Af Hverju Þú Ættir Að Bóka Ferð Til Palermo Núna, Áður En Afgangurinn Af Heiminum Gerir

Snemma á kvöldin: fullkominn tími til að rölta um Palermo centro storico. Átjándu aldar palazzi fóðraði göturnar, gluggar þeirra voru rammaðir inn í ruffs og fínirí í barokkgrjóthleðslum. Sumir voru í mikilli niðurbroti, aðrir á lífi með hljóð verkalýðsins sem endurvekjuðu virðulegu faesurnar sínar. Frá rykþekktum gangstéttum voru kirkjur alin upp í miklum rista skreytingum. Félagi minn, Matthew, og ég fórum inn í Oratorio del Rosario di Santa Cita og vorum heilsaðir af uppþoti af Rococo stuccowork búin til af Giacomo Serpotta - listamanni í Palermitani sem breytti þessari innréttingu í leikhús trúarlegs sagnagerðar, og gerði styttur af dyggðum og tjöldin úr Passíunni í gifsi eins skörpum og hvítum eins og konunglegur kökukrem.

Í raun virtist okkur allt Palermo vera leikhús, glugginn í hverri verslun eða vinnustofu fyrir handverksmenn bjóða upp á mynd af leiklist: klæðskeri á verkstæði sínu strum á mandólín; verslun sælgætis sem var hlaðið hátt með marsipanávöxtum; verslun sem er fóðruð með líkönum af Padre Pio, eftirlætis menningarfari Suður-Ítalíu sem auðkennd er með vettlingum hans og brúnum kassa.

Það var snemma í september, vinsæl vika til að gifta sig í Palermo, og gestirnir í öllu snilldinni hengdu sig utan við þessar stórbrotnu barokkkirkjur og drukku kaffi á nærliggjandi börum fyrir hinar ýmsu athafnir þeirra. (Enginn hangir nokkuð svo glæsilegur, það kemur í ljós sem Sikileyingur brúðkaupsgestur.)

Þegar ljósið byrjaði að dofna virtist það vera góð hugmynd að stoppa fyrir negroni fyrir kvöldmat. Við fórum í gegnum bogagang á þröngri, myrkri götu til að finna Caff? Internazionale: mjótt, vínskyggt húsagarð fyllt með dreifðum borðum, þar sem okkur var mætt með vinsamlegri kveðju frá eigendunum, ítalska listakonunni Stefaníu Galegati og Afríku-Ameríku eiginmanni hennar, Darrell Shines. Samhliða því að þjóna framúrskarandi kokteil, hýsir parið tónleika og listasmiðjur í mazelike röðinni. Staðurinn var rólegur kvöldið sem við heimsóttum, svo við spjölluðum við Galegati og Shines þegar börn þeirra rölluðu um garðinn í gullnu ljósi kvöldsins.

Frá vinstri: Palermo, Via Orologio, hluti af nýlega fótgangandi centro storico; veitingastaðartöflur sem fóðra götur Trapani. Simon Watson

Síðar, þegar við vorum svöng (það er erfitt að líða ekki svöng í Palermo), stoppuðum við við gat í vegg sem heitir Ke Palle á Via Maqueda, þar sem við pöntuðum arancini á stærð við tennisbolta, skörpum og heitar að utan. , innréttingar þeirra hrynja í dýrindis gos af eggaldin, hrísgrjónum og osti. Við borðuðum þær - ásamt nokkrum panelle, Jarðbragð gullna reitja af steiktri kikertu batter - situr á bekk og horfði á hóp drengja spila ákaflega alvarlegan fótbolta á torginu, markpallar þeirra uppsprettu og safn kirkjugata.

Það hefur ekki alltaf verið svona í Palermo. Sú staðreynd að okkur tókst að rölta um miðborgina er vísbending um sjávarbreytingu, endurvakningu knúinn áfram af stöðugum en harðsnúnum sigrum gegn skipulagðri glæpastarfsemi og endurnýjuðu borgarlandslagi. Það sem fyrir áratug eða svo síðan hefði verið hárreyðandi göngutúr um röð af þröngum, götóttum göngustígum innan um öskrandi umferð og gufur, er í dag notalegur göngugata, með mörgum aðalgötum sem nú eru heim til að endurreisa gamlar byggingar og forvitnilegar nýjar veitingahús.

