Fegursti Garður Rómar

Hátt yfir spænsku tröppunum í skógi, styttu og ánægjulegu ástæðum Villa Medici, finn ég mig púta himinhátt upp Pincio Hill, þar sem mini belvedere býður upp á 360 gráðu víðsýni af Hinni eilífu borg.

Týndur í hinni furðulegu sýn, ég er aðeins hálf hlustandi þegar leiðsögumaður okkar bendir á að á fyrstu öld f.Kr. var þessi sama 17 hektara svæði fjallað um garðana í Lucullus. Það sem hún segir næst fær fulla athygli mína. Gerðarsögugarðarnir, búnir til af eftirlaunum rómverskum hershöfðingja í kringum húsið sitt - einhvers staðar undir fótum okkar - myndu verða fyrirmynd annarra garða í borginni og verða síðar viðurkennd sem ein fyrsta tilraunin á Vesturlöndum til að temja náttúruna með garðyrkju.

Þetta er þar sem þetta byrjaði allt. Hérna.

Í félagi vina sem hafa komið til að skoða einbýlishús og garða í og ​​við borgina lagði ég af stað á hverjum degi frá Hotel d'Inghilterra til uppljóstrunar og fjölbreyttrar ánægju. Það er byrjun maí, kjörinn tími til að vera í Róm (færri íbúar; minni umferð; hitastigið í rólegheitum um miðjan áttunda áratuginn) og fara í skoðunarferðir um nýgræna sveitina. Reitir af skarlati hvítum hvítum og gulu sinnepsplöntum liggja leiðina að Bomarzo, góðri klukkustund norðan borgar með bíl og fyrsta og óvenjulegasta garðinn sem við heimsækjum.

Sacro Bosco, Bomarzo's Sacr Bosco, er meira höggmyndagarður en garður, en hann er gróskumikill svæði á forsendum Villa Orsini. Vefur af lykkjugöngum liggur þó opið jökul, framhjá grýttum útgöngum og niður brattar gil, byggðar af risastórum, oft groteskum styttum af guðum, goðsagnakenndum dýrum og öðrum undrum. Í hvert skipti sem fundur er með óvæntu og sérvitringu listaverka. Fíll með turn á bakinu; risastór skjaldbaka með styttuna af gyðju; hallærislegt skemmtilegt hús. Sumar af mosaþekktum tölum eru illa slitnar og táknrænni þeirra löngu týnd, en það er ekkert að misskilja gólfið þar sem gapandi hellir munnsins (nógu stórir til að ganga inn án þess að beygja sig) táknar innganginn að undirheimunum.

Ef það er eitthvað depurð við náttúruna að hafa endurheimt mikið af „Parco dei Monstri“ eins og það er þekkt á staðnum, þá passar það við anda staðarins og sögu skaparans. Í 1552 hóf Prince Vicino Orsini vinnu við Villa of Wonders fyrir ástkæra konu sína, sem lést hörmulega ung, sem olli því að verkefnið var sett í hillu; henni var síðar lokið sem minnismerki um minningu hennar. Að morgni heimsóknar okkar, þó, skógurinn er mikill með fuglasöng og hljóðið af ánægðum hlátri þegar hópar skólabarna hlaupa um þetta Renaissance Disneyland, klifra yfir skrímslin og hrópa af áhyggjufullum kennurum.

In Ítölsk einbýlishús og garðar þeirra (1904), bendir Edith Wharton á að Villa á ítölsku er bæði átt við húsið og garðinn þess eða skemmtigarði. Við Villa Lante, reist fyrir Gambara kardinal í 1560 á hæðarhlíðinni fyrir ofan miðalda bæinn Bagnaia og af mörgum talin vera fínasti endurreisnartúngarðurinn á Ítalíu, tvíburaskálarnir, eða palazzine, gegna svo litlum hlut í heildarhönnun Giacomo Vignola arkitektsins að þau gætu eins verið skrautgarðar í garðinum. Öfugt við glæsilegt yfirbragð Bomarzo, sem er aðeins nokkurra kílómetra í burtu, snýst Villa Lante um röð og hlutfall, ef ekki aðhald.

