Bestu Veitingastaðirnir Í S? O Paulo

Myndband: S? O Paulo's Best Street Art

Lengi yfir miðnætti á veitingastaðnum DOM í S? O Paulo, félagi minn, Barry, og ég erum að þefa út framandi glósur (anís? Banani?) Í An? Sio Santiago cacha? A. Hann er framleiddur í smáum lotum í nýlendutímanum Minas Gerais, þetta er Sassicaia af sykurreyrarsprennu.

„Fínpússa bestu grappa,“ legg ég til með skelfingu.

Barry býður upp á „með brauð tunglsins æðsta…“.

Fljótt er að ferðatreyta (við erum nýflogaðir frá New York) víkur fyrir skemmtilegu óráð þegar við tökum umhverfi okkar.

Brynvarðir jeppar bíða sólbrúnks forstjóra við innganginn að þessu svífa beige rými. Við næsta borð er kúplun af frönskum matreiðslumönnunum (í bænum fyrir matarviðburði) og glæsileg ljóshærð í Diesel gallabuxum og Louboutin hælum. Ljóshærðirnar líta síðan dásamlega til DOMAlex Atala, matreiðslumeistari.

Réttur með fimm sláandi endurtekningum af okra - saut? Ed, steiktur, steiktur, endursýndur sem hálfgagnsær pappír og breytt í crunchy kavíar af fræjum sínum - kemur. Ég skoða minnisbókina mína og reyni að finna tilfinningu fyrir bragði og nöfnum: fettuccine of pupunha (palm palm). Purple Amazonian basilika dreifð yfir grænu tómatagel? E. Vinaigrette af sítrónuellu („Jurt,“ hef ég klórað „, notuð af frumskóga frumbyggja sem skordýraeitur“). Á þessum síðla klukkutíma er stórkostlegur réttur með brioche-brauð ostrur, undir glitrandi hrúgu af lime-marineruðum tapioca perlum með áprentun með brasilískri sojasósu, hér virðist minna eins og kokkur-y-gripur en nokkrar póstmódernískar, óhefðbundnar póstkólonískar. Hér að vera fjölmenningarlegur, 11 milljón sterkur stærri stórbygging, sem liggur á barmi framtíðarinnar í nútíð helipads, favela, umferðarteppu og fagnaði götulist sem er bæði mjög litrík og edgily feral.

  • Myndband: S? O Paulo's Best Street Art

Klóraðu reyndar: framtíðin er þegar komin á DOM og handfylli af öðrum veitingahúsum í S o Paulo, þar sem matreiðslumeistarar blanda saman evrópskri tækni með frumlegum efnum í greinilega frumlegum stíl. Stærsta borg Suður-Ameríku er orðin tala um matarheiminn, nauðsynleg stopp fyrir alþjóðlega megakokk frá Alain Ducasse til Ferran Adri? (svo ekki sé minnst á hrafnaríka gastronauts eins og mig). Subtropical hlýja, orka í þéttbýli og brasilísk kynhvöt blandast til að skila matargerð sem töfrar eins og enginn annar.

Hér á DOM lendir hugsanlega næsti stóra bragði heimsins á borðið okkar. Það er skrýtin rót, loðin og rispandi. “Priprioca,“Segir Atala og blikkar í bragði á heillandi glottinu. „Ambónískir innfæddir nota það í snyrtivörur.“ Eftir að hafa uppgötvað það priprioca var ætur, Atala hefur verið að vinna úr kjarna sínum til að nota í eftirrétti. Ilmur þess („grösugur; tillaga um dóp“) veitti karamellunni sem borinn var fram með gagnsæjum banana-og-lime ravioli sem við höfðum nýlega haft. Priprioca er nýjasta þráhyggja Atala — ásamt öllum mögulegum aukaafurðum manioks; túrú (einhver fyrir mangrove orma með bragði af ostrum?); og jambu (tungubundinn Amazonian grænn).

