Saga Af Klassík | Mandarin Oriental, Hong Kong

Það verður 44 í haust, ef við erum virkilega að telja, en í Hong Kong, þar sem eitt ár pakkar túrbóthleðslu 10, gæti það eins verið fjórar aldir. Langtímamenn muna hvenær það var mest ögrandi byggingin við vatnsbakkann - og reyndar on Waterfront, öldurnar skjóta aðeins skrefum frá anddyri. Áratugir landgræðslu hafa ýtt höfninni norður hálfa mílu og sjóndeildarhringurinn hefur auðvitað breyst alveg. Í dag tapast hnífjafnar kubbar á meðal glæsilegra fíflanna sem rísa um það. En í 1963 var Mandarin-hótelið - með töluverðum 25-sögum - hæsta byggingin í Hong Kong.

Ímyndaðu þér eyjuna þá: heimshöfuðborg, að nafninu til, en að jöfnu leyti héraðsvatn. Hong Kong var hefðbundin fótgangandi borg, þétt með vagnsbifreiðum og rickshaws, en ekki nútíminn völundarhús hækkaðra göngustíga, gangandi gangstéttar og fljótsvegar. Það voru engin bílgöng eða neðanjarðarlestir til að þeyta þig undir höfnina; eina leiðin til og frá Kowloon á meginlandinu var með ferju eða einkaflugi. (Hentuglega hélt Mandarínan sér walla walla fest við bryggju yfir Connaught Road - sem var enn vegur, ekki fjögurra akreina leið.)

Í götulífi sínu, arkitektúr og lýðfræði var Hong Kong 1960 ekki nærri eins heimsborgari og hún er í dag. Meðal kínverskra íbúa var sjaldan talað ensku. Erfitt var að finna góða veitingastaði - hreina veitingastaði fyrir utan hótel og góð hótel voru af skornum skammti hérna við höfnina. Það er auðvelt að gleyma því hversu fallegur og erlendur og lítill þessi bær hlýtur að hafa virst fyrir ekki svo löngu síðan. En aftur: tíminn færist hraðar hingað. Í 1963 var Shenzhen, hálftíma norður af Kowloon í Guangdong héraði, podunk sjávarþorp. Nú er það borg stærri en Chicago.

Alltaf þegar ég snýr aftur til Hong Kong - undantekningarlaust að finna aðra tugi fa? Auglýsinga sem hafa fokið inn í nýjan sjóndeildarhring - er ég minntur á þessa sviðsmynd í Saga LA þar sem persóna Steve Martin, sem ekur um Los Angeles, undrast, „Sumum þessara bygginga er lokið tuttugu ára! "Mitt í breytilegu landslagi í Hong Kong er það ekki mikið sem er á undan Mandarin. (Hótelið er nú opinberlega Mandarin Oriental, þó allir kalli það undir fornafni.) Svo þótt það sé fráleitt að hótel sem komið var upp í 1963 ætti teljast sögulegt kennileiti og staðbundin stofnun, það er einmitt hvernig Hong Kongarar hafa kynnst því.

Enn og aftur er ekkert hótel neitt ofið svo þétt í samfélagsgerð borgarinnar. Mandarínan var alltaf tekin til jafnmikils af íbúum - breskir útleggjar, vel gerðir Kínverjar, títanar og taipanar í fjármálum og iðnaði í Hong Kong - og af gestum utan úr bænum. Jafnvel New York, eina borgin sem samsvarar hvirfil og suð Hong Kong, hefur ekki eitt jafngildi. Ég þekki marga ævilanga Manhattanítana sem hafa aldrei stigið fótinn inni á Plaza eða Carlyle. En ég þekki fáa íbúa í Hong Kong sem hafa ekki borðað eða drukkið í Mandarínunni.

Reyndar, þegar hótelið lokaði í desember 2005 vegna endurnýjunar frá botni til botns, voru venjulegir svo óánægðir, þú myndir halda að Star Ferry hefði gengið upp og siglt í burtu. Hvar ætlar konurnar að borða hádegismat? Hvar fá dýrin eggin sín Benedict? Hver mun útvega okkur Shanghainese fótspor okkar, silfurgeymslur okkar af öli, rósablöðusultu okkar, afmæliskökur barna okkar?

