Sjáðu Kanada Í Gegnum Ferskt Augu Á Fyrstu Þjóðarferðinni

Þegar ég ólst upp á Vancouver eyju, British Columbia, fannst mér auðvelt að hæðast að gestum erlendis frá. „Þessi staður,“ vildu þeir hvísla. „Ég get farið í sund á morgnana, farið á skíði síðdegis og síðan kajak heim í kvöldmat.“ Útsýnin, landslagið, dýralífið - það var forðast. Jafnvel í borgunum ríkir landslagið. Á hvaða skýrum skammdegi sem er skaltu líta upp frá götum Vancouver í miðbænum og þú munt sjá snjóþekjuðu North Shore fjöllin glóa bleik, ótrúleg sýning á náttúrufegurð svo algeng að flestir íbúar taka varla eftir því.

Það voru tímar þegar hrós gesta hljómaði eins og aðdáun á tvívídd. En BC er flókinn staður, sérstaklega þegar kemur að frumbyggjum sínum. Með rúmlega 4.5 milljónir íbúa, í héraðinu eru heimili 230,000 frumbyggja frá 203 mismunandi fyrstu þjóðum, sem meðal þeirra tala 34 tungumál og 60 mállýska. Í dag lifa þessir hópar lífið með ostensísku jafnrétti, en alda kúgun - sem vísað er til í opinberum hringjum sem „framandi stjórnunarhættir“ - hóf hringrás félagslegrar eyðileggingar sem hefur ekki enn verið leyst að fullu. Í mörgum upprunalegum samfélögum er fátækt, heimilisleysi og vímuefnaakstur enn mikil.

Reyndar búa íbúar f.Kr. í héraði með órólegum andstæðum. Þorpið mitt á eyjunni var griðastaður fyrir meðalstéttarþægindi og afmarkast af fátækt í varaliði fyrstu þjóða. Sem barn gekk ég niður grjótandi ströndina og sá auð og forréttindi víkja fyrir skyndilegum þrengingum. Þetta var mér sagt einu sinni, þetta var mín fyrsta reynsla af aðskilnaðarstefnu.

Sem fullorðinn maður eyddi ég meira en 15 árum í búsetu utan Kanada og af og til vildi ég fá svipinn á fornum sedrusviðum og orka sem borinn var til að auglýsa heimahérað mitt. Ég velti því fyrir mér hvaða BC gestirnir væru að koma til að sjá. Var mögulegt að taka þátt í margbreytileika svæðisins og nálgast upprunalega íbúa þess á þann hátt sem fór fram úr yfirborðslegu?

Ef ég var að spyrja spurningar annarra, þá áttaði ég mig á því, ég þyrfti fyrst að svara henni sjálf. Svo ég skipulagði ferð sem fór með mig frá miðri Vancouver eyju, landi Snuneymuxw og Snaw-Naw-As First Nations, norður til Port Hardy, síðan áfram til afskekktra, þokuloka eyja Haida Gwaii, heimkynna hinna ægilegu Fólk á Haida, til að komast að því hvort það væri mögulegt fyrir gesti að taka inn blæbrigðaríkar sögur BC en halda samt áfram skóganum og snjóklæddu tindunum.

Port Hardy, ströndarbær 4,000 íbúa á norðurhluta Vancouver eyju, er í dag þekktur sem áfangastaður fyrir stormáhorfendur, íþróttaútgerðarmenn og göngufólk, þó að staðurinn hafi haldið föstu skyrtu sem endurspeglar fortíð sína sem miðstöð fyrir skógarhögg og námuvinnslu. Utan flugvallarins mætti ​​Mike Willie frá Sea Wolf Adventures. Willie er meðlimur í Musgamakw Dzawada'enuxw First Nation, og hann rekur það sem hann kallar bátsbundnar menningarferðir um vötnin inn í Kwakwaka'wakw landsvæði. Það felur í sér þorpið Alert Bay, grafreitinn Namgis, með totemstöng og minnisstöng, og óútreiknanlega vatnið í nágrenninu. Hann fer frá indverska rásinni upp í Ralph-, Fern-, Geit- og Creas-eyjar og eins langt norður og Musgamakw Dzawada'enuxw yfirráðasvæðið, einnig þekkt sem Great Bear Rainforest - 25,000 fermetra friðland sem er heimkynni að fimmti hvítur „andi“ björn.