Snyrtibegjaður og húðflúrður, hinn fertugi Atala lítur út eins og rokkstjörnukokkur, sem hann er, og fyrrum pönk-rokk-DJ, en hann var áður en hann fór í bakpokaferðalag í Evrópu á aldrinum 19 og skráði sig í veitingaskóla í Belgíu svo að hann gæti eignast atvinnuáritun. Hann sneri aftur til Brasilíu í 1994 og opnaði DOM fimm árum síðar og í dag er spjótsins höfuð matarbyltingar Brasilíu. Forager, fiskimaður, umhverfisverndarsinni - og fyrir peningana mína einn af mest spennandi matreiðslumönnum á þessari plánetu - Atala er evangelist og dreifir orðinu um matvæli í Amazonian um Brasilíu og víðar. Extreme terroir-ismi er auðvelt í Evrópu, það kemur mér við sögu eftir annað gúmmí af cacha? Annað mál að öllu leyti er Amazonian regnskógur, heimkynni stærsta safns heimsins af gróðri og dýralífi.

  • Myndband: S? O Paulo's Best Street Art

„Nýtt stolt af brasilískum bragði!“ Hrópar vinur minn Luiz Camargo, ritstjóri matarblaðsins, yfir hádegismat daginn eftir í Chichi Jardins hverfi (hér, S? O Paulo líkist Beverly Hills). „Það eru gríðarlegar fréttir í þessari hnattvæddu borg innflytjenda, sem notuðu til að flytja inn erlenda matreiðslumenn og koma fram við þá eins og skurðgoð og fyrirmyndir.“

Þrátt fyrir innflutta matreiðslumenn frá haute, þrátt fyrir það, er innflytjendamenningin það sem gerði S? O Paulo að svo spennandi matarborg frá upphafi, jafnvel áður en núverandi sprenging áhugans á locavore bragði breytti því í nýjasta matreiðslumekka heimsins. Sampa var stofnað í 1554 af portúgölskum sendifulltrúum, en eins og íbúar kalla það) fékk mikill innstreymi innflytjenda alla 19th öldina - en sérstaklega eftir afnám þrælahalds í 1888, þegar þörf var á erlendu vinnuafli til að vinna kaffi plantekrurnar umhverfis borgina. . Ítalir komu með pizzur, Þjóðverjar brugguðu bjórinn sinn, Japanir umbreyttu búskap.

„Svo við blandum pasta, sushi, feijoada, og portúgalska saltþorsksbrennu, “útskýrir Camargo. „Það hefur alltaf verið fullkomlega náttúrulegt hérna.“

Auðvitað var það líka brasilísk matargerð - í sjálfu sér blendingur portúgalskra, vestur-afrískra og frumbyggjaáhrifa. En eins og Camargo er að segja okkur, þar til nýlega var „að borða Brasilíumann“ eitthvað fært heim eða ódýrt hádegismat með hrísgrjónum og baunum. Barry og ég tökum þetta allt saman meðan við erum enn að dreyma um snarl okkar um miðjan morgun: lunda p? o de queijo (kringlótt ost-og-maniok-sterkju brauð) í tengslum við spelkur cafezinho at P? O de Queijo Haddock Lobo, pínulítill úthlutunarborði rétt við götuna.