Gleðilega endaði heimurinn ekki í milliriðlinum. Í september 2006 opnaði Mandarínan aftur og markaði tilefni þess með svörtu bindi á vegum gamanleikarans Dame Edna Everage, sem var eftirlætisleikur í kvöldmáltíðarklúbbnum Mandaríns um daginn. Bryan Ferry, sem hefur verið spilað í fleiri anddyri á hótelinu en nokkur önnur lifandi söngkona, flutti í anddyri hótelsins, þar sem samfélagsins bjölluðust undir endurreistum ljósakrónum Venini. „Þetta er ekki ljósakrona - það er skartgripir til búninga!“ Dame Edna kvaddi, til innilegs hláturs. En jafnvel þó að enginn hafi raunverulega gaman af þessum fáránlegu ljósakrónum, þá er hægt að veðja að gamli vörðurinn myndi vekja helvíti ef þeir hverfa einhvern tíma. Viðhorf trompar alltaf smekkinn.

Endurnýjun 140 milljóna dala var umfangsmesta fyrir hótelið - byggð fyrir tilviljun fyrir minna en tíunda verð. Endurhönnun var tímabært. Þegar Mandarínan opnaði fyrst var þetta sanna bastion módernismans sem geislaði frá nýju formi svala. Hnefaleikinn að utan, klæddur í gifsi í Shanghai, vann aldrei marga aðdáendur. („Enginn gat kallað það fallega byggingu,“ skrifaði Jan Morris.) Samt var innanhúss sláandi samtími - sérstaklega í mótsögn við keppinaut sinn um höfnina, Peninsula, byggð í 1928 í nýklassískum stíl með brúðkaupsköku fa? ade og rococo anddyri fullur af pottuðum lófum. Bæði hótelin voru og eru áfram áberandi bresk að eðlisfari. En ef penninn harkaði aftur til heimsveldisins þegar hann náði hámarki, til Disraeli og Kipling og Rhodes, þá leit Mandarinn fram á Swinging Sixties London - til James Bond, Bítlanna og Mary Quant.

Innréttingarnar voru hugsaðar af Hollywood leikmyndahönnuðinum, Don Ashton, sem hafði unnið við Billy Budd og Brú á ánni Kwai. Anglo-kínverska fagurfræði Ashtons var bæði smekkleg og dramatísk: sléttir fletir og ferhyrnd húsgögn vísuðu til nútíma Vesturlanda, meðan Ming styttu- og grængljáðu leirkerin vöktu hugsjónaða Orient. Mest af öllu talaði Mandarínan um peninga, bæði gamla og nýja.

Og það var fullt af sniðugum nýjungum. Tilkynnti frumraun hótelsins í september 1963, South China Morning Post fór gaga yfir lyftur „geymslualdar“ sem „lagði„ gesti á efstu hæðina “á 21 sekúndum!“ Mandarínan var fyrsta hótelið í Hong Kong sem var útbúið með beinhringisímum og það fyrsta í allri Asíu til að hafa bað í hverju herbergi. (Þegar hann sá teikningarnar spurði hinn ótrúi verkefnisarkitekt: „Eru gestirnir froskenndir?“)

Innan nokkurra mánaða var minnst á það meðal helstu hótela í Austurlöndum - Oriental í Bangkok (sem það myndi síðar sameinast og mynda Mandarin Oriental hópinn), Raffles í Singapore, Imperial í Tókýó og, já, Peninsula í Kowloon. Eftir 1967, Fortune var að boða Mandarínuna eina helsta eign heims.

Á sjöunda og áttunda áratugnum á blómaskeiði var Mandarínið hvernig umheimurinn hitti Hong Kong. Hérna er Shah í Íran með cr? Pes suzette á Pierrot! Hérna kemur Kissinger í silfur Phantom! Hérna er Gina Lollobrigida að drekka „margarítu“ (einhvers konar tequila-og-lime samsuða)! Á öllum tímum var anddyrið byggð af glitrandi kasta af Macanese spilavítum magnates, te-sipping félagsmönnum, óskýrri meginlandi kóngafólks og nóg af heimsóknum fræga til að geyma Irwin Allen hörmungarmynd.

