjarðarhafið, aðrir hluti af Berber hefð sem teygir sig yfir Maghreb, strik norðvestur Afríku sem nær til Alsír og Marokkó. Rómverjar komu með skothríð og glerjunartækni sem enn er notuð í dag, eins og Andalúsar. Ég og Chris sáum leirmuni til sölu alls staðar: gagnsæjar terra-cotta; græn-og gulur glerungur sem auðvelt væri að mistaka fyrir sannað al; bláhvítur; fullt af sklock gert fyrir ferðamenn.

Besta leirkerasmiðjan í Túnis - að okkar mati og hlutdrægni - er Sejnane. Svo, í rykugum Peugeot okkar, keyrðum við nokkrar klukkustundir norðvestur af Túnis til sveitaþorpsins með sama nafni. Sejnane er heimili Berber kvenna sem móta frumstæðar skálar og keramikfígúrur. Með því að nota bursta úr geitahári skreyta þeir pottana sína með táknum og mynstri og steypa þeim síðan niður í leirpotti sem er pakkað með kvisti og mykju.

Þó að Christopher hafi svarið að hann væri áreiðanlegur siglingafólk, misstum við af fyrsta beygjunni okkar rétt fyrir utan Túnis. Ég keyrði á meðan hann teiknaði, vegakortið á hvolfi við fætur hans. Síðan misstum við af annarri beygju, fundum í staðinn ringulreið hringtorg sem var troðfull af vörubílum og asna. "Kristófer! Kristófer! Er þetta rétti vegurinn?" Ég hrópaði æði, svitnaði í bílaleigubílnum okkar sem ekki var loftkæld. Hann leit upp úr skissubók sinni og svaraði draumólega: "Það er mögulegt."

Klukkutímum síðar, þreyttur og heitur, komum við til Sejnane, sem leit út eins og Túnisútgáfan af Texas handhandbæ. Það er frægur ekki aðeins fyrir leirmuni sína, heldur einnig fyrir ógeðfellda storka sem steikir um þorpið. Við keyptum hunang og brauð í hádeginu og fundum síðan, í félagi tveggja hjálpsamra heimamanna, leiðina að heimili Jemah, Berber leirkerasmiðs sem Christopher kallaði seinna „Miss Túnis“ þegar við uppgötvuðum mynd hennar í öllum handbókunum. (Við vorum vissulega ekki hennar fyrstu gestir. Jemah deildi með okkur sínu mikla safni af bréfum og skyndimyndum sem send voru af aðdáendum um allan heim.) Hún var svo ljúf, við keyptum leirmuni hennar án þess að semja yfirleitt. Hvar sem við fórum í Túnis, fundum við Sejnane leirkera til sölu og við fórum báðir aftur heim svo hlaðnir að leigubílstjórar, flugvallarinnritunaraðilar og flugfreyjur urðu allir hræddir þegar þeir sáu okkur koma.

Strandtruflanir
The Zone Touristique er niðurdrepandi ræma af glæsilegum strandhótelum sem bjóða upp á pakkaferðir í Evrópu, staðsettar nokkra kílómetra fyrir utan gamla bæinn Mahdia. Við gistum í hinni miklu Mahdia höll, í uppáhaldi hjá þýskum ferðamönnum. Það hefði ekki verið á sínum stað í Las Vegas. Leiðbeiningarnar gefa henni fimm stjörnur, en til að fá mér strandhandklæði þurfti ég að skilja eftir skilagjald í afgreiðslunni, fá kvittun og fara með það á heilsuræktarstöðina, þar sem þau skrifuðu nafnið mitt niður á skrá. Þegar ég beygði handklæðið þurfti ég að endurtaka ferlið öfugt.

Þegar við sluppum til þessa bjarta strandbæjar vorum við samt sammála um að gaman væri að sparka þangað aftur í nokkra daga. Mahdia er beittur á þröngum skaganum og hefur ólgusama sögu bardaga og hernáms, en í dag hafa fiskveiðar og ferðamennska komið í stað stríðs. Við sátum undir Coca-Cola regnhlífum á kaffihúsi? í tréskyggða Place du Caire, rétt innan læknis Mahdia. Evrópumenn voru dreifðir; þeir voru allir að steikja sig við ströndina. Kristófer teiknaði. Gamlir menn reyktu chichas og drukku te með furuhnetum. Að frátöldum litlum ræma ferðamannaverslunum nálægt innganginum er Medina íbúðarhúsnæði, vinalegur staður til að ráfa um og gægjast í opnar dyr - það er það sem við gerðum. Fiskhala er neglt yfir hurðir sem vernd gegn illu auga. A vefari af brúðkaup sjöl sýndi verk sín og bauð okkur í te.