Óheiðarlegir götur voru aðeins eitt einkenni vanrækslu í höfuðborg Sikileyjar, þar sem miðstöð var látin laus við áratuga fátækt, aðgerðaleysi sveitarfélaga og skipulagða glæpi - verk La Cosa Nostra eða sikileyska mafíunnar. Mary Taylor Simeti, Bandaríkjamaður sem kom til Sikileyjar í 1960 og dvaldi, skrifaði Á eyju Persefone: Sikileyingur á hæð vandræða Palermo í 1980. Í henni lýsti höfundurinn miðbænum sem var herjaður á hrun fornra bygginga, þar sem Teatro Massimo, stórbrotið óperuhús, lá lokað og þögult og þar sem umfram allt var samfélaginu bölvað með reglulegum mafíudrepum. Alræmdustu augnablikin á þessu ofbeldisfullu tímabili voru morð sýslumanna Paolo Borsellino og Giovanni Falcone, sem báðir voru drepnir í 1992 meðan þeir rannsökuðu La Cosa Nostra. Margir aðrir sýslumenn voru myrtir líka - og bættu við lista yfir 527 „saklausa“ eða ekki mafíósu, Sikileyjar létu lífið síðan fyrsta morðið átti sér stað aftur í 1871, þar sem mikill meirihluti dauðsfalla átti sér stað frá síðari 1970 til miðju 1990.

Baráttan gegn mafíunni hefur verið löng og hörð - og henni er ekki enn lokið. Núverandi borgarstjóri Palermo, Leoluca Orlando, sem einnig gegndi forsetaembættinu í borginni seint á 1980 og aftur í 90, hefur verið einn af söngvara andstæðinganna La Cosa Nostra. Í núverandi embættisstörfum sínum, sem hófst í 2012, hefur hann einbeitt sér að því að umbreyta ímynd borgarinnar úr hitasvæði skipulagðra glæpa í samfélag sem er út á við sem fagnar bæði innflytjendum og ferðamönnum og heiðrar sögulega stöðu eyjarinnar sem mótum milli menningarheima og heimsálfa.

Gangandi vegslóðir helstu slagæða hafa verið hluti af verkefni Orlando á undanförnum árum; Hann er líka ánægður með að síðasti Gay Pride mars í Palermo var sagður hafa vakið mannfjöldann af 200,000. Ég hitti hann í ráðhúsinu í Piazza Pretorio, skrifstofu föruneyti hans glæsilega palatial með Murano-gler ljósakrónur þeirra, fornminjar og djúp bólstruð sófa. Hann sagði mér að í miklum hluta 20th aldar, „Palermo væri höfuðborg mafíunnar. Það var þekkt um allan heim sem höfuðborg mafíunnar. Orðin Mafia og Palermo voru næstum skiptanleg. Það var fólk í þessum stól sem voru vinir yfirmanna mafíunnar. Reyndar var einn borgarstjóri sem var ekki bara vinur yfirmanna mafíunnar - hann var mafíu yfirmaður. “

Frá vinstri: Gestir í Teatro Massimo, endurreistu heimili borgaróperu Palermo; göturnar í Trapani. Simon Watson

Nú, hins vegar - aldarfjórðungur eftir að Borsellino og Falcone voru drepnir - hefur Palermo verið útnefnd menningarhöfuðborg Ítalíu fyrir 2018, sem snýr að myrkri sögu þess og afreki sem Orlando er gríðarlega stolt af. Tilboð borgarinnar um titilinn lagði áherslu á tengsl þess við heiminn í Afríku og Arabíu - sambönd sem hafa verið meginatriði í sjálfsmynd Palermo síðan að minnsta kosti á 12th öld, þegar glæsilega Arab-Norman kirkjur voru byggðar. (Athyglisverðast meðal þessara er dómkirkjan rétt fyrir utan Palermo í bænum Monreale, en innan hennar er gylltur dimmur biblíusagna valinn í stórkostlega ítarlegri bysantískum mósaík.)

Reyndar gæti árið 2018 reynst eitthvað vatnaskil fyrir borgina: frá júní til nóvember mun hún einnig hýsa Manifesta 12, ein mikilvægasta tveggja ára listhátíð Evrópu sem hver útgáfa fer fram í annarri borg. Sýningar og innsetningar eru áætlaðar á nokkrum af sláandi stöðum Palermo, þar á meðal stríðskemmdri 17X aldar kirkju, ónýtu leikhúsi og glæsilegum grasagarðum borgarinnar, þar sem ég og Matthew gengum einn síðdegis meðal lunda af bergamóti, appelsínu, sítrónu, og sítrónu; í gegnum 19E aldar gróðurhús fyllt með risastórum kaktusa; og framhjá risastórum ficus trjám með rakandi loftrótum.