Frá vinstri: Stöng á forsendum vatnsbrautar við Haida Gwaii; trégrímur rista af Kwakwaka'wakw First Nation til sýnis í U'mista menningarmiðstöðinni í Alert Bay, undan Vancouver Island. Peter Bohler

Ég hafði skipulagt að ferðast með Willie í U'mista-menningarmiðstöðina í Alert-flóa, sem og til Village Island, sem er frægur potlatch - veislu- og gjafahátíð þar sem yfirmenn fyrstu þjóða myndu fullyrða stöðu sína og landhelgi . (Kanadísk stjórnvöld voru sett í bann við 1884 á þeim forsendum að þau væru andstæð „siðmenntuðum gildum.“ Bannið var fellt úr gildi í 1951.) Þegar við lögðum af stað sagði Willie mér frá athöfninni. „Pottapotturinn var tækifæri til að staðfesta hver þú varst,“ sagði hann. „Þetta var leið til að komast í gegnum harða vetur. Við söfnuðumst saman: það var lyfið.“

Willie fór með mér í gistingu mína, í skála við ströndina á Cluxewe Resort utan við skógarhöggið Port McNeill. Dvalarstaðurinn var þægilegur en örugglega hannaður til að knýja fram gesti utandyra. (Athugasemd inni í herberginu mínu minnti gesti á að vinsamlegast forðast að slægja fisk á veröndinni.) Ég eyddi kvöldlestrinum í fylgd með hljóðrás öldna sem sópaði ströndinni úti, og morguninn eftir fór ég í göngutúr meðfram smásteininum Kyrrahafsströnd fyrir framan skála minn. Mig langaði til að rifja upp fortíðina aftur, anda að mér raka í loftinu, lykta sedrusviðið. Hér að ofan sveifluðu óhreyfðir ernir, útgeisuðu sér loft þegar þeir hringsuðu og féllu og hlupu aftur.

Þegar ég gekk, sló það mig að þessi strönd, eins og svo margir aðrir, hefur verið heima hjá Kwakwaka'wakw fólkinu í þúsundir ára. Kanada aftur á móti aðeins 150 á þessu ári og það virtist vera góður tími til að velta fyrir sér framförum þjóðarinnar. Andstæðurnar og mótsagnirnar sem ég fann í BC eru að spila á landsvísu. Sannleiks- og sáttanefnd Kanada, sem var sett á laggirnar sem svar við misnotkun frumbyggjanemenda í íbúðarskólum, lauk niðurstöðum sínum í desember 2015 og reyndi að bæta úr arfleifðinni með 94 Calls to Action. Hreyfingin Idle No More hefur beitt anda Occupy í málum sem fyrstu þjóðirnar standa frammi fyrir með röð mótmæla og mótmæla.

Á sama tíma í BC er gert ráð fyrir að tekjur af ferðaþjónustu muni tvöfaldast á næstu 20 árum, þar sem frumbyggjageirinn gegnir aðalhlutverki. (Á þessu ári er spáð að það komi inn $ 68 milljónir.) Eitthvað er að gerast. Þetta snýst ekki um „að eiga stund“; stundir draga úr. Þetta er löng slagorð fyrir virðingu, viðleitni til að breyta því hvernig Kanadamenn skoða land og líf samfélags frumbyggja.

Í undirbúningi fyrir ferð okkar til Alert Bay, keyrði Willie mig inn í Port McNeill í morgunmat með eggjum og beikoni á tilgerðarlausum stað sem heitir Tia's Cafe ?. Bærinn er lítill, svo það kom ekki verulega á óvart þegar Don frændi Willie reikaði inn. Hann sagði okkur að það væri spenna í Kingcome, svæði fyrsta samfélags fjölskyldunnar. Hann sagði að oolíurnar, eða oolichans - bræddi fiskur notaður til að framleiða olíu - væru komnir og þorpsbúar væru á veiðum í gærkveldi.