Fyrir námskeið í nútíma bragði hefur Camargo komið okkur til Dalva e Dito, Nýja frjálslegur veitingastaðurinn Atala. Öfugt við áberandi tilraunir DOM snýst Dalva, sem er með klæðnað, allt um snarpa uppfærslu á svæðisbundnum réttum ömmu. Moqueca, sjávarafurðapottur frá Afró-Brasilíu Bahia, venjulega þungur með þykkri kvikmynd sinni dende (lófaolía), bragðast hér með hreinu, lifandi og kókónuði. Til að fylgja: pirarucu, hvítfætlað Amazonian fiskur sem getur náð £ 450. Atala notar lendar minni, viðkvæmara sýnishorns og skaffar það með brasilískri hnetusjónrét. „Dæmigerð caipira [sveitafólk] máltíð, “lýsir Camargo yfir þegar aðalrétturinn kemur. Það er porco na lata, svínakjöt soðið í blikksósu í útboði. Í eftirrétt: silkimjúk sultu úr pastelhúðu í hitabeltisbragði eins og caju (cashew ávöxtur), guava og graviola (súrsopp). „Brasilía er mikil,“ segir Camargo. „Hingað til voru slíkir bragðtegundir okkur eins framandi og Paulistas eins og þeir eru!“ Hann bætir við slægur: „Alex sýndi ungum kokkum á staðnum að þú getir verið kaldur og Brasilíumaður. “

Eftir hádegi kreppum við inn í hið skemmtilega safnið sem opnar fyrir hetjur Osgemeos, alþjóðlega ristaða tvíburabræðra veggjakonur. Hljómsveit leikur óðflugan norðaustanátt forr? slá á meðal spreymáluðra fantasía tvíburanna. Meira forr? tónlist bíður í hádeginu kl Mocot? daginn eftir. Veitingastaðir verða ekki svalari - eða meira brasilískir - en þessi núverandi menningarstaður í eigu 30 ára Rodrigo Oliveira, uppáhalds unga matreiðslumeistara Atala. Fyrir nokkrum árum tók Oliveira við hinum auðmjúku þriggja áratuga gamla stað af föður sínum - í leynum, meðan pabbi var í burtu - lagfærði smáatriðin en varðveitti populistann esp? rító og þjóðernisbragðið í Pernambuco, norðausturhluta ríkis fjölskyldu hans frá. Að komast hingað er ævintýri: Þú ferð um klukkutíma í leigubíl og lætur háhýsin í borginni og þyrlupallana eftir, og kemur loksins fram í vönduðu verkalýðshverfi Vila Medeiros. Þú kreistir þig á bekk undir ristuðu skyggni utan. Síðan bíður þú - og bíður - eftir borði og nýtur þess að vera með veisluna í flokknum með glasi af cacha? Skurður Brasilíu alambiques (distilleries) fyrir ofur-artisanal efni, Oliveira hefur sett saman lista yfir næstum 350 flöskur. Hugrakkaðu þá beint eða í regnboga af framandi ávexti caipirinhas: mjólkurhvít graviola, fjólublá jaboticaba sem bragðast svolítið eins og suðrænum bláberjum.

Þegar við loksins gerum kröfu um langt tréborð inni í litaskreytta veitingastaðnum skreyttum cacha? Flöskum, reynist maturinn þess virði að bíða. Það er geitapottur í Rustic stíl sert? o (norðausturlanda) og samnefndur réttur veitingastaðarins, mocot ?, er súkkulaði með hároktani. Blandaðu því saman við gulu favas snyrtingu með linguica pylsu, rifnu nautakjöti og cilantro og þú færð mocofava, Undirskrift fat Oliveira. Önnur afstaða, carne de sol (saltað loftþurrkað nautakjöt), er ekki síst þurrt. Það er vegna þess að Oliveira eldar það sous vide í 24 klukkustundir áður en það var borið fram mýkt með ristuðum hvítlauk á heitum málmplötum. “Vacuum elda af carne de sol,“Segir Atala við mig seinna. „Þetta er ekki 'sameindar gastronomía' - þetta er leið til að efla brasilísk sjálfsmynd.“