Helstu verönd þess eru deilt með stígum og kassagarðum í rúmfræðilegt mynstur; þeir eru tengdir við tröppur og miðstraum sem fellur frá grottu efst í garðinum í gegnum röð stórbrotinna uppsprettna og hylja (skreytt með rækjuhalum, höfrungum og ána guði) að vatnsbraganum mikla sem hangir okerinn -hærður bær fyrir neðan. Þegar þú lítur niður á garðinn að ofan, kemur fegurð þessarar samhverfu fyrirkomulags í ljós - glitrandi leik sólarljóss á vatni; boðið sval af ilex-skyggða Bowers-bæta við samhæfðum áhrifum heildarinnar. Blóm, sjaldan lykilatriði í ítölskum görðum, væru truflun.

Hvernig sem það er fjarri nútíma garðshugmyndinni - hefur ekkert mikið breyst síðan franski ritgerðarmaðurinn Montaigne, rölti um slóðir hér í 1581, dáðist að uppsprettunum fyrir fegurð sína og náð og sá regnbogaáhrif í úðaúða úða - þú getur samt metið hvernig Villa Lante nær með innblásinni hönnun friðsælu tilfinningu friðs sem snýr aftur að hinni klassísku hugsjón um að koma jafnvægi á list og náttúru í sveitum landsins.

Eftir einfaldan en ljúffengan hádegismat á Il Borgo, kaffihúsi? Veitingahús með borðum á aðaltorginu í Bagnaia (staðbundin mozzarella og heimagerður lakkrís-dökk súkkulaðiís eftirminnilegur), lögðum við af stað á 20 mínútna akstur að síðasta garði dagsins, í Caprarola. Eina leiðin til að sjá hvaða garðyrkjuyfirvöld Penelope Hobhouse kallaði „eitt af helstu meistaraverkum ítalskrar garðlistar“ er með því að fara í opinbera skoðunarferð um Villa Farnese, ægilegt fimmhyrningar vígi sem situr fyrir ofan bæinn og horfir út í átt að Róm. Við ráðum um einn glæsilegan tóman salerni á eftir öðrum (þar með talið kort af heimsins herbergi málað í kringum 1570) og fáum tilfinningu fyrir því hversu óþægilegt líf hlýtur að hafa verið á þeim dögum, jafnvel fyrir þá ríku og voldugu.

Það er léttir að koma í sólarljósar forsendur á bak við höllina og reika upp á við í gegnum þroskaða skógi af ilex, kastaníu og furu að Casino del Piacere (House of Pleasure), fullkomlega hlutfallslegu skáli sem einnig var byggt af Vignola. Lokaaðferðin við spilavítið er með stórkostlegu fyrirkomulagi á tröppum og uppsprettum sem leiða til raðhúsagarða af steinstólpum, 28 karl og kvenkyns brjóstmynd á háum stallum sem virðast hafa sprottið upp úr jörðu ásamt sentíelósíprunum. Stórleikinn gæti verið svolítið afdrifaríkur, en Caprarola sýnir mikilvægi þess sem smiðirnir frá endurreisnartímanum og húsbændur þeirra hafa sett á samband Villa og garðs (með öllum skúlptúrum hans) og umhverfis umhverfis.

Morguninn eftir, með gamla Appian-leiðina út af Róm, keyrum við suður í klukkutíma í átt að Napólí og stoppum, eins og ferðamenn hafa gert frá rómverskum tíma, á Ninfa - gróskumiklum vin í auðn, einu sinni brigand-reimt Pontine mýrar. Hér, lagður undir þurrum Lepini Hills, rústum miðalda bæ (razed af borgarastyrjöld í 1382) var smám saman umbreytt á 20th öld af aristocrates, nú dó Caetani fjölskyldu í það sem sumir telja fallegasta garður á jörðu.

Það var aldrei formleg áætlun. Þrjár kynslóðir Caetani eiginkvenna hjálpuðu Ninfa að vaxa aftur yfir beinagrind yfirgefins bæjar, götur hans og byggingar (turn, ráðhús, nokkrar kirkjur) sem veita umgjörðina fyrir garðinn. Það hefur samt tilfinningu um að vera byggð ekki af draugum heldur af gróðri og dýralífi sem hefur tekið yfir staðinn og skapar draumkenndan heim litar, ilms og æðruleysis.

