Af Hverju Emerald Coast Í Frakklandi Er Nú Glæsilegasta Sumardrottningin

„Það var þar sem Chateaubriand var grafinn, stóð upp og snýr út á hafið,“ sagði skipstjóri okkar, Nicolas, þegar við bárum framhjá lítilli klettaeyju undan strönd Bretlands. Það var ekki erfitt að sjá hvers vegna franski rithöfundurinn krafðist sjávarútsýni. Þessi strönd í norðurhluta Frakklands er þekkt sem C te d '? Meraude eða Emerald Coast og það býr meira en ljóðrænt nafn. Þessar gegnsæu, blágrænu dýpi einir dugðu til að tæla mig og eiginmann minn frá London um langa helgi.

Um morguninn höfðum við farið frá Castelbrac, hótelinu okkar, í myndarlegri, 40 feta tréhraðbát á 9 am - fullkomlega tímasettur fyrir borð morgunverð um kaffi, hlýja vínbúð, baguettes með bretónsku smjöri og potti af súkkulaði-heslihnetu dreifingu . Eftir að hafa farið framhjá grafreit Chateaubriand lá leið okkar aftur til strandbæjarins Dinard. Þar lentum við í Hitchcockian útlínunni af einni einbýlishúsi á klettinum, há og stytta, og horfðum niður yfir fölgulan sandboga. Dinard einkennist af slóð þessara glæsilegu Belle? Poque húsa, sem prófa klettana hvorum megin við bæinn eins og eitthvað af Edward Hopper málverkinu. Nicolas benti á risavaxið hús í húsinu lengst í flóanum þar sem Salma Hayek og Fran? Ois-Henri Pinault eru sögð eyða sumrum sínum.

Einu sinni ótæmandi sjávarþorp var Dinard „uppgötvað“ af hópi aristókrata enskra sjóbaðsáhugafólks um miðja 19 öld. Þessir landverjar byggðu fyrstu einbýlishúsin á klettabeltinu á svæðinu og buðu auðugum vinum sínum að gera slíkt hið sama og breyttu fljótt Dinard í eitt fyrsta raunverulega áfangastað Frakklands - þetta þrátt fyrir hið fræga veðurbragð Brittany. Jafnvel í dag heldur bærinn bresku lofti; Enskt kommur heyrist á daglegum markaði og stytta af Alfred Hitchcock, einu sinni tíður gestur, liggur yfir flóanum.

Þegar við fórum framhjá einbýlishúsum eftir einbýlishúsi, hver með sinn sérstaka stíl, skrölti Nicolas af lista yfir nöfn - aðallega viðskiptatengla og félaga í Frakklandi grandes familles, sem margir hafa haldið húsum hér í kynslóðir. Einbýlishús þeirra eru enn lokuð stóran hluta ársins en er haldið næði á milli heimsókna - varnir snyrtar, sundlaugar hreinsaðar - bara ef eigendur þeirra ákveða að kippa sér upp frá París um helgina. (Og með nýrri tveggja tíma hraðlest frá höfuðborginni að aðliggjandi bænum St.-Malo sem ræst er út í júlí, gæti vel verið að gluggar þeirra opnist oftar.)

Frá vinstri: Sundlaugin á Castelbrac hótelinu, í Dinard; einbýlishús fyrir ofan Cluse strönd Dinard; Salon Charcot setustofa Castelbrac. Alex Cretey Systermans

Meirihluti hinna hyggnu, einsýnu tegunda sem dvelja í Dinard myndi ekki dreyma um að setja fótinn í St.-Tropez. Of áberandi líka “m'as-tu-vu, "eins og þeir segja. Þeir hafa minni áhuga á Louis Vuitton, meira á vanmetnu vörunum sem eru til sölu hjá Renouard, lágkúruleg leðurverslun sem hefur verið í viðskiptum síðan 1891. Og frekar en að sóla sig á verönd og fylgjast með fólki, þessir gestir kjósa að lautarferð á sandinum og stoppa fyrst af einum af þeim fjölmörgu boulangeries í fersku baguette, síðan La Belle Iloise, staðbundin stofnun, fyrir sardínur og fallega pakkaðan fiskflís úr fiski? Þó að þetta horn af Bretagne hafi nokkrar af fínustu sandströndum og skýrustu höf í Frakklandi, geta þeir eins og Catherine Deneuve og tónlistarmaðurinn / fyrirsætan Lou Doillon enn rölt með frægðarplaninu án þess að óttast að vera sleit á iPhone. Sviðið er laumuspil auðæfa þegar mest er.