Nokkur mikilvæg opnun er í borginni á þessu ári: Palazzo Butera, til dæmis, hinni töluverðu 18 aldar byggingu í Kalsa hverfi sem keypt var í 2015 af auðugu norður-ítalska Massimo Valsecchi og konu hans, Francesca. Það mun opna sem safn fyrir listasafn þeirra, sem inniheldur verk eftir nöfnum, allt frá Annibale Carracci til Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, eigandi eins fárra nútímalistasafna í borginni, vinnur með Valsecchis að því að setja fram stórbrotna innsetningu sem fellur saman við Manifesta 12: Norski listakonan Per Barclay mun flæða hesthús hallarinnar með þunnt lag af olíu , búa til spegilslétt yfirborð sem mun endurspegla ferla sína á súlum og viftu hvelfingu í myrkri gljáa þess. (Pantaleone og Barclay hafa tekið að sér svipað verkefni í fortíðinni og flóð vandlega Palermitan oratory með lag af mjólk, svo að hið vandaða Serpotta stuccowork virtist liggja frá rólegu, fölu vatni.)

Frá vinstri: Busiate toppað steiktum kartöflum við Sarag ?; sýning eftir ísraelska listamanninn Shay Frisch í ZAC galleríinu í menningarhverfi Palermo í Zisa; Aðalpósthús Palermo. Simon Watson

Í sumar mun einnig sjá að fullu endurupptöku frábærs fornleifasafns borgarinnar, þekkt sem Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Hýst í enn einum glæsilega Palazzo, með galleríum út að köldum garði, það var aðeins aðgengilegt þegar við heimsóttum. Safnið mun meðal annars sýna skúlptúra ​​frá hinu mikla gríska musterisvæði Selinunte við suðurströnd Sikileyjar. Í þeim eru ótrúlega skær fimmtudags aldar f.Kr. léttir, brot af upprunalegri málningu sem enn loða við þau, sem sýna myndrænar senur úr klassískri goðsögn, svo sem Actaeon er rifinn í sundur af eigin veiðihundum.

Til að reyna að ná betri tökum á áhrifum La Cosa Nostra á íbúa Palermo fórum við Matthew með „antimafia“ skoðunarferð um borgina með hóp sem heitir Palermo NoMafia. Það var stýrt af aktívisti að nafni Edoardo Zaffuto, sem í 2004 var einn af hópi ótta vina í 20 þeirra sem hófu grasrótarhreyfingu gegn pizzó, „verndunar“ greiðslan sem mafían hefur útrýmt frá staðbundnum fyrirtækjum. Þá sagði hann, mafían „var eins og sníkjudýr. Þeir báðu um peninga og fengu það frá öllum bænum. “Það yrðu alltaf tiltölulega litlar, hagkvæmar fjárhæðir - hugmyndin var að allir myndu borga sig og veita framkvæmdinni eins konar lögmæti.

Í upphafi settu hann og vinir hans á svið skæruliðaaðgerðir - límdu veggspjöld víðsvegar um borgina sem boðuðu: „Heilt fólk sem borgar pizzó er þjóð án reisn. “Með tímanum umbreyttu þau sér í neytendahreyfingu. Nú hafa samtök þeirra, Addiopizzo („blessunartilboð“) um 1,000 skráða veitingastaði, verslanir og önnur fyrirtæki sem neita staðfastlega að beygja sig til glæpamanna. (Appelsínugulur límmiði í glugganum með slagorðinu „Pago chi non paga,“Eða„ Ég borga þeim sem borga ekki, “auðkennir þessar starfsstöðvar.)

Frá vinstri: Francesco Colicchia, eigandi Colicchia, nammibúð í Trapani; listuppsetning í menningarhverfi Palermo í Zisa; Carlo Bosco og Maria Giaramidaro, eigendur Sarag? veitingastaður, í Trapani. Simon Watson

Túr Zaffuto hófst fyrir utan glæsilegu Teatro Massimo - nú heim til blómlegs óperufyrirtækis. Á efnisskránni eru sviðsetningar ítölsku klassíkarinnar Rigoletto eftir ítalsk-ameríska leikarann ​​og leikstjórann John Turturro, sem og ævintýralegri efnisskrá eins og Bart? k Bluebeard's Castle og Schoenberg flutti sjaldan Hönd örlaganna. Þegar litið var upp á hið stóra nýklassíska útlit hússins var erfitt að ímynda sér að frá 1974 til 1997 hafi leikhúsið staðið tómt, að því er virðist undir endurnýjun, en í raun fórnarlamb mappíu af völdum sclerosis borgarinnar.

