Sjávareyjar Suður-Karólínu

Fáðu staðreyndir.

„Verið velkomin á besta stað á jörðu Guðs,“ segir maðurinn á bak við stýrið á gráa 1985 Oldsmobile. Við keyrum á mjóum vegi sem léttir yfir þyrlast sætt gras og myrkvan mýri í átt að steilu hvelfingu hafsins. Crabbers streyma Crimson mýri með dýfa net, og fiskimenn á rækjubátum - net þeirra breiða breiður eins og vængi engla - rífa perlu skelfisk frá ánni. Þegar við horfum út um opna glugga okkar, flettist loftfóðring bílsins í gola og fagnaðarerindið sippar frá útvarpinu. Varla fimm mínútur í ferð okkar um Suður-Karólínuhafseyjar erum við farin að trúa séra

Ekki það að það sé ástæða til að efast um Baptistpredikarinn. Hann var þrátt fyrir allt hugsaður og hlúður að þessu áleitna, villta og vatnsríka landi á miðri leið milli Savannah og Charleston. Fæddur Joseph P. Bryant, ólst upp við að tala ensku, en öðlaðist alkunna í Geechee og Gullah - tungumálum afa og ömmu og afa hans sem slitu á hrísgrjónum plantna eyjanna - sem barn. Nú, sem séra Þriðja Makedóníu baptistakirkjan í Burton (úthverfi Beaufort), flytur hann oft prédikanir á yfirteknum láglandstungumálum. „Amma mín var fullblóðug Gullah, afi minn var írskur og ég sótti Geechee frá því að búa í Beaufort,“ segir séra.

Hann er að tala við fjögur okkar sem höfum skráð okkur í Step-On Gullah Tours í séra. „„ Step-On “eins og í, hann mun„ stíga á ferðabílinn þinn “ef þú þarft hann. (Annars fer hann með þig í Oldsmobile sínum.) Það er laugardagur, góður dagur til að hjóla með séra, þar sem hann leggur sjaldan ferðir sínar á sunnudögum, eða ef maður stangast á við brúðkaup eða útför. Í dag hefur hann jarðarför eftir skemmtiferðina okkar, þess vegna er hann í svörtum bolluhúfu og nýlyktandi eftirskjóli.

Að stunda ferðir á staðnum var ekki hans hugmynd, segir séra. Reyndar hóf hann reksturinn fyrir ári síðan aðeins vegna þess að allir báðu hann áfram að skýra hina ríku, óskýru Gullah-menningu Suður-Karólínuhafseyja. Flestir viðskiptavinir hans koma frá Beaufort, hlið Sea Islands. Oft kallað „litli Charleston,“ Beaufort hefur alla tálbeitingu þeirrar borgar, án alls hugarangs. Röltu á gangstéttar Beaufort og þér finnst Suður-kunnátta, stemmning sem fylgir mikil náttúrufegurð, litrík nýlendusaga og stöðugt flæði peninga. Stórmenn í Georgíu og grískri endurvakningu eru þvegnir hreint hvítt, spænskur mosi grætur úr eikunum og magnólíutré eru fyllt með fuglasöng.

Ekki kemur á óvart að kvikmyndagerðarmenn í Hollywood dái Beaufort. Formleg hús og garðar þess og mörk árinnar, salt mýrar og himins, svo súrrealísk og kvikmyndaleg, hafa verið bakgrunnur kvikmynda af hverri tegund, allt frá The Big Chill til GI Jane. Kvikmyndafólk elskar líka Sea Islands, sem byrjar aðeins stutt brúarferð frá Beaufort - en gæti ekki verið eins og það.

Við skynjum muninn samstundis þegar við hjólum með séra yfir St. Helena eyju og skemmtum um tveggja akreina „harða veginn“ (gerum þennan „malbikaða veg“ fyrir Yankees í bílnum). Blikar af mjúku, löngu síðan suðurstraumi framhjá gluggunum: skálar úr klappborðinu sem kíktu út úr furuskóginum, börn leika á akri villtra blóma, bændur í Gullah selja bretti og korn úr pallbílum. Matvælamarkaðir stórir sjávarréttamarkaðir við hliðina á veginum auglýsa „framúrskarandi“ rækju. Séra sést niður á leirmýkta stíg til að sýna okkur einn af fjölmörgum bæjum Gulla-fjölskyldunnar - hrísgrjóna- og bómullarplanturnar sem Gullahs starfaði sem þrælar og eignuðust síðan eftir borgarastyrjöldina. Við stoppum til að spjalla við fólk sem kannast við séra en við fáum ekki boðið inn. (Eina leiðin til að sjá inni í plantekjuhúsi er með því að fara í aðra túr, ACE Basin Escapes Cap'n Richard, upp Ashepoo-ána til Bonnie Doone plantekrunnar. 10,000 fermetra húsið, reist í 1931, er eftirlíking af upprunalegu Georgíuhúsinu, sem Sherman hershöfðingi brann til jarðar í 1865 göngunni sinni til sjávar.)

