Villas Of Sikiley

Áður en ég kom til Sikileyar lagði ég það heit að standast venjulega lýsingarlíffræði: engir kolkrabbar sem glampa í klókum haugum á götumörkuðum, engin óhagkvæm gelato, engin marsipan-sælgæti mótað og litað til að líkja eftir þistilhjörtu. Hvernig húkkar matarhöfundar virðast alltaf finna þessi trompe l'oeil sælgæti. Hversu sakkarín, þeir gleyma alltaf að taka fram, er smekkurinn. Og það væri enginn matur að skrifa fyrir mig, ég ákvað, þar til boðið kom, um viku í heimsókn minni, í hádegismat á Palazzo Biscari.

Lesendur, sem þekkja Anthony Blunt, muna ef til vill að landkönnunin á myndum drottningarinnar, einnig sovéskur njósnari og fræðimaður á sikileyska barokknum, dæmdi einu sinni þessa gríðarlegu byggingu fullkomna frumgerð. Innbyggt í 1700 fyrir höfðingja Patern? Castello, Palazzo Biscari er sannarlega sannfærandi haug, en það er líka sett í borg sem sumar leiðsögumenn telja meðal hinna niðurbrotnu í Vestur-Evrópu. Í þeirri mótsögn liggur mikilvægur sannleikur um Sikiley.

Ég segi „sannleika“ en auðvitað er enginn einn sammála sannleikur á Sikiley, eyja sem frægur saksóknari gegn mafíu kallaði einu sinni „of flókinn jafnvel fyrir Sikileyjar til að skilja,“ dómur sem ég sé ekki ástæðu til að deila um . Of mikið af listasögulegum fjársjóðum, undirbyggt með innviði, skilið eftir hálf-örkumlaður af mafíunni, samtök sem einu sinni voru opinberlega haldin að væru ekki til, Sikiley býr yfir blöndu af sterkri landslagi og félagslegri rókókó sem hreif gjarnan sveifluka Goethe á 18X aldar dvöl sinni þar , og sviku mig og ráðalausir á eigin spýtur. Sikiley, það segir sig nánast, er mjög þversagnakennd og að sumu leyti aðskilin alheimur. Leifar leynilegrar íbúa íbúa halda áfram að búa í glæsilegum húsum sem eru innbyggð í oft rotnandi borgir þar sem fátækt og spilling eru svo óleysanleg að margir líta á eigin tilvist sína sem efni fyrir einhvern dökkan alheims brandara. Reyndar virðist svartur húmor vera einn á bekknum á Sikiley, eins og ég átti eftir að uppgötva á nokkrum vikum þar - mikið af því sem ferðamaður forréttindi að fylgjast með titilstétt eyjarinnar.

Catania, til dæmis, er stór borg austan megin eyjarinnar, dreifð yfir breiðan sléttlendi undir blekkjandi kegli Etna-fjalls og sögulega mótað af krampandi hegðun sinni. Borgin er eyðilögð af jarðskjálfti í 1693 og síðar endurbyggð í þáverandi nýjum barokkstíl og er skipulögð á ofur skynsömu ristli þar sem víðir leiðir og lófa sem liggja að utan hafa minna að gera með borgaralegan anda en af ​​ótta við seismískt áfall. Í Catania hefur tilhneiging til að vega upp á móti venjulegum sælgætisþáttum barokks arkitektúrs vegna útbreiddrar notkunar gráa hraunsteins, efnis sem gæti vegið sálina jafnvel á sunnudagskvöldum.

„Catania er svört,“ sagði hinn vondi septuagenarian blaðamaður, Baroness Renata Pucci Zanca, í heimsókn minni. „Bærinn,“ bætti hún við, „er svartur.“

Þegar það rignir þar er það svartara kyrrt og rigning gerði það þegar ég kom, úrkoma að verða sprungið þrumuveður og svo Homeric gosbretti sem geisa eyjuna í marga daga. Eftir að hafa flogið inn frá ömurlegri Mílanó í ímyndunaraflinu um ljúfa og sítrónu-ilmandi flótta, fann ég mig í staðinn í landslagi sem líkist súpupotti sem var lokað þétt undir lok gráum himni.