Sígild matargerð Brasilíu er auðvitað bræðslumark nýlendunnar. Hugleiddu svar Brasilíu við cassoulet, feijoada—ríflegan steikareld af svörtum baunum og ýmsum svínakjöthlutum. “Feijoada er ketill sem bólar á þremur menningarheimum, “er einhver að segja við langborðið okkar kl A Figueira Rubaiyat, steikhús Jardins, sem er goðsagnakennt fyrir laugardaginn feijoada hlaðborð. „The farofa (ristað maniok máltíð) er frumbyggjahefti; linguica-pylsan og collard-grænin eru portúgalskt framlag; margir segja að allur rétturinn sé sköpun af afrískum þrælum. “Þessari blöndu hafa eigendur Figueira, Iglesias fjölskyldunnar, komið með sjálfbæra ívafi: flest innihaldsefni koma frá þeirra bænum (bú) í frjósömu suðvesturhluta Mato Grosso do Sul. Þjónninn okkar býður upp á meira caipirinhas og hóra feijoada klisja ?: Borðaðu það eins hægt og rólega og það var eldað. Fjórum klukkustundum síðar erum við enn að ferja plöturnar okkar frá mílna löngum hlaðborðinu aftur að borðinu okkar undir miklum 100 ára fíkjutré í glerþakinu veröndinni. Önnur hjálp rjómalöguð feijao floresta baunir látnar malla á tveimur dögum; skeiðar af crunchy farofa, Emerald borðar af grænu, fáeinir appelsínugular hluti. Svo svínabrjálaður: blíður rifbein, tvenns konar pylsur, hægfara soðin barnsskorpa, reykt tunga… fætur, eyru, hali, trýnið. Feijoada er réttur sem Siesta var fundin upp fyrir.

Til að smakka kjarna Brasilíu án þess að sofna af baunum, förum við til Maður?, þar sem þjóðrétturinn í landinu hefur verið gefinn með sameindameðferð af hinum hæfileikaríku þrítugu eiginmanni-eiginkonu matreiðslumönnum Helenu Rizzo og Daniel Redondo. Rizzo, sem var tískufyrirtæki einu sinni, hitti Redondo á Celler de Can Roca, nýjasta katalónska veitingastaðnum þar sem hún var lærlingur og hann, matreiðslumaður. Þú smakkar áhrif leiðbeinenda þeirra, Michelin-elsku Roca-bræðranna, í Waldorf-salatinu sem afmynt er í selleríís, epli gelé og fleyti Gorgonzola, réttur eins fallegur og vönd af vorblómum. Hinn raunverulegi spenna er samt í túlkun hjónanna á brasilískum bragði. Fyrir trompe l'oeil þeirra feijoada, ákafur svart-baun vökvi er "kúlulaga" í viðkvæma perlur (aðlaga tækni eftir Ferran Adri?). Svörtu perlurnar koma á diskinn með bita af linguica og appelsínur undir crunchy slíðri af julienned steiktu grænkáli. Eftir matinn talar Rizzo um að matarminningar séu eins og „brot úr þraut, sem fara með tímanum saman í rétt sem tengir okkur við rætur okkar, innan um endalaus áreiti og rugl stórborga.“ Mér finnst þessi hugsun mjög ljóðræn, sérstaklega í því að oförva S? O Paulo.

If feijoada er helgidagur laugardags hádegis, hinn fullkomni Paulista sunnudagur fylgir a futebol passa við síðbúna pizzakvöldverði (meira en milljón bökur eru seldar í borginni á sunnudögum). Og ef biðin er eilíf kl Br? Z, besta upscale Pizzeria borgarinnar? Skildu nafn þitt eftir dyrnar og slappaðu af með frosty chopp at Bar upprunalega í grenndinni, í barríkinu í suðurhluta Moema hverfi. Dregur af drögbjór, chopp (borið SHO-pissa) fram úr langt umfram caipirinha sem þjóðarstipp landsins. “Hakkaðu er kannski meira strandatriði í Ríó, “segir vinur okkar, Nirlando Beir? o, glæsilegur geitarútgefandi og góð vivant sem er nýbúinn að fara með okkur í fótboltaleik í Corinthians klúbbi. „En öll Brasilía er háður mjög köldum drykkjum.“ Hinn notalegi, flísalagði Original upphefur drög að bjór til hávísinda. Bruggið (smábóla Brahma) hvílir í ísjakaköldum köldum skriðdrekum í að minnsta kosti tvo daga til að koma höfðinu á laggirnar. Wisecracking chopeiros kældu glasið þitt á milli teninga í nákvæmlega 30 gráður áður en þú fyllir það: fyrst bjór, síðan nákvæmlega þriggja fingra þykkt krem (froðu). Ekki hætta við bara tvö. Jafnvel þó að fljót af mjög töfrandi portúgölsku víni bíði við Br? Z til að fylgja öfgafullum ostabökum úr ódýrum viðureldandi ofninum og notalegu feita Calabrian pylsubrauðinu. Þegar ég horfi upp úr puffy umferðinni á chard-and-fur-hnetu pizzunni, sé ég að Beir? Ástvinur hans í Korintu tapaði.

