Hvað Er Að Gerast Í Miami?

Það er ekki auðvelt fyrir borg að jafna sig eftir hörmulegan atburð eins og þann sem blóðbað Ocean Drive í South Beach í Miami í júlí. Með ofbeldisfullu andláti hönnuðarins Gianni Versace missti bærinn einn af sýnilegustu arkitektum ótrúlegrar endurreisnar sinnar og nýja Miami Beach virtist hrist, jafnvel svikin - sérstaklega þar sem morðið átti sér stað í víðtækri birtu á fallegasta og ljósmyndaðasta strönd South Beach götu, fyrir framan palazzóið sem Versace hafði á töfrandi hátt búið til úr par af afleiddum byggingum aðeins tveimur árum áður.

En ef South Beach hefur misst eitt af leiðandi ljósum sínum, þá hefur það ekki tapað upplýsta andanum sem Gianni Versace táknaði. Þetta er maður sem, löngu áður en hann var í tísku, viðurkenndi möguleika svæðisins til að verða eitthvað meira en annar staður í sólinni. Hamingjusamlega hafa margir komið til að deila trú Versace á hverfinu - hótelgestir, veitingasalar, verktaki, listamenn - og þegar nýja tímabilið er að líða fer South Beach varla í sundur. Þvert á móti, hvatt til minningar hinna drepnu hönnuðar, heldur svæðið áfram að koma saman sem miðstöð alþjóðlegs stíls, lista og menningar.

Til að verða vitni að djörfu nýju Suðurströndinni þarf maður ekki að leita lengra en Ocean Drive. Þrátt fyrir alla þá vönduðu menn sem árlega eða svo halda að það sé ekki lengur töff, er mikill upprunalegur ræma við ströndina í South Beach. Í norðurenda akstursins, til dæmis, hækka tvö stórtíma íbúða fléttur, önnur hönnuð af engum öðrum en hinum merka Michael Graves. Og nokkrar blokkir til suðurs, Tides hótelið opnaði í maí fyrir sams konar suð og heilsaði Delano í 1995. Tíðirnar eru tákn fyrir nýja þroska Ocean Drive, Tides er nýjasta sköpunin fyrir upptökuiðnaðarmanninn Chris Blackwell sem kallaði nafn sitt í Miami Beach með því að breyta litlum Art Deco-hótelum (Marlin, Leslie, Cavalier) í mjöðm, ung , og miðlungs verðlagðir skemmtistaðir. Við endurreisn sjávarfalla hefur Blackwell hins vegar farið af stað í ákveðið fullorðna átt.

Fyrir opnara, Blackwell coax John Pringle, dapper 72-ára Jamaíka hotelier, frá störfum til að hjálpa við Tides verkefnið. Það var Pringle sem breytti Karíbahafinu í einn mesta frístundastað heims snemma á 1950, þegar hann stofnaði hina þekkta sumarbústaðafyrirtæki Round Hill á norðurströnd Jamaíka. Á blómaskeiði þess vakti Round Hill - þökk sé gróskumikilli stillingu og charisma Pringle - vönduð blanda af Hollywood-stjörnum, þjóðfélagsfólki í New York og kóngafólk í Evrópu. Ef einhver gæti komið með rétta þekkingu og rétta snertingu bekkjar til Tides í Blackwell, þá var þetta maðurinn.

Og svo Pringle, sem ber saman South Beach og St.-Tropez í 30 fyrir árum („Það er ótrúlegt!“) Eyddi stórum hluta liðins árs í ráðgjöf við arkitekta, skreytingaraðila og Miami Design Preservation League; að þjálfa starfsfólkið í óljósum samskiptum við ríkan og þekkta; og jafnvel að athuga bólstrun í húsgögnum. Takk fyrir þessa smáatriðum finna gestir við sjávarföll sum stærsta, hljóðlátustu og þægilegustu svefnherbergin og svíturnar í South Beach (upprunalegu 112 herbergin á hótelinu voru sameinuð og endurstillt til að gera 45), hvert með þremur símum, mótaldtengingum, rödd póstur, ofurhljóðeinangraðir gluggar, glæsilegir innbyggðir hutchar sem þjóna sem búningsklefar og stór hvít baðherbergi með Aveda vörum.