Um sólsetur tók göngutúr okkar með okkur í gamla virkið í jaðri bæjarins. Í grenndinni var útbreiddur kirkjugarður þar sem geitur ráfaði meðal hvítra grafreitanna. Út á punktinn gátum við séð litla kalkaða helgi og vitann. Okkur fannst þetta allt mjög fallegt, þar til einhverjir strákar sem földu sig í runnunum fóru að kasta steinum á okkur. Við gengum síðar aftur til hafnar og fundum Restaurant de la Medina, þar sem við pöntuðum góðan kvöldmat - lamb fyrir mig, fisk fyrir Kristófer - frá þjóninn með stýri yfirvaraskegg og gulan vesti. Kristófer teiknaði mynd sína og þá gerðum við okkur öll ljósmyndir.

Daily Couscous okkar
Faðir náunga míns niðri, túnisneskur gyðingur, sem nú býr í New York, segir að Gyðingar hafi tekið allar góðu uppskriftirnar með sér þegar þeir fóru frá Túnis. Þetta var fyrsta ferð mín til Norður-Afríku og ég hafði gert varúðarráðstafanir, pakkað Pepto-Bismol, Alka-Seltzer, Imodium og breiðvirku sýklalyfi. En við þurftum aldrei neitt af því og ég og Kristófer elskuðum matinn. Lítil, föst apríkósur voru mikið á mörkuðum; snarlbarir kreistu appelsínusafa ferskur á staðnum. Við vorum báðir sigruð af hinu sívinsæla brik, djúpsteikt samt viðkvæmt sætabrauð fyllt með rennandi eggi og kartöflu og stundum rækju eða túnfiski líka. Við úlfuðum niður klumpur af ótrúlegu brauði (arfi Frakkanna) dýfðum okkur inn harissa, skærrauða chili-og hvítlaukspasta sem birtist í poll af ólífuolíu við hverja máltíð. Couscous er daglegur hefta en við hófum flestar máltíðirnar með salade tunisienne, búið til úr teningeldu grænmeti, og með salade mechouia, kryddaður blanda af grilluðu grænmeti sem oft er skreytt með ólífum og klumpur af túnfiski. Við heimsóttum markaði á hverju stigi og forðumst kjötbásana þar sem úlfaldahöfuð hékk á krókum. Uppáhalds sætan mín var makhroud, döðlufyllt semolina kex bleytt í hunangi. Þrátt fyrir að Túnis sé múslimi, bjóða flestir ferðamannastaðir áfengi. Eina nótt í Mahdia lýsti Christopher ríkulega frá Túnisvíni „örugglega drykkjarhæfu“ eftir að hafa sett hálfa flösku frá mér, þó að ég festi mig við Celtia, eina túnisbjórinn, sem er í raun alveg góður.

Heima í Tozeur
Í sumum húsanna í Medina í 14th aldar öldinni eru þrjú kúka á útidyrunum - hvert annað til að vekja athygli föðurins, móðurinnar og börnanna, hvert með mismunandi hljóð. Þannig að þegar gestur bankar upp getur viðeigandi fjölskyldumeðlimur svarað hurðinni. Oasis boomtown á dögum hinna miklu úlfalda-úlfalda hjólhýsa, í dag er Tozeur frægur fyrir lýði þar sem dagsetningar eru uppskornar með höndunum á hverju hausti úr næstum fjórðungi milljón lófa. Á heitum nætum fara bæjarbúar inn í smábleytuna til að komast undan hitanum. Þeir dreifa teppunum sínum, drekka te, spila tónlist og tala.

Tozeur varð fljótt minn uppáhalds staður í Túnis og það er líka í uppáhaldi hjá skátaumsetningum um staðsetningu kvikmynda. Það liggur rétt við jaðar Chott el Jerid, gríðarlegt saltvatn, og er umkringdur dramatískri eyðimörk. Hlutar af The English Patient og tveir Stjörnustríð þar var skotið á flicks og Vanessa Redgrave var í bænum að taka upp mynd þegar við komum.