Það sem var sérstaklega hjartfólgin við Mandarínuna á seinni árum var að það hélt svo miklu af þessum lúche, tómstundatímabilinu til glæsileika, jafnvel þegar það féll úr stíl; anddyrið varð að tímahylki, eins og hvenær George Hamilton gæti poppað út úr vindlabúðinni. Fólk elskaði það enn - kannski jafnvel meira. En ef þeir hefðu einu sinni komið til Mandarins fyrir glæsilega framtíðarsýn, fengu þeir nú fegra svipinn á fortíðina.

Eftir nýja öld var það augljóst að hótelið þurfti að uppfæra. Það var ekki bara fagurfræðin; allur innviðurinn var gamaldags. Á meðan var ný keppni að koma. Eftir sofandi áratug byrjaði Hong Kong að sjá uppsveiflu á lúxushótelum - síðast 399 herbergi Four Seasons, sem opnaði í 2005, og, tveimur húsum frá Mandarínunni, skvettri systurhúsi, Landmark Mandarin Oriental. (Hótelin tvö eru veigamikil viðbót: Upprunalega Mandarínið dregur fágaðan, eldri mannfjölda, og hin skemmtilegasta Landmark laðar að sér skartgripi.) Fyrirtækið sneri sér til Singapore, Lim, Teo & Wilkes, sem hafði hannað hið ögrandi nýja Mandarin Oriental Tokyo og haft umsjón með endurnýjun á „arfleifð“ hótelum eins og Taj Mahal höllinni og turninum í Mumbai.

En ánægjulegt var sóknarleikhús hótelsins - margra mandarína Mandarínanna - einstök áskorun. „Við vorum með hnúta í maganum,“ viðurkennir hönnuðurinn Jeffrey A. Wilkes. „Ef einhver hefur fært móður sinni hingað í te í þrjátíu ár, vill hann ekki sjá það breytast.“ Hvernig á að halda áfram? Með hvaða hætti iðnaðurinn skilur viðkvæman endurtaka.

Fyrir almenningssvæðin hélt teymið upprunalegu skipulagi sjöunda áratugarins. „Jafnvel þó að það séu meira en fimm hundruð herbergi, þá hefur Mandarían tískuverslunatilfinningu - anddyrið er mjög náinn,“ segir Wilkes. „Við reyndum að nýta það með því að gera þetta aðeins meira skapmikið, kynþokkafullt, glitrandi.“

Við fyrstu sýn virðist lítið hafa verið breytt. Skipt hefur verið út gljáandi svörtum marmara í anddyri með aðeins meira strípuðu svörtu marmara. Gylltu, flísar úr sniðum sem sýna kínverska þjóðlífssenur í mikilli léttir. Hetjuhetjan sem Don Ashton bjargaði úr boga skipsins í Billy Budd ríkir samt stigann að Clipper Lounge.

En líttu betur og þú munt taka eftir því að litirnir eru djarfari, áferðin ríkari: áklæði úr minkhúðu, fágaðri valhnetu, glóandi appelsínugullakk. Gluggar stofunnar hafa verið útvíkkaðir til að láta meira af sólarljósi. Kaffiborðin með litlum svörtum hafa verið hækkuð upp í starfræn hæð til að borða. Allt virðist í raun lyfta, loftara, léttara. Jafnvel þessir tveggja tonna Venetian ljósakrónur virðast straumlínulagaðari í samhengi.

„Ég hef heyrt suma af gömlu vörðunni þegar þeir koma aftur til að skoða staðinn,“ sagði Wilkes mér tveimur dögum eftir opnunina að nýju. „Þeir segja, 'Guði sé lof fyrir að þeir breyttu ekki anddyri.' Og ég verð að hlæja af því að á endanum breyttum við öllu! “

Ein breyting sem erfitt er að missa af er flutning kafans? Nú kallað Caf? Causette og Kökubúðin - tvö máttarstólpi í Hong Kong samfélaginu - að millihæðinni frá götustigi, sem Chlo tekur nú upp á? og John Lobb verslanir. (Í Hong Kong er smásalarými á jarðhæð verðmætara en nokkru sinni fyrr.) Eitt flug upp, staðurinn sem heimamenn nefna „kaffihúsið“ er nú flóð af náttúrulegu ljósi og býður upp á breitt útsýni yfir Styttutorgið. Dökkt timburklæðning, þung tréhúsgögn og tindargrár borðmottur eru vegin á móti fölgulum silkiveggklæðningum og silfurskálum fylltum með fuchsia-og-grænum drekaávöxtum á samfélagsborðið. Allan daginn sleppa hótelgestum inn fyrir fullkomna lattes og stórkostlegar smáskorpur en Hong Kong tai-tai dömur koma samt fyrir Hainan kjúkling og dim sum.