„Ég vil ekki að staðurinn verði of piss-glæsilegur,“ segir Pringle og heldur fram yfir kvöldmatinn í litla flottu borðstofunni rétt við anddyrið í terrazzo-flísum Tides. „Ég meina, líttu þar yfir,“ heldur hann áfram og bendir á tvo lágklædd líkamsræktarstofur sem hafa villst inn í anddyri. „Ég vil að fólk gangi svona - það er það sem gerir Miami Miami.“

Dæmigerð fyrir dulspeki Pringle á South Beach dvalarreynslunni eru leiktöflurnar sem hann hefur sett upp í anddyri hvers herbergi. Þrátt fyrir að þetta séu handhæg leið fyrir gesti til að eiga samskipti við heimilisfólkið sér Pringle aðra möguleika: „Þú eyddir nóttinni með einhverjum og þú getur skilið eftir skilaboð þar sem sagt var: 'Darling, gærkvöldið var stórkostlegt!' „Annar Pringle snerting er hádrifinn sjónaukinn í hverju herbergi, sem hægt er að nota skátastjórnendur til að núllast inn á fallega fólkið og fallegu ströndina sem liggur rétt yfir Ocean Drive.

Jafnvel án sjónaukans eru útsýni yfir ströndina hrífandi. Ef þú hækkar myrkvatjaldið þitt við sólarupprás, sérðu hvíta sandinn baðaðan í föl-appelsínugulu ljósi og þú gætir freistast til að láta af gríðarlegu rúminu þínu, renna þér í sundföt og hoppa í sund á morgnana . Upp úr vatninu er Ocean Drive, með línunni af Past Deco-byggingum, eins og hvergi annars staðar á jörðinni.

Annað glæsilegt tákn hinnar nýju, fullorðnu South Beach er gangandi verslunarmiðstöðin Lincoln Road. Upphaflega er glæsilegasta verslunargata Miami Beach - með svo stórt verslunarhús eins og Saks Fifth Avenue og I. Magnin, og fyrstu rekin kvikmyndahús sem oft héldu glitrandi frumsýningar í Hollywood-stíl - Lincoln Road á blómaskeiði þess var þekktur sem Fifth Avenue Suðurlands. Líkt og Miami Beach, þá lenti vegurinn á skautum seint á 1960 og 1980 voru snemma orðnir að enginn mannaland eiturlyfjasala, yfirgefin búðir og ósniðið landmótun.

En eftir 17 milljónir Bandaríkjadala og tveggja ára að því er virðist endalausar framkvæmdir, sem urðu til þess að margir íbúar misstu trúna á verkefnið, hefur Lincoln Road - með endurspeglandi sundlaugum, uppsprettum og gróskumiklum trjám og gróðri - komið fram frá makeoverinu sem eitt af landinu fallegustu promenades. Heim til líflegra gangstéttarkaffa og töff veitingahúsa eins og South Beach Brasserie leikarans Michael Caine, þessi tíu húsa langa, aðallega bíllausa teygja Miami Beach, er líka mikilvægt menningarlegt miðstöð, með sýningarsölum, bókabúðum, leikhúsum, Suður-Ameríkusjónvarpi og upptökufyrirtæki, New World Symphony, og Miami City ballettinn sem allir hafa hér aðsetur. Það er líka ein líflegasta vettvangur South Beach sem horfir á fólk: stöðug skrúðganga á blað og mótorhjólamenn, fyrirsætur og vöðvadrengir, götutónlistarmenn, tangódansarar, töskur í hátækni barnavagna, hundar í útdraganlegum taumum og eldri borgarar - sumir með göngugrindur , aðrir með Walkmen.

Einn eldri borgari sem er mikill aðdáandi nýju leiðarinnar er hinn 95 ára gamli Miami? Ber-arkitekt Morris Lapidus, sem borðar oft hádegismat hér. Ótrúlega kröftugur, bæði andlega og líkamlega - enginn göngugrindur þarf hér, takk kærlega - Lapidus sá um að fara á Lincoln Road seint á 1950, þegar hann snéri gönguleið, sem á sínum tíma var að missa viðskipti við nýlega byggða verslunarmiðstöð hótela , inn í göngugötu. „Bíll keypti aldrei neitt,“ útskýrir hann og festi sig í gulldívan í viðeigandi víðtækri íbúð sinni með útsýni yfir Biscayne-flóa í Miami Beach byggingu sem hann hannaði í 1960.