„Sjójónum sást í ánni,“ sagði Don frændi. „Það er skrýtið að sjá þá svona hátt upp.“

"Og það er spenna?" Spurði Willie.

Don rétti upp augabrúnina. "Ó viss."

Sæljón safnast saman á bergi nálægt Windy Bay, undan strönd Haida Gwaii. Peter Bohler

Willie kom að leiðarljósi á lífrænan hátt. Í 2013 hóf hann akstur á vatnsbifreið milli Alert Bay og nærliggjandi Telegraph Cove og á leiðinni sagði hann farþegum frá Kwakwaka'wakw lífinu. Þegar upp var staðið stóðu ennþá krækilegar leifar hins alræmda íbúaskóla First Nations í Alert Bay, sem hýsti frumbyggjabörn frá 1929 til 1975, og gestir voru stundum færðir í tár þegar hann sagði þeim frá misþyrmingunum sem þar áttu sér stað. En það var svo margt fleira: athöfn totem-stöng; dánarferlið; fjölskyldukörfur. Þú getur horft á heildarstöng og meta listina, útskýrði Willie fyrir farþegum sínum, en sannur þakklæti kemur frá skilningi á merkingu þess. Eins og hann orðaði það: "Myndirðu ekki frekar sjá BC í gegnum fjórtán þúsund ára sögu?"

Inni í U'mista-menningarmiðstöðinni, í Alert Bay, sem var sett upp til að vernda arfleifð Kwakwaka'wakw samfélagsins, gekk ég meðal grímunnar - safn máluðra trébekkja og andlit kíktu fram í svakalega upplýsta sýningarsal. Í þessari menningu virka grímur ekki aðeins sem skraut heldur einnig sem form sögulegra og lagalegra gagna. Þeir þjóna einnig sem tæki til félagslegrar kennslu. Ég og Willie stoppuðum fyrir framan Gwalkwam? Eða heyrnarlausa manninn, einsyrða grímu með niðursnúinn munn og snörp af svörtu hrosshári. „Þetta sýnir yfirmann ættarinnar,“ útskýrði Willie. „Hann vildi ekki halda pottþéttu, og voru söfnuðirnir ekki ánægðir með það, svo þeir drápu hann.“ Maskinn, sem var borinn við endursölu sögunnar, varð aðvörun.

Aftur við bryggjuna í Alert Bay, bjartu lituð hús saman við báta, allt frá veðri til nýmálað. Þegar við fórum frá höfninni bauð Willie mér far? af villtum sokkeyjum úr Nimpkish ánni, og ég borðaði eins mikið og ég gat áður en við fórum að steypa öldur. Yfir öskra vélarinnar spurði ég hann af hverju samskipti við ferðamenn væru mikilvæg. „Við verðum að vera orðleg,“ sagði hann. „Við þurfum að tala um þróun okkar og færa fólk nær raunveruleika okkar.“ Menningarsögumenningar, var mér minnisstætt, þurfa áhorfendur. „Í hvert skipti sem við segjum þennan sannleika,“ sagði hann, „hann styrkist.“

Við drógum upp að rauðkláða mynd á klettaandlitinu á Berry Island og Willie klippti vélina. Myndin lýsti Baxbakwalanuksiwe ', sem skiptir sköpum í Kwakwaka'wakw andlegu starfi. Hann fékk kraftinn til að umbreyta sjálfum sér í marga fugla sem borða manninn og skreyttir munni um allan líkama hans og þýddi nærvera hans á bjarginu að grafreitir væru í grenndinni.