Medina Tozeur er fræg í Túnis fyrir sandlitaða múrsteina og líknarhönnun svipaða og á teppum á staðnum. Vinur okkar Ridha kenndi okkur hvernig á að lesa þessa hönnun eins og héroglyphics. Hann og félagi hans Adel, heima í fríi frá háskólanum, sáum okkur ganga um hringi í Medínu og bauðst til að sýna okkur um. Alltaf þegar ég grunaði svindl spurði ég heimskulega: "Hversu mikið?" Ég var of varkár: Ridha fór í fyrirmyndarferð og fór með okkur síðan til móts við móður sína og systur, sem héldu því fram að elda okkur kvöldmat. Faðir Ridha er háreyðingur í límkunni og fjölskyldan býr í herbergi úti í stórum garði og deilir einföldu eldhúsi og salerni með ættingjum. Á nóttunni sofna næstum allir undir stjörnunum. Á meðan við borðuðum á kúskús úr sameiginlegri skál var sjónvarpið á, stillt á sýningu þar sem vinsæl egypsk söngkona var í boði. Aðalvísindi og mikill lesandi, Adel vildi ræða við okkur um frönsku súrrealistana. Kristófer, grænmetisæta, valdi aðeins matinn en hann teiknaði myndir af öllum og öllu. Ég borðaði og borðaði. Síðan spurði móðir Ridha hvers vegna Christopher borðar svona lítið og er samt svo stórt og af hverju ég borða svona mikið og er svona þunn.

Rug rottur
Að sögn Kristófer var að versla teppi eina afslappandi tímann sem við áttum í ferðinni okkar. Verslun Youssef Chammakhi, Ed Dar, er sú besta í Medínu Túnis. Upp á þakið rúllaði Youssef teppunum sínum fyrir okkur á meðan sonur hans þjónaði myntu te. Útsýnið var yndislegt. Ég tók af mér strigaskóna og gekk berfættur á teppunum á meðan Kristófer málaði sjóndeildarhring af minarets, hvítkalkuðum hvelfingum og gervihnattadiskum. Youssef útskýrði að teppin séu lituð með granatepli og öðrum náttúrulegum litum og að þú þurfir að hreinsa þau í sjónum eða fylla baðkerið þitt með köldu vatni og varpa í saltkassa.

Á götu teppasölumanna í Tozeur kom Salim Miadi okkur í litla básinn. Salim, sem talaði ensku og hafði ósvikna ástríðu fyrir varningi sínum, kenndi mér að lesa tákn teppanna, sem segja sögur kvenna sem vefa þær: hvort sem þær eru ríkar eða fátækar, búa við vininn eða í eyðimörkinni , eru giftar eða einhleypar. Félagi hans - ættkvísl Tuareg ættar, sem faðir hans hafði framkvæmt skurðathöfn á hann, skorið fjölskylduheitið við hlið augnanna á honum - kenndi Kristófer Tuareg stafrófinu. Kristófer fannst kennslustundina sjónrænt heillandi og afritaði afbrigði hvert skrýtið tákn í skissubók sína. Mér fannst það ekki vera neitt gagn.

Dune Buggy
Ég hef áhyggjur af því að frönsku ferðamennirnir séu enn að tala um hinn ósæmilega Ameríkana - það væri ég - á sandhólunum fyrir utan Tozeur. Þar voru þeir, uppi á krúnunni á sandalandi á meðan hjólhýsi þeirra af hvítum fjórhjól og ökumönnum beið hér að neðan - svo mjög flottur, svo mjög franskur í skörpum líni, sippaði drykkjum og pældi í sígarettum þegar þeir horfðu á sólarlagið. Og þar var ég, að rúlla niður sandalda, steypast og kíra. Þegar ég náði botninum hljóp ég aftur upp og henti mér niður aftur. Ég var svo óráðin af fegurðinni í þessu öllu - bylgjandi sandalda, blóðrauða sólin féll hratt, heitur sandurinn svo fínn að ég sökk í það eins og í vatn - ég gat ekki hegðað mér.

Eyðimörkin var full af dásamlegum oddi. Heitur vindur myndi blása upp frá suðri; næsta augnablik, við myndum verða fyrir barðinu á köldum norðanvindi. Þúsundir feta upp í Atlasfjöllum, klofin klöpp leiddu í ljós lög af skeljum. Okkur var varað við sporðdrekum en lentum aðeins í úlföldum, asna og geitum. Í að því er virðist eyðilagðar aðstæður fundum við söluturnar sem haukta myntu te, flísuðu leirmuni og leikfangavél. Það eru CAMEL CROSSING merki. (Ridha kenndi okkur að úlfaldar stefna ósjálfrátt vestur á morgnana og austur á hádegi og halda sólinni á bak við bólginn og höfuðið í skugga.) Alvarlega landslagið er með helgidóma til grafið dulspeki. Fólk býr á ólíklegustu stöðum - neðanjarðar og í stríðslegum þorpum grafið í brött fjallaslit. Út í miðju hvergi, myndum við heyra ákall muezzins til bæna. Ökumaðurinn okkar, Abdel Kader, sat á bak við stýrið óskiljanlega klukkustundum saman á hverjum degi og spilaði sama Michael Jackson spóluna aftur og aftur. Hann og Christopher og Ridha gátu borðað morgunmat og hugsað svo ekki um mat það sem eftir lifir dags, en ég var alltaf svöng. Svo ég sat aftan við og skrældi appelsínur og nartaði í orkustangirnar og náttúrulyf sem ég hafði haft með í neyðartilvikum.