Kökubúðinni hefur á sama tíma verið umbreytt úr frekar ho-hum-útliti bakaríi í glitrandi sýningargrip sem er jafn glæsilegur og Boucheron-tískuverslunin niðri. (The íburðarmikill konfekt birtist í fáður tilvikum eins og skartgripi og kostar um það bil mikið.) Í miðju hennar, gríðarlegt lagskipt brúðkaupskaka teeters yfir 12 feta ferningur borð. Kringum þess eru sex barstólar, hvorir bólstraðir í áberandi mynstraðri leðri (strút, snákur, krókódíll) - snjall rif á kassa af súkkulaði.

„Auðvitað voru ákveðin svæði sem það hefði verið helgispjöll að snerta,“ segir Wilkes. „Kapteinsbarinn og Chinnery voru eftir eins og þeir voru.“ Chinnery-pöbbinn - sem var aðeins opnaður fyrir konur í 1990 - er nánast kómísk enduruppruni klúbbs kvenkyns kvenna með grænu leðurveislunum, hillum fullum af sjaldgæfum viskíum og matseðil af Stilton súpu og nýrnaköku. Niðri í Captain's Bar, tveir hvítir-tuxedoed þjónar enn karlmann silfur vagninn, útskorinn steikt nautakjöt fyrir forstjóra sterkju-skyrta og golf félaga þeirra. (Daginn þegar Mandarin opnaði aftur, teygði strikið fyrir Captain's Bar sig niður í reitinn. Þú myndir halda að enginn hafi fengið sér drykk á níu mánuðum.)

Uppi í gistihúsunum höfðu hönnuðir efni á að fara aðeins villtari. Það er mest áberandi að svalirnar á herbergjunum, sem er einstæður eiginleiki þegar Mandarínið opnaði, hafa verið lokaðar til að veita meira inni pláss. (Þeir verða saknað af fáum; hin alræmda loftmengun í Hong Kong hefur gert þeim illviðráð.) Baðherbergin, sem er, við skulum horfast í augu við, hjarta og sál nútímahótela, hafa orðið stærri og víðtækari. Hönnun fellur undir eitt af tveimur kerfum: Taipan herbergin eru klædd í ríku trépanel og búin með leðurstólum og stærri kínverskum skrifborðum; fjögurra dyra, opnu, opnu mini-bar skápar eru þakinn í íburðarmikilli leðri - eins og gamall Vuitton gufuskottur. Í verönd herbergjunum eru svalirnar nú sólstofur, um borð í hvítum enskum burl-eik, sem gefur þeim loftgóða, fjöruhúsa tilfinningu; baðherbergin eru að öllu leyti gerð í svörtu og hvítu marmara og eru aðskilin frá svefnherbergjunum með vegg úr gleri.

Og auðvitað hafa öll herbergin búin svimandi fjölbreytni tækni. Þú getur tengt iPod við steríóið og stjórnað því í sjónvarpsvalmynd. Handhægt skrifborðspjald býður upp á s-vídeó tengi til að tengja fartölvuna við plasma-sjónvarpið. Og ef allt þetta hljómar undrandi, þá er hótelið með teymi IT-búðarmanna - þ.e.a.s. nörda - til að aðstoða.

Lyftur á geimnum og beinhringisímar, s-vídeó tengi og iPod-bryggjur - gamla Mandy hefur alltaf haldið í við tímana. Ekki bara í tækninni heldur. Að rekja sögu Mandarins er eins og að rekja hina alþjóðlegu þróun hótel- og ferðamenningar um hálfrar aldar þróun og smekk: Ef það gerist þarna úti endurspeglast það hér. Taktu til dæmis elskaða Mandarin rakarastofu, sem nú hefur tvöfaldast að stærð - vitnisburður um endurvakningu hégóma karla. Það er ekki bara fyrir klippingu núna; menn koma fyrir andlitsmeðferðir líka. Taktu til viðbótar heilsulind með fullri þjónustu, sannkallað krafa á lúxushótelum þessa dagana.