Lapidus er frægastur sem arkitekt af því sem enn er þekktasta úrræði hótel Miami Beach, Fontainebleau. Þegar frumraunin var gerð í 1954 var hinn mikli hálfmynstraða háhýsi - með toppsúlur sínar, skrímsluljóskrónur og stigagangar sem hvergi leiddi - miklu meira högg hjá almenningi en með byggingarstofnuninni, sem lamdi það er ímynd Miami slæmur smekkur.

„Ég var einstaklingur,“ segir Lapidus og horfir heimspekilega til baka. Engu að síður hélt fyrrum hönnuður verslunarinnréttinga til að stofna mörg fleiri hótel og fjölbýlishús, ekki aðeins í Miami heldur í New York, Karabíska hafinu, Afríku og Ísrael. Hann ráðfærir sig enn við margvísleg verkefni - og loksins fær hann þá gagnrýnu viðurkenningu sem undraði hann svo lengi. Eins og borgin sem gerði hann frægan, þá hefur Lapidus velt með kýlum og lifað af.

Lapidus hefur nóg að segja um nýja Miami („Það verður loksins frábær úrræði borg“). Hann samþykkir það sem franski stórstjarnahönnuðurinn Philippe Starck hefur gert með Delano, hótelverði Ian Schrager, - sérstaklega þar sem hann sagði, eins og hann segir: „Starck notaði hugmyndir mínar og bar þær frekar. Ég stækkaði húsgögnin mín of mikið, en hann stækkaði hann tíu sinnum.“ Aftur á móti hatar Lapidus hina umdeildu NK-byggingu sem hýsir China Grill veitingastaðinn við Fifth Street og Washington Avenue. "Í fyrstu hélt ég að það væri frábært; nú segi ég að það sé einstrenging - þessi kringlótti gler-múrsteins turn hefur enga ástæðu til að vera þar."

Einn af uppáhalds arkitektum Lapidus sem byggir á Miami er hinn 36 ára ekvadorski Carlos Zapata. Besta dæmið um verk hans er að finna á öðru endurfæddu hóteli í Miami: 1939 Albion, sem er í eigu og stjórnun erfingja Steve Rubell, seint félaga Ian Schrager í Morgans, Royalton og Paramount hótelum í New York. Sex hæða „nautískt“ Art Deco-stíl, sem er staðsett á ströndinni í enn óbyggðri reit af Lincoln Road, er annað tákn um sífellt breiðari persónuleika Miami: það er ætlað háþróuðum ferðamönnum sem sól og sjó eru ekki fyrir aðal áherslan.

Þess í stað tæpur Albion með kynþokkafullu útsýni yfir þéttbýli og hitabeltinu, sem og Zen-garður „ströndar“ aftan á eigninni, með útsýni yfir 60 feta langa ofanjarðarsundlaug sem þú býst næstum við að sjá Esther Williams koma frá. Þriggja steinhola meðfram annarri hlið laugarinnar er útsýni yfir sundmennina fyrir gesti sem sitja í garðinum.

Með því að endurbæta Albion skapaði Zapata hreint, naumhyggjulegt útlit fyrir 110 herbergin - fituhvít rúm með ljóshærð höfuðgólf, ósamhverfar hægindastólar, innbyggð náttborð á náttborðinu, baðherbergi með flísum með flísum með áli. Í almenningsherbergjunum hefur arkitektinn verið ævintýralegri og breytti til dæmis einum vegg anddyri í 500 fermetra „lóðrétt tjörn“ (eins og í fossi). En barinn hans er bestur - sléttur rými með 40 feta löngum álborði, súrrealískum ljósleiðaraklefa sem ekki eru lýsingar, deilt með spjöldum úr þykkt gleri sett á skrýtna sjónarhornum. Þetta svala nýja afdrep var nýlega útnefndur besti nýi barinn í Miami af Ultrahip New Times vikublað.