Engar ræktunar - og vinsamlegast engar Havaianas flippflip, eins og ég er í - kl Gero. Já, þetta er lítill, lykill ítalska útvarðarstöðvarinnar í flottu Fasano hótel- og veitingastaðveldinu. En að sögn borðs félaga okkar - ritstjóra hjá Brasilíumanni Vogue- 60 Birkin töskur komu til Só Paulo með nýlegri opnun Herms verslunarinnar, „og þeir eru allir hérna í dag.“ Gero eigandi Rogó Rio Fasano gengur til liðs við borðið okkar, dapper með kashmere peysu sem er rétt eins og svo yfir jakkaðar axlir. „Kjöt smurt í rauðri sósu og osti, með frönskum og hvítum hrísgrjónum“ er hvernig Fasano lýsir dæmigerðum ítalsk-brasilískri kantínugarði. Hann leggur metnað sinn í hlutverk fjölskyldu sinnar við að stilla Paulistas að fágun nútímans elda. Að sama skapi var flogið með porcini í pastað okkar frá Ítalíu og milanesa, plata-stærð kálfakjöt af hnetukjöti brauð í örsmáum teningum af hvítu samlokubrauði, sannarlega bella figura. „S? O Paulo veitingastaðir eru svo frábærir vegna þess að við þrífumst á reglulega viðskiptavini, ekki ferðamannahagkerfið,“ lýsir Signor Fasano yfir. Hann veifar síðan að koma til venjulegs, eiganda knattspyrnufélagsins S? O Paulo, óvinum Corinthians.

Í 21X aldar útgáfu af matargerðarstöðinni eftir Kólumbíu ferðast brasilískir matreiðslumenn til Spánar til að taka á sig nýja tækni og dreifa orðinu um innfæddur hráefni. Á meðan fara spænskir ​​- eða öllu heldur katalónskir ​​- matreiðslumenn til S o Paulo og lykta gull. Ofur-toque Sergi Arola í Madríd hefur nýbúið að opna Arola Vintetres á háhýsi í Jardins. Fyrir nokkrum árum síðan dáðu hinir yndislegu katalónsku tvíburar Javier og Sergio Torres (þeir líta út eins og Vince Vaughns snjallari yngri bræður og eru kokkaeigendur hinna frægu Dos Cielos í Barcelona). E? E, í næsta og næsta nágrenni Suður-Jardins. „Annað okkar getur alltaf verið hér, hitt í Barcelona,“ segir Sergio og brosir. „Auðvitað getur enginn greint okkur frá því.“ Að spila nýsköpun (ostrósarta inni í holóttri kirsuberjatómötu sem er dúndur með kavíar) gegn hefðinni (besta pa amb tom? quet og patatas bravas fyrir utan Barcelona), valmynd E? e er á öllum réttu nótunum. Saftandi sjávarréttir fideu ?, pasta paella, flytur okkur næstum til spænska Miðjarðarhafsins chiringuitos (fjörubásar). Næstum vegna þess að herbergið er ekkert skála, með varalitrauða veggnum hangandi, hreimandi unga fólkið í vörugeymslu af hlýjum viði og steypu.