"Það er hörmung!" sagði Giovannella Patern? Castello di San Giuliano, á 18X aldar fjölskyldu Villa í Carruba ég kom liggja í bleyti og þarfnast drykkjar. Eftir viku í að hafa þreytt á klúða völundarhúsinu í gamla Palermo hlakkaði ég til að eyða tíma í Don Arcangelo all'Olmo, nýuppgerðu, aldar gömlu fjölskyldusamfélagi sem staðsett er innan um 200 hektara af sítrónugörðum á hálsinum á milli Etna og Ionian Sjór. Það er engu að síður það sem Giovannella di San Giuliano fullvissaði mig, þó að skoða þyrfti trúna þar sem hvorki mætti ​​finna fjall né vatn í gegnum murkinn.

Cicerone minn á austur Sikiley var að vera elsti bróðir Giovannella, Marchese Benedetto Patern? Castello di San Giuliano, scion af ættum úr kastinu sem stundum er vísað til sem Leopards, eftir óhjákvæmilega skáldsögu (Hlébarðinn) eftir Sikileyska prinsinn Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ólíkt flestum evrópskum aristokrötum er Benedetto di San Giuliano tælandi tilgerðarlaus, vanur heimsreisu og raconteur líklegri til að halda fram í frumskógarherberginu við Graceland en á ranghala þess Almanach de Gotha, þessi ömurlega stjörnubók evrópska aðalsins.

Það er rétt að þegar Walesprinsinn kom til Sikileyjar í 1990, dvaldi hann hjá San Giulianos í 15X aldar kastala þeirra fyrir utan Catania. Það er líka rétt hjá San Giulianos að þeir leyfa ekki fallegri ættbók sína að fara á hausinn. Meðal aðdáunarverðari raunsæiseigna fjölskyldunnar er forysta hennar í tilfærslu meðal háfæddra Sikileyinga til að tálbeita ferðamannadölum frá umframmagninu í Toskana með því að opna eigin stórfurðulegu einbýlishúsum, klausturum og víngörðum fyrir greiðandi gestum.

Einn ungur prins, til dæmis, Antonio Licata di Baucina, sem byggir í London, gekk nýlega til liðs við frændsystkin sín Riccardo og Aleramo Lanza til að stofna fyrirtæki til að fara í hádegisferðir um Evrópu, sem gæti falið í sér formlega máltíð í Renaissance palazzo fjölskyldu hans í gamli fjórðungur Palermo. Sumum gæti fundist auðveldara en ég að standast þá hugmynd að setja upp einkarekinn kvöldverðarhöll í höllinni, þar sem íþróttahúsið sem er í stærðinni með snyrtistofu, er með veggjum úr skreytingum með dansandi hlébarða og þar sem borðstofan er upplýst af Murano ljósakrónu sem er stærstur 18 aldar dæmi um sinnar tegundar. „Þetta er eins og kolkrabba,“ sagði móðir Antonio, prinsessa Licata di Baucina, „með níutíu og níu handleggi.“ Víngerðarmaðurinn Lucio Tasca d'Almerita hóf nýlega að leigja 18X aldar einbýlishús sitt í útjaðri Palermo, stað þar sem Wagner var nógu oft gestur til að hafa skilið eftir handritsbrotin sem Tasca greifar haldið í ramma. Og Barastkonan Annastella Chiaramonte Bordonaro leigir nú einbýlishús í Palermo, stað með garð svo umfangsmikinn að faðir barónessunnar leiddi einu sinni kvartalaský þar.

Að þessar eignir leigja fyrir fjárhæðir sem myndu gera flestum venjulegu fólki ósekju kemur varla á óvart. Samt er ekki öll nýja hótelverndin á Sikiley sett upp á fáa sem eftir eru af sigurvegara dot-com happdrættisins, sem er í sjálfu sér virðingarvert. Marchesa Maria Luisa Palermo, til dæmis, er ein af fjölmörgum aristókrötum sem nú reka sæmilega landbúnaðarverkefni, hennar er bær, Villa Lucia, í hæðunum fyrir utan Syracuse. Eigendur Relais Santa Anastasia hafa umbreytt ströng Benedikts klaustri nálægt Cefal? í glæsilegar íbúðir settar innan víngarða þar sem vínber fyrir frábæra Chardonnay blöndu ræktunarinnar eru ræktaðar. Og auðvitað hafa San Giulianos Don Arcangelo all'Olmo, þar sem greiðandi gestum eins og mér finnst óvenju mikið af cosseting og enn sjaldgæfari aðgangi að að mestu hermetískum heimi.