„Við verðum að vera orðleg,“ sagði leiðarvísinn minn við mig. „Við þurfum að tala um þróun okkar og færa fólk nær raunveruleika okkar.“

Við settum að lokum niður akkeri í litlu inntaki á Village Island, eða Mimkwamlis. Það var hér, í 1921, að umboðsmenn ríkisstjórnarinnar réðust á pottþéttingu og handtóku hýsingarstjórann og 44 aðra meðlimi samfélagsins. Af þeim handteknu var 20 tími í fangelsi f.Kr. fyrir brotið. Við gengum inn á land á rökum jarðvegsstíg sem gaf svolítið undir hverju fótspori, umkringdur lyktinni af brómberjum sem þroskuðust úr rauðri þeirra á vorin. Við fórum í áttina að pottaslóðarsíðunni, leifunum af langhúsinu - hefðbundinni fjölskylduíbúð þar sem allt að 40 manns hefðu búið. "Langhús er nýtt hugtak, "sagði Willie við mig.„ Fyrir okkur voru þau bara hús. “Allt sem var eftir var geisla og eitthvert eldsprungið berg." Dýpra niður, "sagði Willie,„ þú munt finna öskuna og fiskinn olía, sönnunargögnin um daglegt líf. “

Svæðið var gróskumikið og grænt, þögnin mýkkt af daufu suði býflugna. Ég reyndi að mynda athöfnina sem endaði svo illa þennan dag. Meðlimur samfélagsins, sem sagður er vera kristinn trúskiptingur, hafði tilkynnt lögreglu. Yfirvöld neyddu Kwakwaka'wakw til að gefast upp grímur sínar og útskurður eða fara í fangelsi. Ef heilu ættkvíslirnar myndu láta af hendi pottþéttar fylgihlutir sínar, væru einstök meðlimir látnir hætta dómi sínum. Hlutirnir frá árásinni voru aðeins nýlega skilað til samfélagsins.

„Fólk lifði tvíþættu lífi,“ útskýrði Willie. "Ég átti frænda sem gerðist anglíkanskur prestur og fékk einnig pottþéttingu - hann var arfgengur höfðingi." Við stóðum áfram á staðnum nokkru lengur og ég reyndi að ímynda mér uppljóstrarann ​​sem sat meðal fólks síns, rifinn á milli tveggja heima hennar.

Aftur í Vancouver um kvöldið borðaði ég á veitingastað sem heitir Salmon n 'Bannock og hefur WE GOT GAME skrifað stoltur á skilti þess. Inez Cook og Remi Caudron opnuðu staðinn þegar þeir komust að því að enginn frumbyggjamatur var í boði fyrir ferðamennina sem komu til borgarinnar vegna Ólympíuleikanna 2010. Lækning þeirra er matseðill sem inniheldur bison, sockeye lax, bannock (eða ósýrt brauð) og jafnvel oolichans eins og þá sem ég sá glitta í sólarljósinu á bryggjunni í Port McNeill.

Ég hitti vinkonu á veitingastaðnum, fræðimaður sem vinnur við háskólann á staðnum, og útskýrði fyrir henni að olíurnar á matseðlinum væru dásamlegur fiskur sem líklega væri verið að rífa úr völdum reiðra sjóljóna upp í Kingcome þegar við töluðum. Þegar samtal sneri að frumbyggja ferðaþjónustu var hún efins. „Ég veit ekki hvort það er raunverulega eitthvað sem heitir menningartengd ferðaþjónusta,“ sagði vinur minn þegar við borðuðum olíurnar, sem voru feita og reykjandi og ljúffengar. „Líf hans merkist í heild sinni sem 'menning' og hverjar eru ómerktar? '

Ég eyddi nóttinni um bæinn í Skwacha? Ys Lodge, sem auglýsir sig sem „sanngjarnt verslunarmiðstöð, tískuverslun hótel og þéttbýli upprunalegs listamannabústaðar.“ Byggingin, sem er í eigu og starfrækt af Vancouver Native Housing Society, hefur að geyma 24 íbúðir í skjólgörðum fyrir frumbyggjar í hættu á heimilislausu. Það eru 18 hótelherbergi á þremur efstu hæðum sem hafa veggi hengdir með verkum af teymi frumbyggjamanna. Svítan mín var nálægt mýtuherberginu, þar sem sedrusviður, sali og sætgres brenna við hefðbundnar hreinsunarathafnir.