S? O Paulo 1.5 milljón sterkur Nikkei (japanskur brasilískur) íbúi er stærsta japanska samfélagið utan Japans. Þetta gerir borgina heim að óspilltum sushi veitingastöðum, svo sem Jun Sakamoto eða Kinu, inni í mjög-luxe Grand Hyatt hótel. Einn þokukenndan morgun hittum við hinn ölvaða Adriano Kanashiro á götusýningu í Liberdade, litla Tókýó í borginni, nálægt miðbænum. Þar til nýlega kokkur matargerðarinnar Kinu (um það bil að koma sér á stað hans), Kanashiro er þriðja kynslóð Nikkei af uppruna Okinawan. Japanir komu fyrst til Brasilíu í 1908 til að starfa sem bændur, segir hann okkur á meðan að strá fjöðrandi rækjukúlu frá götusölu með katsuo flögur og sterkan græna sósu. „Foreldrar matargerð okkar þurfti að aðlagast,“ heldur hann áfram og sippar nú til caju safa úr hitabeltisávaxtastoppi, „í sinn eigin samruna.“ Til að sanna stig sitt sveiflar hann okkur framhjá Itiriki bakaríið. Hér, japanska karepan (karrýbollur) eru seldar ásamt Brasilíu palmito kökur og eggjakökur brauð með portúgölskum pylsum. Næsta stopp okkar, City Market, aðalmarkaður borgarinnar, er í stuttri akstursfjarlægð. Undir svífa þaki þess tökum við inn strengi fjölmenningarlegrar fortíðar í Brasilíu: ítalskir útvegsmenn af krydduðum kalabrískum pylsum; Portúgalska saltþorskasérfræðingar; skammarlega Amazonian básar hengdir upp með jurtum sem notaðar eru í Macumba helgisiði; uppþot framleiða sem þú getur lyktað frá kílómetra í burtu. Við leggjum auga á raf-bleikan fleyg af guava á meðan Kanashiro prófar að tyggja nýja ananasafbrigði sem heitir gomo-de-mel. Síðan hagar hann við fiskverkandann um krókódíl-halakjöt. („Bragðast eins og fiskur, aðeins fiskari.“)

Kanashiro er kominn aftur með okkur í hádegismatinn Kinoshita, þar sem sushi-kokkarnir eru með japanska eiginleika og kynþokkafullt brasilískt líkamstungumál. Kinoshita er með Zen-on-steroids design og segulmagnaðir gestgjafi í matreiðslumanninum Tsuyoshi Murakami, keppinauti Kanashiro og félagi. „Mura“ fæddist í Japan og starfaði á Spáni og New York, sem skýrir upphafandi matargerð Japo-Miðjarðarhafs með einstaka hitabeltisblómstrandi. Ég tek fram að umeboshi plómusósa gerir furðu fullkomna filmu fyrir tangy-grillaða diska af pupunha, og að buffalo mozzarella nýtur góðs af kommur engifer, lime og húsmíðaðs sojasósu. Þessi sami sætu lífræni shoyu blandast saman við ólífuolíu til að draga fram einfaldan, áleitinn ljúffengan rétt af daikon og raka japönskum læknum mullet hrognum. Aha! Yfir herberginu sé ég gamlan kunningja, baskneska matreiðslumann með sjónvarpsþátt á Spáni og veitingastað í Mexíkóborg. Hann borðar með frægum ungum mexíkóskum kokki sem ég sá síðast í Madrid. Stuttlega tek ég þátt í borði þeirra. Yfir mangó ravioli með yuzu ís, við berum saman glósur frá S? o Paulo borðum ævintýrum. Er priprioca næsta stóra bragðið? Ætli matvæli í Amazonian sigri heiminn? Við hlutum í tilfinningunni: framtíðin er núna.