Að vera vel kynntur í hverri ítalskri borg er ekki bara að taka þátt í einhverjum Jamesian fantasíu. Ítalska samfélag hefur aldrei verið þekkt fyrir faðma utanaðkomandi og það þarf ekki eðlishvöt Tony Soprano til að skilja að kostir vina á Sikiley eru fyrst og fremst hagnýtir. „Þetta er ómögulegur staður,“ útskýrði yngsta dóttir Giovannella di San Giuliano, Ilaria Balduino við kvöldmatinn eitt kvöld í New York. „Ferðamenn koma í frí, þeir koma ekki til bardaga,“ sagði hún og vísaði til þeirrar endalausu áskorunar að sigla „First World verð og þriðju heimsins hótelþjónustu“ á eyjunni, „skrýtið gjaldskrár hennar, fljúgandi tímasetningar, hengilásar kirkjur og hin hógvær viðurkennda staðreynd að margt markið á þessum leynilegustu stöðum er alveg lokað til að skoða.

Dóminíska klausturkirkjan Santa Caterina í Palermo, til dæmis, er ef til vill besta barokk kirkjulega innréttingin á Sikiley, froðu með styttu styttum, erilsömu Pastel veggmyndum og marmoreal umfram. Það eru altar amethyst og lapis lazuli. Það er til biblíuleg hjálpargögn sem sýnir Jónas og hvalinn í því sem virðist vera snemma útgáfa af CGI. Það er svífa 18X aldar kúlu sem lýsir innréttingu sem stýrt er af styttu af kirkjunni verndari, nunna frá auðugu fjölskyldu að nafni Maria del Carretto, teiknuð af Antonello Gagini í 1534. Það er líka hroðalega mikil endurreisnartilvik sem snýst um alla Santa Caterina sem flestir gestir fá að sjá. Kirkjunni er haldið í trausti af sjö fornum nunnum, sem eftir lifa, og það er almenningi leyfilegt innan skamms einn dag á ári, á St. Catherine's Day.

En þegar ég heimsótti Palazzo Alliata di Pietratagliata í Palermo lagði Antonio Licata di Baucina til að við kíktum daginn eftir í kirkjuna. „Það er svo margt á Sikiley að fólk þarf hjálp til að upplifa,“ sagði hann. Kominn næsta morgun að dyrum klaustursins á bak við kirkjutorgið þrýsti Baucina á hljóðmerki og beygði sig að kallkerfi til að tala um það sem greinilega voru töfraorðin. „Það er prinsinn frá Baucina,“ hvíslaði hann, eins og Ítalía væri ekki löglega lýðveldi og eins og ilmvatnsheimur Tomasi di Lampedusa væri á engan hátt horfinn. Strax hljómaði hljóðhljóð. Hurð opnaði sig. Lyklar voru framleiddir. Við keyrðum um hlið við hlið Santa Caterina og hleyptum okkur inn.

Að segja að reynslan hafi verið mikil er ekki að benda til þess að meðaltal ferðalangsins sé í mikilli hættu að líða skammt á Sikiley. Eyjan er, þegar öllu er á botninn hvolft, ofboðslega ofbeitt með þeim herfangi, sem Grikkir, Rómverjar, Arabar, Normenn, Bourbons og ýmsir aðrir innrásarher hafa tálbeitt þar í lok 25 aldir eftir ósigur marmara. grjótnám, gríðarstór salt íbúðir, mikil fiskveiðar og stefnumótandi staða í, eins og einn blaðamaður orðaði það, „Miðjarðarhafshjarta hlutanna.“

Það er til önnur, minna áþreifanleg, auður á Sikiley, sem tekur mynd af því sem þú gætir kallað síkileyska hugarfar. Sikileikarar voru endalausir í aldaraðir, og Sikileyjar virðast hafa tekið við sér og síðan dvínað lúmskt hvað það hefði verið banvænt að standast beinlínis. Þannig varð eyjan framandi amalgam sem hún er eftir og Sikileyjar blandað fólk, svo mildað af arfleifð sinni að þeir þjást stundum af því sem rithöfundurinn Gesualdo Bufalino kallaði „umfram sjálfsmynd“. Frumburðarréttur Sikileyjar, sagði Bufalino, er sannfæringin um að hann standi í miðju heimsins. Eins og flestar blessanirnar nær þessi andstaða sinni eigin andstöðu; það er ekki sjaldgæft á Sikiley að finna fyrir tjáningu nánast tilvistarlegrar afsagnar því sem Bufalino kallaði „þúsund vafningar“ arfleifðar.