Á annarri framhliðinni, þar sem stórar valsar eins og Rubells, Schrager, Blackwell og aðrir halda áfram að koma stórum nöfnum arkitekta til að umbreyta öldrun Art Deco-fasteigna í nýjustu tísku hótelin, eru sumir puristar að efast um eðli þessara endurbóta. Að sögn arkitektarithöfundarins Peter Whorisky, sem skrifar dálk fyrir Miami Herald, margir í varðveislusamfélaginu telja að Philippe Starck hafi til dæmis gengið of langt þegar hann nánast slægði upphaflega anddyri Delano til að búa til súrrealískt sviðssett af fitu dálkum og glæsilegum gluggatjöldum fyrir glæsilega viðskiptavini hótelsins. „Það kemur niður á spennu á móti sögulegu heilindum,“ segir Whorisky sem hefur gaman af Delano - „Þú gengur inn og kjálkinn þinn lækkar“ - þó að honum finnist Starck brjóta nokkrar of margar reglur. „Ef arkitektar hunsa reglurnar,“ segir Whorisky, „þá endarðu með sálarlausa vistfræði, stað án sjálfsmyndar.“

Sú staðreynd að þessi umræða gengur yfirleitt sýnir hversu langt Miami er komið í varðveislusviðinu. Fyrir tuttugu árum lét fólk sig varða að bjarga sögulegum eignum borgarinnar frá niðurrifi á nokkurn hátt. Nú rífast þeir um besta leiðin til að bjarga þeim. Núverandi uppáhald meðal varðveislusamfélagsins er nágranni Delano, nágrenni, 160 herbergi National, sem hefur nýlega gengið í gegnum mjög trúaða endurreisn. Opinberu herbergin á National vekja upp glæsibrag í kvikmyndum 1940 í Hollywood. Anddyrið, með Deco handrið og ljósakrónur, dökkviðarpanel og þungir klúbbstólar lítur út eins og fyrsta flokks biðstofa í einhverjum löngu týndri lestarstöð.

Umgjörðin er á endanum meira Rosalind Russell en Madonna, en spurningin er hvort National muni finna áhorfendur. Þegar umræðan heldur áfram er Whorisky, sem flutti til Miami frá Cambridge, Massachusetts, fyrir áratug síðan, skýr um eitt. „Núna er Miami besti staðurinn til að vera fyrir arkitekt,“ segir hann. „Svo ekki sé minnst á arkitektúrgagnrýnanda.“

Þrjátíu og fimm ára Whorisky er ein af nýjum tegundum af björtu ungu, skapandi fólki sem laðast að þeim möguleikum sem boðið er upp á Suðurströnd. Fyrir listamanninn Michelle Oka Doner frá New York, sem ólst upp á Ströndinni í 1950 og faðir hans var borgarstjóri frá 1957 til 1962, það sem er mest spennandi við fyrrum heimabæ hennar í dag er að það býður upp á „möguleikann á miklu skapandi samfélagi . “ Berðu það saman við SoHo í New York borg seint í 1960 og snemma 1970, Doner, sem heldur nú íbúð í South Beach og hefur nýlega gert hálfrar mílna langa brons- og terrazzo-uppsetningu á alþjóðaflugvellinum í Miami sem heitir Göngutúr á ströndina, segir Miami að laða að „nýtt lag landnema sem geti enn fundið stað til að búa á sanngjörnu verði og finna fólk á sömu skapandi bylgjulengd.“

Doner bendir einnig á að „Latin-ness“ Miami sé hluti af áfrýjun þess. „Eftir 500 ár er raunveruleg endurvakning á latneskri menningu,“ segir hún. "Og margt af þessu er byggt í Miami. Það hefur orku - það er enn frjósöm, enn tengt jörðinni. Það er eitthvað sem við höfum misst í restinni af Ameríku, en Miami hefur það núna." Og sem betur fer faðma Miamians, ekki bara Latinos heldur aðrir þjóðernishópar, spænsku fortíð og nútíð borgarinnar.

Það var hrærsla þessarar fersku orku sem sló á þráðinn til 35 ára leikara og leikstjóra John Rodaz þegar hann var rekinn fyrir 10 árum frá New York til að koma fram í leikhúsframleiðslu í Miami. Rodaz er fæddur á Kúbu og uppalinn í Miami frá tveggja ára aldri. Hann hélt til New York rétt eftir menntaskóla til að læra leikhús við NYU. Að námi loknu hafði hann eytt næstu fimm árum sem leikari á Manhattan. „Ég uppgötvaði heimabæ minn,“ segir Rodaz um heimkomuna til Miami. „Borgin var ekki sú sem ég ólst upp í - hún gekk í gegnum breytingar, menningarlegar breytingar - það var brautryðjandatilfinning.“ Aftur í New York eftir að sýningunni lauk, yfirgaf Rodaz draum sinn um að hefja leikhús utan Broadway í East Village. Í staðinn flutti hann aftur til Miami og stofnaði AREA, líflegt lítið fyrirtæki með aðsetur í 50-sæti verslunarhúsi á Lincoln Road.