Anya von Bremzen er Ferðalög + Leisure framlag ritstjóri.

A Figueira Rubaiyat 1738 Rua Haddock Lobo; 55-11 / 3087-1399; feijoada hlaðborð fyrir tvo $ 110.

Bar upprunalega 137 Rua Gra? Na; 55-11 / 5093-9486; drykki fyrir tvo $ 11.

Br? Z 125 Rua Grauna; 55-11 / 5561-1736; kvöldmat fyrir tvo $ 50.

Dalva e Dito 1115 Rua Padre Jo? O Manuel; 55-11 / 3064-4444; hádegismat fyrir tvo $ 105.

DOM 549 Rua Bar? O de Capanema; 55-11 / 3088-0761; kvöldmat fyrir tvo $ 305.

E? E 213 Rua Dr. Mario Ferraz; 55-11 / 3816-4333; kvöldmat fyrir tvo $ 94.

Gero 1629 Rua Haddock Lobo; 55-11 / 3064-0005; hádegismat fyrir tvo $ 133.

Itiriki bakaríið 24 Rua dos Estudantes; 55-11 / 3277-4939.

Kinoshita 405 Rua Jacques F? Lix; 55-11 / 3849-6940; kvöldmat fyrir tvo $ 210.

Kinu 13301 Avda. Na ?? es Unidas; 55-11 / 2838-3207; hádegismat fyrir tvo $ 106.

Maður? 210 Rua Joaquim Antunes; 55-11 / 3085-4148; kvöldmat fyrir tvo $ 210.

City Market 306 Rua da Cantareira; 55-11 / 3326-3401; mercadomunicipal.com.br.

Mocot? 1100 Avda. Nossa Senhora do Loreto; 55-11 / 2951-3056; hádegismat fyrir tvo $ 40.

P? O de Queijo Haddock Lobo 1408 Rua Haddock Lobo; 55-11 / 3088-3087; snakk fyrir tvo $ 8.

Gero

DOM Restaurante

DOM er nauðsynlegur stöðva fyrir matgæðinga (og matreiðslumenn frá Alain Ducasse til Ferran Adri?), DOM býður upp á bragð matseðil eftir brautryðjandi kokkinn Alex Atala sem sýnir brasilíska bragðið. Tvær uppistandur: rækjan með kassúsafa og tamarindi og bananakalk eftirrétturinn ilmandi með blóma priprioca rót, áður notuð eingöngu fyrir ilmvatn.

A Figueira Rubaiyat

A Jardins steikhús goðsagnakennt fyrir feijoada hlaðborðið á laugardaginn.

Dalva e Dito

Nýr frjálslegur veitingastaður matreiðslumeistarans Atala. Dalva sem fjallar um adobe snýst allt um skarpa uppfærslu á svæðisréttum ömmu. Moqueca, sjávarafurðapottur frá Afró-Brasilíu Bahia, venjulega þungur með þykkri kvikmynd sinni dende (lófaolía), bragðast hér með hreinu, lifandi og kókónuði. Að fylgja: pirarucu, hvítur kjöt af Amazonian fiski sem getur náð £ 450. Atala notar lendar minni, viðkvæmara sýnishorns og skaffar það með brasilískri hnetusneiðrétti. „Dæmigerð caipira máltíð,“ segir Camargo þegar aðalrétturinn kemur. Það er porco na lata, svínakjöt soðið í blikka dós í útboði. Í eftirrétt: silkimjúk sultu úr pastelhúðu í hitabeltisbragði eins og caju (cashew ávöxtur), guava og graviola (súrsopp).

Maður?

Helena Rizzo er brasilísk módel sem varð kokkur; eiginmaður hennar, Daniel Redondo, er fyrrum matreiðslumeistari Celler de Can Roca í Girona á Spáni, skjálftamiðja evrópskrar matargerðar. Við flottan Mani, glæsilegi undirskriftardiskurinn þeirra, maniocas, sameinar froðuusósa af kókosmjólk og tartþykkni af kassava (aka manioc) rótinni með töflu af skörpum ristuðum Suður-Amerískum hnýði. Það er póstmódernísk hitabelti á áberandi hvítum disk.