Sögulegt umferðaröngþveiti
Þegar við hittum Ridha frænda Monia í Medina var hún lítillega hulin svörtum haik, dulbúða sjalið sem Tozeur konur báru. En hún hló þegar hún hristi það af sér að afhjúpa nútímaleg föt undir og lýsti því að sjalið tilheyrði systur sinni, að henni líkaði bláu augun mín og að hún myndi giftast mér. Já, hún viðurkenndi þegar hún var pressuð af Ridha að hún var þegar trúlofuð. En um leið og hún skildist frá eiginmanni sínum, grínaði Monia, þá myndi hún giftast mér.

Túnis er frjálslyndast af Íslömsku arabaríkjunum. Grundvallarstefna er útlæg. Í Túnis lita konur hárið ljóshærðar og fara með eiginmönnum sínum og kærastum sínum inn í hefðbundna kaffihús og bari, þar sem loftið er þétt með chicha reykja og testósterón. Í eyðimörkinni lita Berber konur hárið rautt af henna og húðflúr hendur sínar og hendur til að bægja vonda auganu. Túniseyjan Jerba er þekkt fyrir að vera OdysseyVíðfræga land lótus-átanna og átti heima í blómlegu samfélagi gyðinga fram að seinni heimsstyrjöldinni. Enn eru merki á hebresku og arabísku.

Enginn veit raunverulega uppruna Berbers, frumbyggja Norður-Afríku, en þeir voru hér fyrst. Í dag er Túnis aðallega arabískt. Landið skipar svo stefnumarkandi stað við Miðjarðarhafið að frá upphafi skrásettrar sögu hefur það reglulega verið flogið, barist um, ágirnast og nýlendu. Öldarár frá upptöku annarra menningarheima hafa veitt þjóðinni órökstudd heimsborgaraloft sem þýðir vinalegt ójafnvægi. Túnis er eins og einn af þessum flækju hraðbrautaskiptum í Los Angeles, söguleg klæðablaði með bunka af Karþagverum, Vandölum, Rómverjum, Gyðingum, Arabum, Frökkum, Spánverjum, Tyrkjum, Ítölum og þessa dagana, japönskum og evrópskum ferðamönnum. Allt sem vantar eru Bandaríkjamenn. Í eitt skipti fyrir að þeir hafa misst af hlaði og eru þeir síðustu sem uppgötva svo undursamlegan áfangastað.

1. Tozeur vinurinn
2. Makhroud, dagsetningafyllt, hunangsoðin semulína kex sem lítur út eins og Fig Newton
3. Sandurinn dynur fyrir utan Tozeur við sólsetur
4. Harissa, heita chilipipar-og-hvítlaukspasta (frábært til að dýfa)
5. Brik, eggfyllt sætabrauð
6. Strandbærinn Mahdia
7. Sterkt, sykrað myntate
8. Rómversku mósaíkin á Bardo og El Djem söfnunum
9. Hrunið, víggirt Berber þorpið Chenini í rökkri
10. Gróskumikið í Tozeur

Getting There
Það eru stutt (undir þrjár klukkustundir) tengiflug til Túnis frá flestum evrópskum borgum, þar á meðal London, Frankfurt, París og Róm. Þrátt fyrir að margar ferðaskrifstofur í Bandaríkjunum geti bókað ferðir til Túnis eru flestir ekki nógu kunnugir landinu til að vera til mikillar hjálpar. Atlantis Voyages í Túnis (216-1 / 703-236, fax 216-1 / 713-171; tölvupóstur [Email protected]) hjálpaði okkur að skipuleggja ferðaáætlun, bókuðum hótelin okkar, mælt með veitingastöðum og verslunum, skipulagði bílstjóra okkar og fjórhjól í suðri og svöruðum endalausum fyrirspurnum okkar. Við fengum samband við Christina Hila, Bandaríkjamann sem hefur búið í Túnis í áratugi, en allir hjá stofnuninni eru hjálpsamir. (Hægt er að ná í Amelia International, bandaríska hliðstæðu fyrirtækisins, í 800 / 742-4591; [Email protected])