Í dag reka Rodaz og eiginkona hans í Ekvador, Maria - sem hann kynntist við fyrstu sýn á fyrstu framleiðslu AREA, aftur í 1989 - eitt farsælasta litla leikhús borgarinnar. Með nokkrar 50 framleiðslur að baki, hefur AREA boðið áhorfendum vistvæna blöndu af leikritum og leikritum - allt frá þekktum nöfnum eins og Sam Shephard, David Mamet og Harold Pinter til vaxandi hæfileika eins og Jose Riviera, Loretto Greco og Nicky Silver. Framleiðsla svæðisins - jafnvel leikrit í Rómönsku Ameríku - er gerð á ensku, þó að hópurinn hafi nýlega gert tilraunir með enska og spænska útgáfu af perúska leikskáldinu Mario Vargas Llasa La Chunga.

Þrátt fyrir að áhorfendur AREA hafi tilhneigingu til að vera ungir - allt frá 25 til 45 ára - og að mestu leyti samanstendur af heimamönnum, bendir Rodaz á að hann „næði ekki til áhorfenda… við reynum bara að vinna verk sem eru krefjandi fyrir okkur - og við vonum að öðru líður á sama hátt. Við erum ekki kærulaus, en við viljum taka áhættu. “ Fyrir listamann er það næstum of gott til að vera satt. Reyndar, samkvæmt Maria Banda-Rodaz, eitt stærsta vandamálið sem AREA stendur frammi fyrir er árangur þess. „Við erum að vaxa úr plássinu okkar,“ segir hún. „Við erum takmörkuð við leikrit með litlum varpum - jafnvel fimm eða sex leikarar setja álag á litla sviðið og litlu fjárveitingarnar okkar.“ Þannig að AREA er byrjað að leita að stærri sveitum. Hvar? "South Beach. Hvar annars staðar!"

Önnur menningarstofnun í South Beach sem þjáist af vaxandi verkjum er Bass Museum of Art sem er til húsa í kennileiti Art Deco palazzo í almenningsgarði ekki langt frá Lincoln Road. Safnið er með ábyggilegu varanlegu safni af gömlum meisturum og flæmskum veggteppum, auk vaxandi fjölda nútímaverka (þar á meðal mörg eftir listamenn í Rómönsku Ameríku) og hýsir einnig allt að 10 tímabundnar sýningar á hverju ári.

„Við erum að springa í saumana,“ segir Diane Camber, framkvæmdastjóri Bassans, sem var einn af upphaflegu frumhöfðingjunum í baráttu seint 1970 um að fá Art Deco hverfi South Beach sett á þjóðskrá yfir sögulega staði. Í dag brosir frú Camber vegna þess að bassinn er að fara að brjótast upp fyrir $ 8 milljón viðbót sem "mun taka okkur inn á 21st öld." Nýja skipulagið, hannað af japönskum japanska arkitekt Irata Isosaki, mun tvöfalda rými safnsins og verður fylgt eftir af annarri vængi af sömu stærð snemma á 2000.

Fyrir Camber er vel heppnaður bassi - sérstaklega hjá South Beach ferðamönnum, sem nú eru 60 til 70 prósent gesta safnsins, sérstaklega ljúfur þar sem það staðfestir fyrstu trú hennar á borgina fyrir tveimur áratugum, þegar margir embættismenn hélt að besta leiðin fyrir Miami Beach að setja upp endurkomu væri að rífa gömlu Deco byggingarnar og skipta þeim út fyrir háhýsa spilavítishótel. „Við höfum sýnt að list og menning geta dregið ferðamenn alveg eins mikið og sól og gaman,“ segir hún.

Á sama tíma eru tvö önnur South Beach söfn, bæði innan við tveggja ára, að biðja gesti frá ströndinni. Við Washington Avenue og Third Street, heillandi Art Deco samkunduhús, sem var fyrsta guðshús Miami Beach, er nú Sanforld L. Ziff Jewish Museum of Florida. Inni í þessu fallega endurreista 1936 skipulagi, saga um líf gyðinga í Flórída - frá 1763 til dagsins í dag - þróast í gegnum vel festar sýningar á sögulegum trúarlegum hlutum, fjölskyldu erfingja og ljósmyndum, úrklippum dagblaða og myndskeiða. Safnið er fullt af óvæntum.