Frá vinstri: Kræklingar við Cowbay Caf ?, í hafnarbænum Prince Rupert; bryggjubifreið í Rupert prins; James Hart, höfðingi í Haida, rista heildarstöng á Haida Gwaii. Peter Bohler

Morguninn eftir náði ég flugi til Haida Gwaii, eyjaklasa í kringum 150 eyjar sem situr norðan strandlengju BC, rétt sunnan Alaska. Eyjarnar eru aðskildar frá meginlandinu með hinu volduga vatni Hecate-sundsins, nefnt eftir bresku skipi sem bar nafn grísku gyðjunnar galdra og galdra. Það er svæði þar sem veður rennur frá klukkutíma til klukkustundar og rigning gæti birst sex sinnum á dag. Jafnvel nafn eyjanna hefur færst til - þær voru þekktar sem drottningin Charlottes eftir „uppgötvun“ þeirra af Bretum í 1787. Í 2010 voru þeir nýttir til Haida Gwaii, eða „eyja fólksins.“

Haida eru ein frægustu og kannski frægustu ættkvíslir á Kyrrahafinu á Norðvesturlandi. Þeir hafa glímt við ólgurnar í köldum Kyrrahafi í þúsundir ára og voru þekktir fyrir eldingar sínar upp og niður við ströndina, eyjarnar sem upphafspunktur og vígi. Þeir eru sagðir hafa ferðast um kanóar unnar úr einum sedrusviði, hver stríðsmaður nuddaði niður með fitu og kolum og vafinn í felur sjóljóns og elgs til að halda þættinum í skefjum.

Þegar fyrsta nýlendutengingin hafði samband, seint á 18th öld, voru um 10,000 Haida, og fjarlægð eyjanna þýddi að það var erfiðara fyrir trúboða að dreifa orðinu til Haida Gwaii, þó að þeir gerðu loksins ferðina. Eins og bólusótt, sem minnkaði Haida í 1860. Íbúar dýfðu aðeins 500 í 1900. Nú á dögum eru merki um seiglu víðs vegar um eyjaklasann. Þegar ég var þar innihélt útskurðarhúsið í Haida Heritage Center í Kay Llnagaay, fornum þorpsstað, tvo nýja stöng af totalum, bogadreginn gogg örn sem kom upp úr ferskum sedruspölum.

Ég gisti í bænum Skidegate, á Graham eyju, næststærsta eyjaklasanum. Í gistingu mínum, Jags Beanstalk, var mér hitt af eigandanum, Jags Brown. Brown er maður með salt-og-pipar hár, meðlimur í Juus Xaayda ættinni; nafn hans Haida er Yestaquana. Þegar hann var ungur gerðist hann einn af fyrstu vaktmönnum Haida Gwaii, hópur sem verndaði forna staði samfélagsins. Á snemma ferðum sínum um Gwaii Haanas, þjóðgarð eyjarinnar, fann hann bein og aðrar mosavaxnar leifar af bólusótt fórnarlömb í burstanum; í einni hellinum fann hann sedrusviðskassa sem innihélt töfrasprota. Á þeim tíma var hópur hans verndaður hinum helgu stöðum fyrir ráðamenn og skemmdarverkum. Í dag er hlutverk þeirra að fræða, bjóða upp á sjávarspár og sjá til þess að gestir skilji ekki eftir sig nein spor þegar þeir yfirgefa garðinn.