Eftir borgarastyrjöldina voru Gullahs yfirgefin í eyjunum hent við strönd Karólínu vegna þess að landið var talið einskis virði. „Það voru engar brýr og moskítóflugurnar voru svo þykkar að þær myndu bera þig burt,“ segir séra. Yfirgefningin og öld einangrunarinnar sem fylgdi í kjölfarið hafa varðveitt tungumál Gulla, menningu og daglegan lífsstíl. Fjölskyldur búa í kynslóðir á sama bæ, rækta mikið af eigin mat, velja sér sætt gras til að búa til körfur og mæta í lofthús í einu herbergi þrælafeðra sinna, þar sem sálmar eru samstilltir í Gullah og Geechee. Samkvæmt séra, Geechee „er það sem vitnað er í tegundir - meginlandabúar frá Beaufort og Charleston - en Gullah er talað af fólki af afrískum uppruna sem búa á Eyjum.“ Málvísindamenn telja Gullah og Geechee hinsvegar tvö nöfn á sömu mállýsku - sem hljómar fyrir óræktaða eyrað eins og eyja patois, sem er piprað með ensku á nýlendutímanum.

Gullah, segir séra, kemur frá vestur-afrískri tungu og þýðir „fólk blessað af Guði“. Elayne Scott, meðeigandi í galleríinu Red Piano Too á St. Helena, telur að svo sé. Þegar Virginía innfæddur kom til Sea Islands fyrir 25 árum, var hún „hissa á glæsibrag list Gullah.“ Hún var jafn undrandi á því að þessir sjálfmenntaðu listamenn voru ekki þekktari. Á sjöunda áratugnum kom Martin Luther King jr. Þeim í almenna augu með því að berjast fyrir réttindum sínum í Pennamiðstöð St. Helenu. Þessi menningarlegi samkomustaður var stofnaður í 1862 af Quakers sem voru fúsir til að mennta frelsa afríska þræla. Hvít tré sumarhúsin eru umlukin drauglegum örmum skrímslis lifandi eikanna. „Heilög jörð,“ boðar séra og bendir á skógarhús sem var reist sem leyndardómur fyrir konung eftir að hann fékk dánarógnanir. (Hann var myrtur áður en hann gat dvalið þar.)

Scott, sem opnaði Red Piano Too í 1992, segir að Penn Center sé enn lífsbjörg Gullah-samfélagsins, staðurinn fyrir brúðkaup og kirkjuheimili. Það er líka þar sem ungir listamenn læra að afrita umhverfi sitt. Margt af sannfærandi listum í galleríi Scott endurspeglar prýði Sea Islands, einkum gluggskyggni og tinn veggmyndum síðla Sam Doyle. Andlitsmyndir hans af staðbundnum persónum - voodoo lækni, andlegum leiðtogum, vændiskonum - voru málaðir í garði hans á St. Helena. Finndu striga sem erfitt var að koma við, Doyle vann á hvaða yfirborði sem hann gat bjargað. Nú skipa tennismyndir hans allt að $ 20,000 hvor og eru seldar samhliða bókum lítillar bókmenntarisans Pat Conroy.

Conroy, höfundur Stóri Santini, Prinsinn af sjávarföllum, og nýlega, Ströndartónlist, bjó í Eyjum sem unglingur og kenndi síðar við Menntaskólann í Beaufort. Prósa hans anna leyndardóma þessara eyja og vekur tilfinningar sem finnast hvergi annars staðar. Í Prinsinn af sjávarföllum, hann skrifar: „Andaðu djúpt, og þú ... munið eftir lyktinni það sem eftir lifir lífsins, djörf, fecund ilmur sjávarfalla, stórkostlega og tilfinningarík, lyktin af suðri í hita, lykt eins og nýmjólk , sæði og hella víni, allt ilmvatn með sjó. “