Í 1846, til dæmis, þegar Flórída var tekin inn í sambandið, var fyrsti öldungadeildarþingmaðurinn David Levy Yulee, sem einnig var fyrsti maður gyðingatrúarinnar sem starfaði á Bandaríkjaþingi. Um miðja 19 öld var Flórídaborg Fort Myers útnefnd fyrir gyðinga í West Point, ofursti Abraham Myers. Og í 1885 var fyrsta ungfrú Flórída, Mena Willam, gyðinga.

Nokkrum húsaröðum norðan Ziff-safnsins, við Washington Avenue og 10th Street, tekur Wolfsonian safnið yfir framandi 1926 húsgagnageymslu sem er innblásin af 16X aldar bókasafni Salamanca á Spáni. Wolfsonian sýnir nú eitt umfangsmesta safn heimsins - suma 70,000 hluti - af skreytingar, byggingarlist, grafík og áróðurslist seint á 19th og snemma á 20th öld. Gæluverkefni milljónamæringsins, bon vivant og verndara listanna Mitchell (Mickey) Wolfson Jr., safnsins sem ber nafn hans skoraði stórt högg með upphafssýningu sinni, „The Arts of Reform and Persuasion 18851945,“ sem einbeitti sér að hvernig hönnun var notuð til að flytja skilaboð - allt frá því að selja vörur til að kynna umdeildar hugmyndir eins og nasisma og kommúnisma. Með því að lyfta South Beach upp á nýtt stig sem mikilvægur útflytjandi menningar, þá er þessi verðlaunasýning um þessar mundir á alþjóðlegri ferð sem lýkur í Japan sumarið 2000.

Reyndar ber Mickey Wolfson saman South Beach í dag og París í lok 19th öld. „Það hafði mikill efnahagur og var mjög frjálslyndur,“ segir hann. „Borgin tók á móti Argentínumönnum, Pólverjum, Lettum, Litháum, Rúmenum, Bandaríkjamönnum ... Við höfum sömu útlegðina hérna. Þeir koma frá öllum heimshornum og þeir hafa leyfi til að tjá sig - í bókmenntum, arkitektúr, málverkum, tónlist , eða matur. Það er eitthvað einstakt hér, eitthvað óskilvirkt sem hefur með það að gera að fólk er ekki dæmandi. Reglur voru alltaf ætlaðar til að vera brotnar í Miami. “

Engin furða að Gianni Versace elskaði það.

  • Afli Albitaathöfn. Sálræn kúbönsk chanteuse kemur fram flestar helgar í kabarett veitingastaðarins Yuca (501 Lincoln Rd.; 305 / 532-9822).
  • Sökkvið nokkra kl Putt módernismi, par af smáhugmyndum á litlu golfvöllum með holum sem hannaðir eru af listamönnunum Cindy Sherman, Michael Graves, Alison Saar, Jenny Holzer og Sandy Skoglund (Artcenter South Florida, 10351037 Lincoln Rd.; Bass Museum of Art, 2121 Park Ave .; til að fá upplýsingar, hringdu í 305 / 673-7530).
  • Taktu dýfa í Raleigh hótelhörpuskellaugin (1775 Collins Ave; $ 15 fyrir sund). Víða talin fallegasta laug í Ameríku þegar hún frumraun sína í 1940, hún á ennþá fáa keppinauta.
  • Hladdu með a kaffi? cubano (sæt espresso) eða a cortadito (mini-cappuccino) við einn af mörgum flugtak gluggum South Beach (prófaðu þann á 11th Street og Collins Avenue).
  • Skráðu þig í Miami Design Preservation League Stórbrotin göngutúr á miðströndinni, sem fjallar um arkitektúr borgarinnar 1950 og 1960 (305 / 672-2014).
  • heimsókn Fairchild Tropical Garden, einn af þeim bestu í heiminum - mjög áhrifamikill miðað við að Miami er ekki í hitabeltinu (10901 Old Cutler Rd., Coral Gables; 305 / 667-1651).