Að heimsækja Sikiley er að líða einhvern veginn í þessum snúningum, líkamlega, tilfinningalega og sálrænt. Á tilteknu sunnudagseftirmiðdegi gæti maður fundið sjálfan mig, eins og ég, í litlu barokkborginni Noto, upphefð við yfirgnæfandi sjónarspil bygginga sem eru stólpaðar, kúptar og með áberandi hætti rifnar með útskurði, allar gerðar eins ríkulega og kökur í bakarí glugga.

Í Noto, daginn sem ég heimsótti, gat sólin stungið skýin niður og féll í feitum plötum yfir breiðu píazurnar. Þrátt fyrir að lokað væri á hallirnar, þá flæddi fjölskyldan í hádegismáltíð frá bakvið gluggatjöldin í íbúð porter. Tvær konur hékk þvott á vír á horni milli húss og horns í glæsilegri litlu kirkju. Ég fékk það á tilfinningunni að hafa ráfað á sviðssett í hléi í dagskránni: snúning klukkunnar og sýningin myndi halda áfram. Sama síðdegis þegar ég ók aftur í átt að Cataníu, fann ég mig andstyggilega fara um landslag sem var afgangs af annarri, og meira dæmigerðri hörmulegu, eyju atburðarás. Alhliða, hálfklárað húsnæði lokar fyrir strendur Sikileyjar eins og tærðar minjagripir sem slíkir glæpamenn hafa lagt til eins og ósnortinn Tot? Riina, sem tálkaði sitt eigið fólk með smásjárglampa, þar sem hann hjálpaði einnig til við að koma alþjóðlegu bankakartli niður, víkja ítölskum stjórnmálum og senda óvini sína með sérstaklega grimmum ráðum. Riina var alræmd fyrir að hafa myrt fórnarlömb leyst upp í sýru. Maður er minntur þessa fólks með því að sjá svo margar byggingar slægðar og skilin eftir sem beinagrindarleifar. „Ég segi ekki:„ Það er engin mafía lengur, “sagði hinn frægi fyrrum borgarstjóri Palermo, Leoluca Orlando, einn síðdegis í hádeginu í Art Nouveau húsinu sínu í miðbænum. "Það sem ég segi er að á ákveðnum tímapunkti var Sikileyjum gert skylt að ákveða milli skelfingar og skömm og á meðan þau samþykktu mörg skömm í mörg ár, þegar sjúkdómurinn varð bráð, börðust þeir til baka." Árangur Orlando í baráttunni við Sikileyska múginn vann honum stöðu á lista yfir friðarverðlaun Nóbels en ekki án persónulegs kostnaðar. Hann og fjölskylda hans hafa dvalist áratugum saman undir 24 klukkustunda lögregluverði og í eina skiptið á fullorðinsárum hans þegar hann gat ekið bifreið var hann á ferð til Kaliforníu þar sem hann leigði hvatvísar með þéttbýli og flakkaði um strandsvæðið, ómeðvitað voru umboðsmenn FBI verndandi í skotti hans.

Á Sikiley er gestur ítrekað látinn eiga í erfiðleikum með að sætta umframmagn af listrænum prýði og siðferðilegri hörku, til að semja á milli dulræktar og skynsemis, skynsemi og greindar. Einn eftirmiðdaginn á litlu eyjunni Ortigia, skammt frá austurstrandarborginni Syracuse og nýjum ákvörðunarstað fyrir list-og tískuflokk Norður-Ítalíu, rakst ég á töfraða söluaðili sem steikði kastanía á heimabakaðri brazier. Smoky ilmur þeirra borði framhjá dálkaða faódónum í Duomo Andrea Palma og inn í himin stormandi grænu skýjanna. Hundar hlupu frjálst um Piazza og tíminn hrundi. Ein var á 21st öld og einnig 17th.