Þar til nýlega, nema þú værir heppinn húsgestur í einni einbýlishúsinu, hafði Dinard lítið fram að færa í leiðinni til hágæða gistingar. Það eru enn nokkur hótel við ströndina sem eru stór á niðurníddum bretónskum sjarma. Í einu, Tel Tel Printania, eru þjónustustúlkur með bretónska vélarhlíf eins og konur í Pont-Aven málverkum Gauguin, og enn eru nokkur lits-lok - tré kassarúm með gluggum, upphaflega hannað til að leyfa foreldrum smá nánd á þeim tíma þegar fjölskyldur deildu öllum einu herbergi. Og þar er Grand H? Tel Barri? Re, hluti af alls staðar nálægum gestrisni í Frakklandi, Barri? Re, þar sem sagt er að Hugh Grant verði þegar hann flýgur til að spila hinn fræga golfvöll á St.-Briac-sur-Mer.

En nýja Castelbrac hótelið hefur verið leikjaskipti fyrir Dinard sem sannar að fyrir alla litríku sögu bæjarins þarf það ekki að vera fastur í fortíðinni. Óvenjuleg byggingarblöndu af kastala, höfðingjasetri og Art Deco sjávarfóðri, Castelbrac rekur rætur sínar til 1865, þegar hann var byggður fyrir Fabers, aristókratíska ensku fjölskyldu. Síðar var húsið í eigu Tataríska stríðshetjunnar að nafni Hamilton, ofursti, sem kallaði það „Villa Bric -? - Brac“ til heiðurs óhappi sínu fyrir byggingarstíl. Í 1934 keypti Náttúruminjasafn Frakklands heimilið og breytti því í sjávarrannsóknarstöð og fiskabúr sem geymir skriðdreka sjóhesta og conger eels.

Fyrir sjö árum keypti kaupsýslumaður að nafni Yann Bucaille Castelbrac með það í huga að breyta því í lúxus lítið hótel. Hann krafðist þess að varðveita rafræna yfirbragðið, allt frá flísalögðu arni og handverki til kringlóttra glugga í fyrrum fiskabúrinu, sem upphaflega var bætt við til að hleypa náttúrulegu ljósi inn í fiskgeymina og nú er það að skilgreina eiginleika kaldur, nautískt þema bar. Það er þessi næmi fyrir sögu byggingarinnar, ásamt stílhreinri innréttingu eftir hönnuðinn Sandra Benhamou, sem byggir á París, sem gerir Castelbrac svo óvenjulega - og svo fullan af skemmtilegum uppgötvunum. Einn morguninn rakst ég á 46 feta langa laug sett hátt yfir hafið, svo þröngt að næstum mátti sakna. Ekki langt frá barnum fann ég litla kapellu, sem nýlega var sett upp af Bucaille sem hluta af sýn hans á hótelið sem „Soul Haven“ sem er hannað til að næra skynfærin.

Útsýni yfir Mele Beach. Alex Cretey Systermans

Koma Castelbrac hefur einnig fallið saman við opnun nokkurra verslana sem myndu ekki vera úr gildi í tísku Marais hverfi Parísar. Þegar ég skoðaði Dinard á fæti einn daginn - himinninn var grár, en sjórinn var enn þá ótrúlegur smaragði - einbeittum við hjónunum okkur að götuklasanum rétt upp frá ströndinni. Hér fórum við framhjá fjölmörgum stílhreinum búðum: verslanir með sokkabuxur af frægu röndóttu fiski Saint James; Papa Pique et Maman Coud, verslunarhús fyrir aukahluti fyrir mæður og dætur; Lindfield & Co. Fine Teas, sem kemur frá bestu bruggunum frá Sri Lanka, Japan og Kína; og L'Atelier M Chocolat, handverks súkkulaðibúð sem rekin er af eiginmanni og konu. Jafn sjarmerandi voru íbúarnir með vel þéttan búinn að skella sér í morgunkaffið, loftkyssast út í götuna og strika um áður en allt lokaði í hádeginu.