Frá vinstri: Siglt um vötnin frá Vancouver eyju; heildarstöng í Gwaii Haanas þjóðgarðasvæðinu á Moresby eyju, hluti af Haida Gwaii eyjaklasanum. Peter Bohler

Ef þú vilt fara eitthvað í Haida Gwaii er best að læra upprunalega nafnið. Skedans koma til dæmis frá evrópskri endurútgáfu höfðingja; hið hefðbundna nafn, K'uuna Llnagaay, þýðir "Village on the Edge", og á 19th öld var þessi vindpískaða skagi vetrarheimili umhverfis 450 Haida. Snemma morguns stefndi ég þangað í Zodiac, framhjá þorpinu Sandspit á þrotandi veg með óvenjulegri fegurð, eyjar yfirvofandi og hjaðna í gegnum þokuna. Á leiðinni myndaðist regnbogi og í vötnunum rétt framhjá Sandspit sá ég hnúfubak brotna.

Það voru einu sinni 26 langhús á Skedans, hvert um sig upptekið af mörgum fjölskyldum. Nú hefur vísbendingum um þennan forna mannfjölda verið fækkað í daufar útlínur dýrtákna í hópi risavaxinna, veðraðra totemstöngla: örna, froska og háhyrninga. Ólíkt mörgum menningarminjum heims eru staurarnir í K'uuna Llnagaay ekki reipaðir og verndaðir; í staðinn, í samræmi við viðhorf Haida, hafa þau verið látin hrynja aftur í jörðina. Ég hafði séð heildarstöngina allt mitt líf, en aldrei af þessari stærðargráðu, skilið eftir til að sundra. Í návígi virtust jafnvel sprungurnar í gráum, veðraðri viði hafa merkingu.

Eins og Mike Willie sagði, þarf að endurtaka munnlega sögu til að tryggja að henni sé fjölgað, dreift um heiminn. Sagan af því að vera á ströndinni, í viðurvist þessara stórkostlegu totems og langhúsalóða, er tengd sögum sem eru órjúfanlega tengdar landafræði f.Kr. Þessi staður getur aldrei þjónað einfaldlega sem bakgrunn og að ferðast til þessara stranda, í gegnum þetta vatn, smíða þá tengla aftur og aftur. Í þessu héraði borgar hlustun sig. Landslagið er frábært, en sögurnar eru enn betri.

Upplýsingarnar: Hvað á að gera í fyrstu þjóðarferð um British Columbia

Getting There

Masset og Sandspit eru tveir helstu flugvellir á eyjunum Haida Gwaii, undan ströndum Breska Kólumbíu. Port Hardy flugvöllur býður aðgang að Port Hardy og Port McNeill. Allir eru aðgengilegir með tengingu í Vancouver.

Ferðaskipuleggjendur

Haida Style leiðangrar: Kanna vatnið í Haida Gwaii á 28 feta stjörnumerkinu. Sumarmenningarferðir fela í sér heimsóknir í þorpin Skedans, Windy Bay og fleira. frá $ 275 á mann.

Sea Wolf Adventures: Kynntu þér Kwakwaka'wakw menningu um Broughton eyjaklasann. Þú gætir komið auga á nokkrar grizzlies á leiðinni. frá $ 179 á mann.

Gisting

Dvalarstaður í Cluxewe: Tólf skálar nálægt Port McNeill með fullum eldhúsum og útsýni yfir Broughton-sundið. skálar frá $ 125.

Jags baunastöng: A safn af þægilegum herbergjum uppi frá kaffihúsi. Nýttu þér hjólið og kajakaleigu. Skidegate; tvöfaldast frá $ 125.

Skwacha? Ys Lodge: Þetta tískuverslun hótel í miðbæ Vancouver hefur 18 sérhönnuð svítur með upprunalegri list. tvöfaldast frá $ 189.

veitingahús

Cowbay Cafe ?: Pasta, pizza og sjávarréttir á staðnum, ásamt BC-vínum og fallegu útsýni yfir vatnið. Prince Rupert; entre? es $ 9– $ 22.

Lax n 'Bannock: Innblásin af matargerð First Nations, á matseðlinum í þessu uppáhaldi í Vancouver er góður réttur eins og kjötbollur með svínakjöti og afbrigði af bannock, hið ósýrða brauð frá First Nations. entre? es $ 17– $ 35.