Steinsnar frá kirkjunni, meðfram götum með nöfnum eins og Via Circe, stendur kennileiti sem öll leiðsögubókin hrósar við hinn venjulega sögulega blása: vísanir í Pindar, til Virgil, til gyðjunnar Artemis. (Þó einkennilega ekki við Caligula, sem, eftir að hafa nauðgað systur sinni Drusilla og síðan tekið hana fyrir sameiginlega lögkonu sína, varð svo brjálaður af óvæntum dauða hennar að hann flúði Róm til Syracuse til að ráðfæra sig við véfréttina, nennti aldrei, eins og rómverski lífgreinarinn Suetonius tók fast eftir, að baða sig eða raka sig.) Fed frá uppruna sem Grikkir uppgötvuðu fyrst, þetta þekkta kennileiti, Fosfórinn í Arethusa, leit út fyrir mig eins og glæsilega önd tjörn. Lítra festist við standi af blandaðri papírus. Ferðamenn klumpust saman um sundraða brot sem líktist því tagi sem nýklassískt falverk sem þú myndir búast við í garðamiðstöðvum í úthverfi, einhvers staðar eins og fagnaðar uppsprettur Wayne í New Jersey. Skylmingarnar voru teknar út í jólaljósum.

„Ef þú getur ekki samþykkt mótsögn, þá skilurðu ekki Sikiley,“ segir vinur minn, Piero Longo, höfundur nýlegs bindis um byggingarsögu Sikileyjar. Það má segja það sama umfram.

Horror vacui er hvernig Longo lýsir síkílískri andúð á ströngum hætti, sýnileg í stórbrotinni gylltu mósaíkrásinni við dómkirkjuna í Monreale, næstum súrrealísk að umfangi þeirra og umfangi; í Ges? kirkjan í Palermo, svo skreytt að skreytingarnar virðast vera magnaðar lýsingar á veirumeðferð; í þreyttum grasagarðinum á Via Lincoln, þar sem 18X aldar tilraunir til gróðursetningar samkvæmt skynsömum Linnéskiptum eru óvart af hömlulausri frjósemi eyjarinnar. Einskonar vandaður spenna upplýsir að gefa og taka jafnvel venjulegustu viðskiptin, innræða þá leið að greiða leigubíl fargjald, senda póstkort eða panta kjúklingafrit á götunni með tilfinningu fyrir leikrænum viðskiptum, eins og til prófa hvort þú ert á leiknum.

„Lærðu þetta,“ leiðbeindi Renata Zanca og greip minnisbókina mína til að skrifa út eftirfarandi: hníf, gaffal, skeið, mig langar í meira, þakka þér, það er nóg. Við sátum við úti borð á Antica Focacceria San Francesco í Palermo, Zanca og bauð upp á smámyndakennslu á ítölsku sem var líka óundirbúinn kennsla í forgangsröð á Sikiley.

Við Antica Focacceria stendur kokkur yfir fornri steypujárni eldavél nálægt innganginum og hrærir kálfakjötssteikju til að sleppa á bollur til að taka út samlokur. Einn matreiðslumaður eða annar hefur gert það síðan á dögunum þegar Piazza San Francesco d'Assisi var flutningahús fyrir starfsmenn landsbyggðarinnar á eyjunni. Á 20th öld, Antica Focacceria víkkaði viðskiptavini sína til að fela Palermitan miðstéttina, og ef ekki titilinn heiðursskapur, þá eru að minnsta kosti svo mikilvægir persónur eins og Murder, Inc. stofnandi Charles "Lucky" Luciano, sem borðaði við sama borð hér alla daga í mörg ár. Undanfarið hefur veitingastaðurinn fundið upp sjálfan sig sem miðstöð fyrir Slow Food, ítalska ræktunina til að berjast gegn skyndibitamenningu, ósjálfbæran búskap og juggernaut alþjóðavæddra hagkerfa. „Sjö ný orð eða orðasambönd á dag og þú hefur tungumálið,“ sagði Zanca. "Fáðu þér annan eftirrétt."