Þú gengur meðfram cypress Avenue (einu sinni aðalgötunni), fylgir síðan grasstígum (upphaflega cobblestoned alleys) sem liggja að Lavender og Rosemary varnargarðum sem slæðast milli rústanna. The crumbling grjóthleðsla styður mikið af klifra rósir, clematis, Honeysuckle og jasmine. Lausar hliðar og gluggar rammar útsýni yfir engjar blómstrúa, blómstrandi runna, sjaldgæfar magnólíur, granatepli og þyrping risastórt timburbambus. Á hádegi í hádeginu er þögnin aðeins brotin af söng næturgalans og hljóðinu að þjóta vatni úr kristaltærum straumi sem liggur um miðja Ninfa.

Það hefur rómantíska skírskotun til eyja, út af tíma og stað. Tilfinningin um náttúrulegt jafnvægi endurreist er eins ánægjulegt og það er auðmýkjandi, en það er líka áminning um framtíðarsýn og vinnusemi á bak við tjöldin sem bjó til og varðveitir nú þennan himneska stað.

Einn helsti höfundur þess, prinsessa Marguerite Caetani, var bandarísk og fjarlæg frændi TS Eliot. Fyrir utan að flytja inn og hlúa að mörgum framandi plöntutegundum stofnaði hún alþjóðlega bókmenntatímaritið Botteghe Oscure, sem blómstraði í 1940 og 50 og færði Ninfa röð rithöfunda og listamanna. Stuðningsmenn hennar mynda hringtíma risanna - Lampedusa, Moravia, Calvino, Bertolt Brecht, Truman Capote, Carson McCullers, Tennessee Williams, Camus og Malraux svo eitthvað sé nefnt. Í gönguferðum mínum finn ég hornið við ána þar sem Giorgio Bassani skrifaði hluta af Garðurinn á Finzi-Continis, sem hann hélt að var innblásin af Ninfa og Caetani fjölskyldunni.

Við förum frá paradís og keyrum upp að Caetani þorpinu Sermoneta. Stóri kastali hans, sem einu sinni var aðsetur Borgias, ræður ríkjum í sveitinni. Þú sérð greinilega vin Ninfa, misjafnan blett á grænum litum meðal brúnna og oka umhverfis reitanna, og Pontine mýrarnar sem teygja sig til dónalegra stranda Miðjarðarhafs á annarri hliðinni og Róm hinum megin.

Garðaferðir undir forystu sérfræðinga eru skipulagðar af fjölmörgum ferðafyrirtækjum, þar á meðal Lundúnum Ferðalög (44-207 / 437-8553; finearttravel.co.uk; verð er mismunandi). Auðkenndur í þessari sögu:

Garðar Ninfa 68 Via Ninfina, Latina; 39-0773 / 632-231.

Sacro Bosco Villa Orsini, Bomarzo; 39-0761 / 924-029.

Villa Farnese Caprarola, nálægt Viterbo; 39-0761 / 646-052.

Villa Lante Via Jacopo Barozzi, Bagnaia; 39-0761 / 288-008.

Sjö rómverskra garðar í viðbót

Botanical Garden Nikulás III páfi stofnaði þennan garð sem uppsprettu læknandi plantna á 13th öld. 24 Largo Cristina di Svezia.

Garður appelsínutrésins Þessi garður opnaði í 1932 og minnir spænska appelsínutréð sem plantað var hér af Saint Dominic á 13th öld. Parco Savello, Piazza Pietro d'Illaria.

Garðar við Villa Aurelia Aldar gamlir garðar látnir leggjast til bandarísku akademíunnar í Róm í 1911; klassíska hönnunin nær yfir Laurelgrindur, suðrænar flórur og safn af sítrónutré. Ferðir eftir samkomulagi. 1 Largo di Porta San Pancrazio; aarome.org.

Janiculum garðurinn Þessir garðar heiðra Giuseppe Garibaldi með útsýni yfir borgina frá hallandi hlíð. Via Garibaldi, Janiculum Hill.

Rose Garden Rósagarðurinn, sem var einu sinni kirkjugarður fyrir gyðingasamfélagið í Róm, hefur miðlæga leið í formi menorahúss. Via di Valle Murcia; 39-06 / 574-6810.

Villa Doria Pamphili Þessi stóri garður samanstendur af fornri akvedukt. Via di San Pancrazio.

Villa Sciarra Garðar með mörgum sjaldgæfum plöntum auk skúlptúrar skreytinga tekin frá nokkrum Lombard-einbýlishúsum. Via Dandolo; 39-06 / 488-991.