Ferðast um
Leigðu bíl í norðurhluta Túnis, þar sem skilti eru mjög góð (jafnvel þó þú talir ekki frönsku eða arabísku), vegirnir eru í frábæru viðgerð og ökumennirnir eru minna ágengir en í stórum hluta Evrópu. Kauptu gott vegakort áður en þú yfirgefur borgina, þar sem það er erfitt að finna í landinu. Í suðri, þar sem eyðimörkin eru ófyrirgefin af röngum beygjum, skaltu ráða fjórhjól og bílstjóra hjá ferðaskrifstofu. Gakktu úr skugga um að ökumaðurinn tali ensku; Annars skaltu fylgja með leiðsögn líka.

Hótel
Með fáum undantekningum, lúxus hótel í Túnis koma til móts við evrópskar pakkaferðir: hjörð af Þjóðverjum, Frökkum, Bretum og Ítölum sem koma fyrir sól og sjó. Þetta þýðir þægileg, hrein herbergi, heilsulindir og sundlaugar, en miðlungs matur og áhugalaus þjónusta, stundum geðveik.
H? Tel Africa M? Ridien 50 Ave. Habib Bourguiba, Túnis; 216-1 / 347-477, fax 216-1 / 347-432; tvöfaldast frá $ 100. Örlítið uppbyggður turn með skapgerðar sturtur, en frábær staðsetning og yndislegt útsýni frá hærri hæðum. Stutt ganga frá Medina.
H? Sími La Maison Blanche 45 Ave. Mohammed V, Túnis; 216-1 / 849-849, fax 216-1 / 793-842; tvöfaldast frá $ 133. Lúxus herbergi, en óþægilega langt frá Medina.
H? Sími Abou Nawas Túnis 355 Ave. Mohammed V, Túnis; 216-1 / 350-355, fax 216-1 / 352-882; tvöfaldast frá $ 170. Nýjasta - og þykir af sumum það besta - lúxushótel í bænum.
Mahdia höll Zone Touristique, Mahdia; 216-3 / 696-777, fax 216-3 / 696-810; tvöfaldast frá $ 110. Dreifð úrræði hótel á ströndinni, með sundlaugum og slæmri þjónustu. Yfirfullt af Þjóðverjum í pakkaferð.
Dar Charait Zone Touristique, Tozeur; 216-6 / 454-888, fax 216-6 / 454-472; tvöfaldast frá $ 160. Smekkleg herbergi með víðfeðmum almenningsrýmum og forsendum. Ef aðeins maturinn væri betri og starfsfólkið greiðviknara.

veitingahús
Bragðgóður maturinn á götunni er alveg öruggur og alls staðar eru kaffihús og skyndibitastaðir.
Veitingastaðurinn Dar el-Jeld 5-10 Rue Dar el-Jeld (í Túnis Medina); 216-1 / 560-916; kvöldmat fyrir tvo $ 58. Talinn besti Túnis veitingastaður í bænum, í fyrrum einkahúsi með fallegum garði og borðstofum.
Veitingastaður Essaraya 6 Rue Ben Mahmoud (í Túnis Medina); 216-1 / 560-310; kvöldmat fyrir tvo $ 58. Túnis matargerð var borin fram í víðtækri endurreistri höll með hefðbundnum d-cor.
Restaurant de la Medina Settu 1er Mai, Mahdia; 216-3 / 680-607; kvöldmat fyrir tvo $ 8. Mjög góður matur frá Túnis, en ekkert áfengi, á markaði í Mahdia höfninni. Starfsfólk þessa hógværa veitingastaðar er einstaklega vinalegt.
The Little Prince El Berka, Tozeur; 216-6 / 452-518; kvöldmat fyrir tvo $ 15. Túnis og evrópskur matur búinn til ferðamanna. Heillandi, með opnum garði, rétt við jaðar vin.

Innkaup
Ed Dar 8 Rue Sida Ben Arous (í Túnis Medina); 216-1 / 561-732. Safngæði fornminjar, keramik og teppi fallega sýnd. Stilla verð. Eigandinn, Youssef Chammakhi, er ánægjulegt að eiga við.
Fornminjasafnari Bijoux Berber Place du Claire, Mahdia. Lítil, sultupökkuð fornminjasalur yfir kaffihúsi aðaltorgsins ?.
Artisana Mammedi Erfitt að finna á þröngri götu Tozeurs götusölumanna en vel þess virði. Hinn ungi eigandi, Salim Miadi, talar ensku og mun útskýra fræði teppanna.