Paulistano Municipal Market

Tangy ólífur, linguica pylsur og salt þorskur (arfleifð portúgalskra reglna) sitja kinnar með kjúklingi með innfæddum suðrænum ávöxtum og Amazonian chiles á þessum markaði 1930 sem er þekktur fyrir dómkirkju-verðugt lituð gler lituð gler.

Bestu bitarnir Að borða stígandi himinháa mortadella samloku er markaðsrit; til að fá endanlega útgáfu skaltu prófa fjölmennan Hocca Bar uppi (5 Mezanino), einnig þekktur fyrir flagnandi pastel de bacalhau (saltþorsks kökur). Hjá Ki Peixe (Rammi 2 / 8), eru stórar, flatar ostrur hristar saman til að panta fyrir fastagestur meðan þeir bíða eftir að fiskurinn sé hreinsaður. Súkkulaðið a? ai-berry shake er áberandi hjá Banana Juice (22 Rua H).

Bar upprunalega

Hinn notalegi, flísalagði Original lyftir drög að bjór til hávísinda. Bruggið (smábóla Brahma) hvílir í ísköldum köldum skriðdrekum í að minnsta kosti tvo daga til að setjast yfir hausinn. Wisecracking chopeiros kældu glasið þitt á milli teninga í nákvæmlega 30 gráður áður en þú fyllir það: fyrst bjór, síðan nákvæmlega þriggja fingra þykkt krem (froðu).

Br? Z

Settu þig í ofur-ostabita kökurnar úr eldföstum ofninum og skemmtilega feita Calabrian pylsubrauðinu.

E? E

Itiriki bakaríið

Hér, japanska karepan (karrýbollur) eru seldar ásamt Brasilíu palmito kökur og eggjakökur brauð með portúgölskum pylsum.

Kinoshita

Kinu

Mocot?

Veitingastaðir verða ekki svalari - né meira brasilískir - en þessi núverandi menningarstaður í eigu 30 ára Rodrigo Oliveira. Að komast hingað er ævintýri: Þú ferð um klukkutíma í leigubíl og lætur háhýsin í borginni og þyrlupallana eftir, og kemur loksins fram í vönduðu verkalýðshverfi Vila Medeiros. Þú kreistir þig á bekk undir ristuðu skyggni utan. Síðan bíður þú - og bíður - eftir borði og nýtur þess að vera með veisluna í flokknum með glasi af cacha? Skurður Brasilíu alambiques (distilleries) fyrir ofur-artisanal efni, Oliveira hefur sett saman lista yfir næstum 350 flöskur. Hugrakkaðu þá beint eða í regnboga af framandi ávexti caipirinhas: mjólkurhvít graviola, fjólublá jaboticaba sem bragðast svolítið eins og suðrænum bláberjum. Það er geitapottur í Rustic stíl sert? o (norðausturlanda) og samnefndur réttur veitingastaðarins, mocot?, er súkkulaði með hároktani. Blandaðu því saman við gulu favas snyrtingu með linguica pylsu, rifnu nautakjöti og cilantro og þú færð mocofava, Undirskriftardiskur Oliveira. Önnur afstaða, carne de sol (saltað loftþurrkað nautakjöt), er ekki síst þurrt. Það er vegna þess að Oliveira eldar það sous vide í 24 klukkustundir áður en það er borið fram kalkað með ristuðum hvítlauk á heitum málmplötum.

P? O de Queijo Haddock Lobo

Ferskir hlutar af p? o de queijo - ómótstæðilega seigt, smjörsætt brauð gert með kassavahveiti - er bakað daglega í vasabakarabakaríinu.