Það er borðstofurnar á hótelinu sem mest endurspegla breytilegan smekk. „Í árdaga fór enginn út úr byggingunni til að borða, svo hótelið þurfti að útvega matinn og drykkinn og spennuna,“ segir Peter French, sem rak hótelið í 1980 og hefur nú snúið aftur sem framkvæmdastjóri. Og veita það gerði. Frá svankalegum kvöldmáltíðarklúbbi á sjöunda áratugnum (Hnappurinn) til kabarettar á áttunda áratugnum (Harbour Room) að formlegum frönskum veitingastað á níunda áratugnum (Pierrot) til asískur-samruna sameiginlega á tíunda áratugnum (Vong), Mandarinn náði sérhver straumur. Nú hefur Vong verið skipt út fyrir - kaldhæðnislega - formlegur franskur veitingastaður, rekinn af Pierre Gagnaire frábæra.

Tveir gamlir standbys eftir. Mandaríngrillið, fjöldi viðskiptatilboða og brúðkaupsfyrirtækja, hefur verið endurgerður af Terence Conran með dramatískri setustofu og glæsilegu opnu eldhúsi á lengd borðstofunnar. Conran afhjúpaði líka alla glugga - sem hafði verið um borð síðan 1965 og gaf gamla herberginu svakalega, bunker-líkar áru. En hann hefur haldið upprunalegu Pullman hægindastólunum, borðstærðartöflunum og hektara plássinu á milli.

Kantónska veitingastaðurinn á efri hæðinni, Man Wah, sem opnaði í 1968, er enn fallegasta herbergið í byggingunni, með rósavíns húsgögn og kínverskar ljósker með fljótandi lofti. Hönnuðirnir höfðu meira að segja eftirmyndir af upprunalegu bleikum dúkunum sem voru sérsmíðaðir af sama írska línfyrirtækinu og bjuggu til bleiku-og-fuchsia teppi byggt á skjaldbökumótífinu frá Man Wah. Allt herbergið glóir nokkuð af hlýju en lætur samt aldrei aftra sér frá stórkostlegu útsýni yfir sjóndeildarhringinn.

Þegar öllu er á botninn hvolft er nýja útlitið Mandarin veruleg framför, sem líklega mun eldast vel þar til óumflýjanleg næsta holdgun. Uppfærslurnar eru ferskar og nútímalegar en öskra ekki oughties. Enn og aftur, í borg sem hefur eytt svo miklu af fortíð sinni, getur saga verið besta eign Mandaríns. Og nóg af gömlu, einkennandi þáttunum er eftir að staðurinn hefur enn nóg af sál - sem er meira en hægt er að segja um flest hótel byggð á síðustu 10 árum. Eða, fyrir það efni, síðasta 44.

5 Connaught Rd., Central, Hong Kong; 866 / 526-6567 eða 852 / 2522-0111; www.mandarinoriental.com; tvöfaldast frá $ 373.

Peter Jon Lindberg er sérstakur samsvarandi T + L.

Mandarin Oriental, Hong Kong

Endurnýjun frá stríði til strangar lauk í 2006 (að fjárhæð $ 150 milljónir) endurnýjuðu glans þessa þekkta eignar - áratuga langa uppáhald hjá heimsóknarleikurum eins og Margaret Thatcher og Henry Kissinger. Mörg 501 herbergjanna hafa verið stækkuð (með því að loka svölunum í gler); hátækni þægindum eins og Wi-Fi og snerta skjár lýsingu og hitastýringu hefur einnig verið bætt við. Þessu hefur verið uppfært líka með plönduðum flauelblönduðum efnum, tréveggspjöldum og litríkum asískum leirkerum. Þó að það sé heilsulind á þremur hæðum með kínverskum náttúrulyfum gufuherbergjum, getur baðað snyrtifræðingur verið fullkomlega nægilegt til að láta á sér kræla í eigin loftlegu marmara baðherbergjum, búin með snyrtivörum Herms. Hinn raunverulegi kostur er í formi 10 mismunandi veitingastaða og bara. Uppáhalds okkar: Man Wah, með sígildri kantónsku matargerð, og hinn fágaði franski undir áhrifum frá Pierre, stjórnaður af kokknum Pierre Gagnaire.