Meðal góðgæti á bakkanum sem þjónninn boðaði var laus di melone, búin til úr vatnsmelóna kvoða bragðbætt með jasmíni vatni. Hefðbundið er borið fram á hátíðinni í Santa Rosalia, þetta ofur-hreinsaða matarlím birtist reglulega á Antica Focacceria matseðlinum á sumrin og væri öfund allra sætabrauðskokks í New York.

Ég fékk mér annan eftirrétt og ekki í síðasta skiptið. Eina nótt í Don Arcangelo all'Olmo, þar sem ljúffengu máltíðirnar eru útbúnar af Marina di San Giuliano, systurdóttur Giovannella di San Giuliano, en bunkarnir af kannoli sem gestur fær frá bakaríi í Messina voru ætlaðir til að keppa gegn fati bakaður heima. Sem skyldugur gestur renndi ég báðir eftir og fullyrti diplómatískt hlutleysi.

Maður borðar stöðugt vel á Sikiley, það þarf varla að segja og drekkur vel líka margvísleg fín ný víngerðarmenn sem hafa unnið hörðum höndum að því að dreifa klisjunum um rotgut borðrauða. Blönduðu hvíturnar frá Relais Santa Anastasia eru sérstaklega áberandi, eins og Chardonnay frá Planeta, sem er í uppáhaldi hjá Vín áhorfandi tegundir, þó að varla sé neitt borið saman í minni með borðvíni sem borið var fram í hádegismatnum einn eftirmiðdaginn í Palazzo Biscari.

Það var auðvitað ekki vínið sem skipti máli heldur umgjörðin. Höllin, sem ég minntist á í upphafi, er stærsta einkasala Catania. Ég sá það bara einu sinni, í hádeginu á rigningardegi, og samt hefur það veitt mér endingustu mynd allra. Höllin sjálf er blanda af glæsileika og desuetude, hinar miklu svalir á píanóadal þess sem er hannaðir til að stjórna víðsýni yfir hafnargarðinn en afskornir frá því horfi af yfirvöldum 19 aldar sem byggðu upphækkaða járnbrautarspor sem skyggir á útsýnið. Í einum væng hússins eru íbúðir Giovanna Moncada og snekkju sonur hennar, Lorenzo. Djúpt inni í þessum hólfum og náði með röð tengibúnaðarsalna er herbergi sem er meðal þekktustu á Sikiley.

Gallerí fuglanna er skreytt með innspegluðum speglum og hvellum máluðum Venetian grænu. Hvít-gulur gólf þess, nú dofna og sprungin, er malbikuð með 18 aldar terra cotta flísum sem eru patined með aldir. Það sem gefur galleríinu varanlegan frægð er fuglalífið sem byggir hvert yfirborð. Þessi ósennilegi fuglasafn var á vegum IgnazioPatern? Castello frá ónafngreindum handverksmönnum á staðnum sem að sögn var gefið afrit af George Louis Leclerc de Buffon sem þá nýlega var birt Náttúrufræði að líkja eftir.

Verkefnið var unnið með brio og na? Dýralækni. Svalar kúpla ávaxtakörfur í klærnar. Eagles teeter á útibúum Mulberry tré. Spyrnugla er hengt upp með máluðum borðum sem skrá nöfn sín á latínu. Þegar Goethe var gestur í höllinni í 1787 hefðu sviga sem skreytt speglaða veggskot gallerísins verið skreytt enn fleiri fuglum, þrívíddar postulíni úr tískuframleiðslunni í Meissen. Þessar verur í Kína voru seldar eða stolnar eða á annan hátt brotnar upp við innrás bandalagsins. Einhvern veginn eykur meinatapi tapið heildar glæsileika herbergisins.

Hádegisverður í galleríinu var sígildur sikileyskur matur: fyrsta rétti með spaghettí vafinn í fínar ræmur af sauðri eggaldin, aðalrétturinn afbrigði af fiskrétti sem oft er tengd strandborginni Messina - þó þjónað af hvítum hanskarétti . Ef lítið sem ég rakst á Sikiley er eftirminnilegt eins og þessi máltíð involtini di pesce spada, ástæðan er engin ráðgáta.