Þessa dagana skrifar Conroy frá fjöruhúsinu sínu á Fripp-eyju, lítt þekkt hörfa sem rekur frá enda eyjakeðjunnar. Fripp-eyja samfélagið var fyrst þróað í 1961 með handfylli af sumarhúsum og útskrifaðist í golf-og-tennis úrræði með hundruðum húsa með háu verði og nokkrum klúbbum í klúbbnum á teigunum. Heimamenn segja að Conroy forðist mannfjöldann í klúbbhúsinu og kjósi einar gönguferðir á ströndinni. En hann getur vissulega ekki látið hjá líða að taka eftir þegar framleiðsluteymi Hollywood tekur kvikmyndir á Eyjum - sérstaklega þegar þeir eru að taka kvikmyndaútgáfur bóka hans.

Í 1990 sýndu Barbra Streisand og Nick Nolte að taka upp kvikmyndir Prinsinn af sjávarföllum, sem var mikill samningur í Eyjum. Síðan þá hafa Hollywoodstjörnur komið hingað í vinnu og til leiks og fáir eyjaskeggjar gefa þeim ómak. Reyndar þegar Forrest Gump var skotið á St. Helena, Hunting Island og Fripp Island, stærsta slúðrið sem þyrlast um var að Tom Hanks borðaði rækjuhamborgara. Nánar tiltekið einn af rækjuhamborgurum Hilda Gay Upton.

Í 23 ár hafa Upton og eiginmaður hennar, Bob, þjónað rækjuhamborgurum, sætum kartöflufrönskum og sætri te í Rækjukofanum á St. Helena. Lykillinn að hamborgaranum er, númer eitt, að nota bara veidda rækju frá Gay Fish Co. (í eigu Hildi og bræðra hennar). Og númer tvö, sem gerir þá að leiðum sem fiskimenn heimamanna hafa um árabil - sem er „að berja rækjuna með botni Coca-Cola flösku,“ segir Hilda.

Í stað þess að stoppa fyrir rækju Hildu, tekur séra okkur okkur í Gullah Grub Caf? til hefðbundinnar Gullah-matargerðar - grilluð kjúkling, grænkelsi, sætar kartöflu baka Bikarhúsið er í „miðbæ“ St. Helena, þriggja leiða gatnamótum rétt við Royal Frogmore Inn. Einhver segir að það líði eins og við séum komin aftur í 1950. En þegar séra sýnir okkur grafsteina eigenda plantastríðsplantna, þvert yfir veginn frá ómerktum grafir Gullah þræla, gerum við okkur grein fyrir því að það er líkara 1850.

Víðsvegar um Suðurland fórust afrísk menning með þrælunum. En í sjóeyjum hefur konum eins og Marquetta L. Goodwine verið haldið öflugu lífi, sem refsað var „Gullah drottning“ af Sameinuðu þjóðunum. „Hún talaði meira að segja fyrir SÞ í Genf,“ segir séra. Eins og hún er þekkt á staðnum fer Quet drottning um landið og dreifir ást sinni á Gullah lífi með því að flytja það sem hún kallar „histo-musical“ kynningar á bæði ensku og Gullah.

Önnur kona, Natalie Daise, deilir list og menningu í Gullah með verkstæði frú Natalie á St. Helena. Batik-mynstrað burlap línur veggi, og galleríið og vinnustofugólfin eru máluð himinblá og skreytt með skjaldbökum og fiskum. Hillur geyma staðbundið kerti, ofið banan- og ananas-trefjaramma, afrískan regnstöng og ástralska dogeridoos. Í bakherberginu sýnir Daise börnum hvernig á að búa til armbönd með kristöllum og afrískum keramikperlum - dæmigerð fyrir leikmynd frá henni Gullah Gullah eyja sýning á Nickelodeon sem lauk keppni í fyrra.

En talsmenn menningarheima eins og Daise og Goodwine duga kannski ekki til að varðveita Sea Islands, segir Hurriyah Asar, eigandi No Pork Caf ?. Frá því að íbúi Georgíu flutti til St. Helena fyrir sex árum hefur 30 prósent eyjarinnar verið seld. „Hönnuðir koma inn með peninga, svo þeir þurfa ekki einu sinni að eiga við bankana,“ segir hún. „Margt er í afneitun vegna þess að landið hefur verið í sömu fjölskyldum í kynslóðir. En ég finn fyrir ótta.“ Asar bætir við að á einhverjum tímapunkti sé mögulega að þrýsta á hana um að „leita að hörfa frá þessari hörfu.“ Í millitíðinni, náttúruleg matvæli hennar caf? og afrískt gallerí blómstra í St. Helena. Ferðalangar skemmta sér við nafnið (það er „ekkert svínakjöt“ á matseðlinum) finna rækju creole, valhnetusteik, okra súpu og hibiscus kýli úr snittunni, þurrkuðum blómum, piparmyntu, hlynsírópi og ferskpressuðum lime safa. Eftir hádegismatinn geta þeir gusað um körfur, trommur og ofinn kjól frá Senegal, Gana og Nígeríu, eða flett á milli bóka um Afríku og aðra heimsmenningu í Asn's 3,000 bindi Afrikan Universal Library Museum.