Vegna þess að í Dinard, ef þú missir af hádegisglugga veitingahúsanna milli hádegis og klukkan 2, verður þú að fara án. Sem betur fer gat ferðamannastaðurinn St. Malo komið til móts við krefjandi gesti eins og okkur. Eftir 10 mínútna ferjuferð og skjótan blik á Le Fooding, leiðarvísir fyrir veitingastaði í Frakklandi, uppgötvuðum við að tveir af veitingastöðum St. Malo sem eru að gerast eru staðsettir í sömu götu.

Rue de l'Orme, þröngur vegur í sögulegu miðju, er heimkynni La Maison du Beurre, útvegsmanns handverksmjólkurafurða í eigu Jean-Yves Bordier, sem enn gerir smjör á gamaldags hátt með tréspað. Í næsta húsi er veitingastaður Bordier í smjöri, Bistro Autour du Beurre, og á móti því að samkvæmt nýjustu tísku bókhveitibúðinni sem selur allt frá pasta til smákökur (bókhveiti er frægur máttarstóll bretónsku matargerðarinnar), er Le Comptoir Breizh Caf? Hér hafa starfsfólk japanska og bretóna gefið rýminu asískt ívafi með d-cor sem minnir á Zen-viðarplötuna sakarbar. Við settum okkur á barstólar og skoðuðum klókan opinn eldhúsaðgerð meðan við dunduðum niður tsukemono (Sætið grænmeti í japönskum stíl) og fullkomlega skörpum bókhveiti.

Þrátt fyrir allt þetta modernit?, þröngar götur múraraborgarinnar lét mig þrá eftir rólegu, loftlegu svefnherberginu okkar yfir vatnið. Maðurinn minn og ég ákváðum að kalla það á dag. Eftir að við fórum með ferjuna aftur til Dinard, urðum við skyndilega svöng og héldum af stað í þriðju máltíð dagsins á Le Caf? Rouge, svakalegt, elskað brasserie sjávarafurða þar sem við borðuðum bleikar rækjur, heimagerða majónes og yndislegu frönskum. Enginni heimsókn til Dinard er lokið án þess að sjá St. Malo, við vorum sammála um flöskuna okkar af Pouilly-Fum ?, en aðeins ef þú kemur strax aftur.

Upplýsingarnar: Hvað á að gera í Bretagne

Getting There

Taktu hraðlest TGV Atlantique frá París Montparnasse til St. Malo. Ferðin er um það bil tvær klukkustundir.

Hotel

Castelbrac Það sem eitt sinn var bú og fiskabúr Englendinga er nú lúxus hótel með sjómanna dc og 46 feta útisundlaug. Dinard; castelbrac.com; tvöfaldast frá $ 334.

Veitingastaðir og kaffihús

Bistro Autour du Beurre matreiðslumaður Steve Delamaire innlimar Bordier-smjör í mörgum réttum sínum, þar á meðal afla dagsins og markaði fyrir bændur. lebeurre? bordier.com; entr? es $ 20– $ 27.

L'Atelier M Chocolat Christophe Moreau opnaði þetta súkkulaðiheimsveldi fyrir aðeins tveimur árum og það er þegar búið að bylgja með guðdómlegum makkarnum sínum og súkkulaðibrauðssköpun. Dinard; fb.com/atelier.mchocolat.

Le Caf? Rouge Vibe í þessum Dinard bístró er afslappaður og sjávarréttir eru áreiðanlega ljúffengir: heldu körfur af safaríkum rækjum með hlið af saltum frites og húsmíðuðum majónesi. fb.com/lecafe?rouge?dinard; entr? es $ 21– $ 69.

Le Comptoir Breizh Caf? Sígild bókhveiti vetrarbrautin hefur fengið nýstárlegan asískan ívafi á þessari friðsælu japönsku stíl. St. Malo; breizhcafe.com; entr? es $ 5– $ 16.

Le Printania borðaðu á þessu nálægt aldar gömlu Dinard hóteli við vatnið, þar sem þjónustustúlkur klæðast vélarhlífum og sjávarréttir eru áberandi. printaniahotel.com; entr? es $ 16– $ 30.

Verslanir

La Maison du Beurre Jean-Yves Bordier er frægur fyrir margverðlaunaða osta og smjör. Gríptu einn af fallegu pakkningum til að fara með baguette þína. lebeurre? bordier.com.

La Maison G? N? Rale Hágæða húsgagnaverslun í St.-Malo. Allt frá nútíma ítölskum húsgögnum til Philippe Starck lampa, það er eitthvað hér fyrir alla smekk. lamaisongenerale.com.