Klisja í meltingarvegi? það kann að vera, en matur er áfram ítalskur myndhverfur, oft besta leiðin til að taka á sig flóknar sviptingar í fjölbreyttum hefðum landsins. Það sem augað eða greindin getur ekki melt, maginn getur venjulega stjórnað, eða svo leið mér þegar ég skar í fat af börðum sverðfiskarúllur sem fylling sameina marga þætti úr lagskiptri sögu Sikileyjar.

Til að taka fram að steinselja, hvítlaukur, furuhnetur, grænar ólífur, kapers, pecorino og sjávarsalt allt í því að búa til réttinn er líka af ósjálfráðum hætti að draga ímyndaða vigra til araba og rómverskra og afrískra og forkristinna heima. Til að fylgjast með því að sumir kokkar, eins og Giovanna Moncada, bæta við fyllingu hakkaðra rúsína sem plumped er í Malvasia delle Lipari líkjör er að skírskota til Sikileyjar af Diodorus Siculus, sem lýsti því öflugu eyjakambi á fyrstu öld f.Kr.

The involtini di pesce spada unnin af matsveinum Moncada voru bragðbætt bragðtegundir. Með þeim drukkum við hreinskilinn, ungur hvítur úr vínberjum sem ræktaður var í eldgos jarðvegi Etnu. Rigning sem féll út í byssublöðum varpaði herberginu í eins konar glittað sólsetur. Að samtalið virðist óskemmtilegt eftir á að hyggja skiptir varla máli. Hádegismaturinn var, til að skálda setningu úr sikileyska ævisögu Alexandre Dumas Le Speronare, „ein af þessum ólýsanlegu tímum sem maður getur kallað fram í minni með því að loka augum manns.“ Það var af því tilefni að jafnvel rithöfundur eins og Dumas taldi ekki trúa væri hægt að fanga almennilega með penna. Eins og það gerist geri ég það ekki heldur.

GUY TREBAY er fréttaritari starfsmanna fyrir New York Times.

Auðvelt er að ná til Palermo með flugvél um Róm eða Mílanó; beint flug er ekki í boði frá Bandaríkjunum. Mælt er með því að leigja bíl þar sem almenningssamgöngur eru takmarkaðar.

Hvar á að vera
Palazzo Biscari Tvær íbúðir eru í boði til leigu; engin vinnukona þjónusta. Tvöföld frá $ 95. 10 VIA MUSEO BISCARI, KATANÍA; 39-095 / 715-2508; www.palazzobiscari.com

Don Arcangelo all'Olmo Tvöföld frá $ 190. 16 VIA L'OLMO, CARRUBA; 39-095 / 964-729; www.donarcangelo.it

Relais Santa Anastasia Þessi fyrrum klaustri um 40 mínútur fyrir utan Cefal? hefur verið breytt í 28 herbergi hótel. Vín er framleitt í víngarðunum í kringum eignina. Tvöföld frá $ 255. CONTRADE SANTA ANASTASIA, CASTELBUONO; 39-092 / 167-2233; www.santa-anastasia-relais.it

Grand Hotel et Des Palmes Nítjándu aldar hótel með 177 herbergjum. Tvöföld frá $ 235. 398 VIA ROMA, PALERMO; 39-091 / 602-8111; www.thi.it

VILLA leigu / sérstakar uppákomur
Sumarhús í Bravo Getur bókað þig í hin ýmsu palazzi og skipulagt húsaleigu og einkaferðir. 237 LAFAYETTE ST., SUITE 5W, NEW YORK; 866 / 265-5516; www.hipvillas.com

Lanza & Baucina Setur upp sérstaka lúxusviðburði í Evrópu og er stjórnað af bræðrum greifnum Riccardo og greifanum Aleramo Lanza og frænda þeirra, prinsi Antonio Licata di Baucina. 44-207 / 738-2222; www.lanzabaucina.com

HVERNIG Á AÐ borða
Antica Focacceria San Francesco Borðstofa fyrir tvo $ 76. 58 VIA ALESSANDRO PATERNOSTRO, PALERMO; 39-091 / 320-264

Santandrea Valmyndin breytist daglega. Borðstofa fyrir tvo $ 90. 4 PIAZZA SANT'ANDREA, PALERMO; 39-091 / 334-999

EKKI MISSA
Tveir bestu útimarkaðir Palermo eru Mercato Ballar? (milli Piazza Ballar? og Piazza del Carmine) og Mercato Capo (í Piazza Beati Paoli).