Frá kaffihúsinu?, Það er auðvelt að ganga að Ibile Indigo húsinu, þar sem nígerískur textíl lærlingur Adesola Falade hitar upp vax fyrir batiks í rafmagns skillet. Ibile, borið fram "ee-be-lay, “er„ jórúba “orð yfir„ þá sem eru sendiboðar forfeðra okkar. “Skilaboðin hér hljóma frá flóknum myndum af þorpslífi Afríku - árstíðum og uppskerum, fæðingum og dauðsföllum - sem lýst er á ljómandi efnum, lampaskermum og mottum .

Í framglugganum í vinnustofunni og galleríinu fara hvítir dúfur saman í búrinu þar sem listrænn stjórnandi Ibile, Arianne King Comer, útskýrir hvernig litamynstur myndast með því að bræða niður allt frá kvast burst til kjúklingafiður. Comer konung klæðist hári í hnakkalásum og hefur skorið bönd á fingrum sem eru litaðir bláir frá litarefni. Í allan morgun hefur hún verið í menntaskóla og kennt listina um indigo, rétt eins og hún gerir í Ibile. Uppalinn í Virginíu, flutti King Comer til Detroit í 1974 og kenndi tæknilega listfræði. Í 1992 veittu Sameinuðu þjóðirnar henni styrk til að rannsaka indigo litunarhefð í Nígeríu.

Þessi þriggja mánaða pílagrímsferð breytti verkum Comers konungs - og lífi hennar. Meðan hún var í Nígeríu, var henni minnt á PUD docramrama sem hún hafði séð kallað Dætur úr ryki, sem lýsti hinni afdrifaríku indigo vaxandi fortíð Sea Islands. Minna en tveimur árum síðar flutti hún til St. Helena og byrjaði að vinna með bændum til að endurvekja iðnaðinn. Hún færði nígerískum litarefnum til að kenna forna færni sína. Og hún byrjaði að fá símtöl frá gapinu; þeir vildu kaupa eterísk hönnun hennar sem skissur fyrir eigin dúk. Síðan 1994 hefur hún útvegað Gapnum myndir fyrir stuttermabolur, pils og bindislitunarprent. Undanfarið ár hefur hún búið til 50 hönnun fyrir Mavi Jeans, tyrkneskt hönnunarhús sem nýlega náði til bandarískra markaða.

King Comer veitir umhverfi Sea Islands með því að næra sköpunargáfu sína. Reyndar valdi hún vinnustofu 1940 sína vegna nálægðar við „helga jörð“ sem séra talar um í Penn Center. „Penn hafði þennan kraft,“ rifjar hún upp í fyrsta sinn á svæðinu. „Ég horfði á þessar gömlu lifandi eikur og hugsaði með mér, hvar sem er með þennan töfra, get ég lifað það sem eftir er af lífi mínu.“

Í rúmgóða aftursætinu á Oldsmobile séra dreymir okkur þrjú um hvernig það væri að flytja til Eyjaeyja. Hjón frá New Jersey ímynda sér hlýrri vetur, ferskari sjávarrétti og hægari, góðari lífshætti sem eiga rætur í bandarískri sögu og bundin við sjávarföllin. Ég sé fyrir mér Pat Conroy, upprunalega Tides Prince, og skrifar úr skimaða verönd sinni með engu nema mýri og suðurhimni sem nær til óendanleika. Aftur á móti chuckles og fullvissar okkur um að við erum ekki fyrstir til að líða svona um heimalandið. „Ferðamenn eru svo hrifnir af einfaldleikanum á þessum stað,“ segir hann, „að þeir skipta stundum um heimilisfang.“

Staðreyndirnar
Suður-Karólína

Beaufort er aðgangsstaðurinn að Eyjum, en gestir fljúga venjulega inn í Savannah eða Charleston og fara svo aksturinn frá báðum flugvellinum. Næstum öll hótel og veitingastaður eru góð verð hér niðri og með korti og breytirétti er hægt að sigla um svæðið með vellíðan.