Associazione Figli d'Arte Cuticchio Brúðuleikhús hefur langa hefð á Sikiley. Bestu sýningarnar eru leiknar af Mimmo Cuticchio, þriðju kynslóð meistarabrúðuleikara. Hringdu í sýningartíma.95 VIA BARA ALL'OLIVELLA, PALERMO; 39-091 / 323-400

Antica Focacceria San Francesco

Stofnun í miðbæ Palermo frá því 1834, þessi gamla skólabistró í skólanum er toppdráttur fyrir gourmands, sem koma fyrir „slow food“ innblásna focaccia samlokur, djúpsteiktan kjúklingabrauðsrétt og arancini (hrísgrjónakúlur fyllt með tómötum, baunum og mozzarella). Hápunktur matseðilsins er hins vegar soðið nautakjötsmilt-osti-greiða anino con la milza. Einu sinni í uppáhaldi hjá farsanum Lucky Luciano, en focacceria er nú eitt af fáum fyrirtækjum í Palermo sem neitar að greiða verndarfé. Innréttingin er merkt af fornri tréskáp, marmara borðum og steypujárni.

Don Arcangelo all'Olmo

Þegar Marquis og Marchioness Paterno 'Castello di San Giuliano sneru aftur til forfeðraheimilis síns á Sikiley eftir ár erlendis, endurnýjuðu þeir einbýlishús sitt sem hafði staðið tómt 100 ár. Hótelið er bókað af Etna-fjalli í vestri og Ionian Sea í austri, og stendur nú sem fyrsta Villa til leigu á eyjunni með tveimur aðskildum byggingum sem rúmast 24 gestum. Báðir eru með mikilli hraunsteini, vaulted loft, litrík Caltagirone flísarverk og fullt starfsfólk kokkar, þjónar og vinnukonur. Lemon aðdáendur hafa 200 nærliggjandi hektara að velja úr.

Grand Hotel et Des Palmes

Fyrir gravitas er erfitt að berja Grand Hotel et Des Palmes í miðbæ Palermo. Hótelið var byggt í 1850s og hefur séð tilkomumikil morð, sjálfsvíg, hættuleg tengsl og diplómatísk vandræði, sérstaklega í 1943, þegar það starfaði sem höfuðstöðvar bandalagsins. Í dag bjóða 177 herbergi hótelsins og sex svítur upp á palatial húsnæði fullt af forn húsgögnum, þykkum gluggatjöldum, stucco loft og parket á gólfum. Galaviðburðir og ráðstefnur fara fram í stóru salunum - fyllt með marmara skúlptúrum, gríðarlegum ljósakrónum og gylltum speglum.

Relais Santa Anastasia

Klaustur stendur á hlíð með útsýni yfir bæinn Castelbuono á norðurhluta Sikileyjar. Fyrir átta öldum var það fullt af Benediktínum munkum, en í dag er það Relais Santa Anastasia, sem hýsti gesti í 25 herbergjum og þremur svítum á bak við þykka steinveggina. Til að þakka sögu vínframleiðslu (víngarðar halda áfram að umkringja bygginguna), nefndu eigendurnir hvert hlýtt enn strembið herbergi eftir þrúgu. Hótelið hefur einnig teppaðan lestrarsal, heill með arni og stórum sófa, svo sem vatnsnudd sundlaug og heilsulind á staðnum.

Palazzo Biscari

Ignazio V prins var Renaissance maður um miðjan 1700 og fyrirmyndaði höll sína til að fylgja því eftir. Gegnum hundruð herbergjanna tjáir sig rókókó-anda sig gersamlega í veggjum frá stucco, gylltum ramma, kalksteinsskúlptúr, ebony veggjum og veggmyndum frá Sebastiano Lo Monaco. Í dag laðar einkaíbúðirnar stöðugan straum ferðamanna en salurinn hýsir ráðstefnur og hátíðahöld. Ein heppin manneskja getur jafnvel leigt eitt sett af einkareknum íbúðum en aðeins til lengri dvalar. Þráhyggja Ignazio við fornleifafræði gerir hallasafnið einnig að heitum stað fyrir nemendur og áhugamenn.