Ferðamenn og innréttingar
Craven Street Inn 1103 Craven St., Beaufort; 888 / 522-0250 eða 843 / 522-1668, fax 843 / 522-9975; www.cravenstreetinn.com; tvöfaldast frá $ 125. Þetta 1870 Victorian hús glitrar með hjarta-furu gólfum, flóknum moldings og lúxus rúmfötum. Morgunverðarhlaðborð, borið fram á veröndinni, eru eftirlátssamir (egg Benedikt, pekanvöfflur); síðdegis, te bíður í fornminjasalnum.
Cuthbert House Inn 1203 Bay St., Beaufort; 800 / 327-9275 eða 843 / 521-1315, fax 843 / 521-1314; www.cuthberthouseinn.com; tvöfaldast frá $ 145. Feneyska ljósakrónur, ostagryn í morgunmat og þægilegustu herbergin í kring - þessi 18 aldar höfðingjasetur hefur allt.
Beaulieu húsið 3 Sheffield Court, Cat Island; sími og fax 843 / 770-0303; www.beaulieuhouse.com; tvöfaldast frá $ 125. Loftgóður, velkominn, tveggja ára gamall B & B með póstkort-fullkominn stað á Chowan Creek.
Fripp Island dvalarstaður 1A Tarpon Blvd., Fripp Island; 800 / 845-4100 eða 843 / 838-3535, fax 843 / 838-9079; www.frippislandresort.com; tvöfaldast frá $ 125. Fripp, einkarétt Sea Sea (eins og í, aðeins íbúar og gestir komast framhjá hliðinu), er sveitaklúbbs samfélag þar sem meginlandsmenn fjölmenna til að slaka á.

Verslanir og gallerí
Rauður píanó líka Listasafn 870 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2241.
Vinnustofan frú Natalie 802 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4446.
Ibile Indigo hús 869 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3884. Samsetning 720 Bay St., Beaufort; 843 / 521-1415. Svalasta tískuverslun Beaufort sýnir framúrskarandi perlulaga töskur frá Indlandi, geisladiskum Putumayo og koparþakuðum fuglahúsum úr eldhússkápum.

Gistiheimili
Rækjukofi 1929 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2962; hádegismat fyrir tvo $ 20.
Gullah Grub Caf? 877 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-3841; hádegismat fyrir tvo $ 20.
Enginn svínakaffi? 847 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-4379; hádegismat fyrir tvo $ 25.
Beaufort Inn 809 Port Republic St., Beaufort; 843 / 521-9000; kvöldmat fyrir tvo $ 70. Dásamleg vín og upphækkuð matargerð kynnt í herbergi með flauelgluggatjöldum og ristuðum veggjum úr mahogníu.
Bistró 205 205 West St., Beaufort; 843 / 524-4994; kvöldmat fyrir tvo $ 64. Farið á föstudögum, þegar tónlistarmenn leika á meðan veitingamenn láta undan sáðri túnfisk eða pecan-skorpu kálfakjöti yfir spínat pesto linguine.

BORGAR OG MARSHES
Hunting Island þjóðgarðurinn 2555 Sea Island Pkwy., Hunting Island; 843 / 838-2011. Lærðu að krabba eins og Sea Islander á vikulegum krabbi garðsins mætast (net og beita fylgir). Garðurinn, 5,000 ekrur af mýri og furutré, hefur einnig leiðsögn um kajakferðir og ferðir um 1889 vitann.
Kajakabær 1289 Sea Island Pkwy., St. Helena Island; 843 / 838-2008. Leiðsögumenn leiða kajakhópa um sjávarföll til sjávarfyllinga í rækju og afskekktum hólma hvítum af snjóuðum úthverfum.

TOURS
Step-On Gullah Tours séra 843 / 838-3185; $ 20 á mann í þriggja tíma ferð um Eyjar.
ACE Basin Capen Richard sleppur 843 / 766-9664; $ 65 fyrir hálfs dags skemmtisigling, þar á meðal hádegismatur. Hinn innfæddi Richard Martin stýrir 19 feta skíðanum framhjá náttúrufylltu landslagi og fyrrum hrísgrjónum, þar á meðal hinni endurbyggðu Bonnie Doone plantekru.