En mafían, Zaffuto varaði við, er langt frá því að þurrkast út. Við fylgjum honum eftir þröngum götum milli bygginga sem steypast að rammanum Mercato del Capo, Matthew og ég horfðum hart fram ricotta salata, pínulítill grimmur chiles kallaður denti di dioli, og saltaðar Pantelleria kapers til að taka með heim. Þegar við fórum á markaðinn rétt benti Zaffuto á eigendur stallhúss - þetta borð glúðu af grænu basilíku, rómönsku blómkál og kómískt löngum, fölgrænum cucuzze, eða ítalskur kúrbítur - sem hafði fest grimmt pappamerki við borðið sitt þar sem hann tilkynnti morðið, í vikunni á undan, á bróður sínum, fórnarlambi í áframhaldandi baráttu yfir alþjóðavísindum milli glæpasamtaka.

Ferðinni lauk, eins og allar göngur á Sikileyjar ættu að gera, með fyrirheit um góðar matar - að þessu sinni á Antica Focacceria San Francesco, þar sem auðvelt var að gleyma óróttri sögu Sikileyar innan um plötur af hvössum sætum caponata gerðum með eggaldin, tómötum og miklu af sellerí. Fyrir kjötunnendur voru það pani ca'meusa, eða rúlla fyllt með steiktu kálfakjötsmilti og stráð ricotta yfir.

Frá vinstri: Bátar í höfninni í Trapani; að versla staðbundnar afurðir á Mercato del Capo, Palermo. Simon Watson

Menningarleg endurfæðing sem Palermo hefur notið á undanförnum árum er farin að dreifa til vesturhluta Sikileyjar, sem jafnan er villtasti, lélegasti, mest mafíu-stjórnaði hluti eyjarinnar - og þar af leiðandi minna af ferðamannastað. En í dag, innan um óumdeilanlega þjáningar sem einkennir lífið í ystu suðurhluta Ítalíu í kjölfar skuldakreppunnar í Evrópu, eru líka merki um endurvakningu hér. Við hófum skoðunarferð um svæðið með því að keyra til Belice dal, þar sem, í 1968, var þorpið Gibellina eyðilagt með jarðskjálfta. Það var síðan endurreist sem Gibellina Nuova á nýrri síðu, með hjálp fjölmargra áberandi listamanna og arkitekta. Einn listamaðurinn, Umbrian Alberto Burri, beindi athygli sinni að rústum gamla bæjarins og ætlaði að breyta því í Cretto di Burri, gríðarstórt listaverk á landi. Í 1980s fjárveitingunni til verkefnisins rann út og verkinu lá óunnið þar til 2015, þegar til að minnast aldarafmælis Burri var framtíð hans loksins lokið.

Cretto di Burri, nýlega lokið landlist í Gibellina, vestur af Palermo, reist til minningar um þorp eyðilagt með jarðskjálfta í 1968. Simon Watson

Hugmynd Burri var að umkringja rústir bygginga Gibellina í kubbum af harðri, grári steypu og láta vegi hennar og sundið vera á hreinu, svo að allur staðurinn sé í raun völundarhús. Þegar það sást úr fjarlægð, þegar við nálguðumst vegi sem rákust um tún og víngarða, líktist það gnægðar vasaklút sem drapaði yfir hlíðina. Þegar við gengum inn, misstum við okkur fljótt á vindbrautum þess. Allt var hljótt en fyrir thwunk-thwunk af vindmyllu í nágrenninu. Jarðvegur kappaverksmiðja neyddi sig í gegnum steypuna, áminning um að náttúra mun á einum degi endurheimta þessa nútíma rúst, undarlega hátíðlega minnismerki um týnda bæ.

Til að kanna langt vestur á Sikiley gistum við á Baglio Sor? A, 11 herbergi hóteli - eða kannski réttara sagt veitingastaður með herbergjum - í eigu staðargróðurs. Byggingunni er breytt úr 17th öld baglio: Hið dæmigerða vegghús, hliðarhús þar sem landeigendur bjuggu einu sinni með þjónum sínum, herbergin hennar voru sett upp um miðbæjargarðinn. Umkringdur lundum af mulberry og pistachio trjám, Baglio Sor? A er skemmtilegt athvarf, með einfaldlega innréttuðum herbergjum, friðsælu sundlaug og garði bar.

Við snæddum okkur á veröndinni og héldum veislu á réttum á staðnum og hreinsuðum til fullkomnunar. Carpaccio af rækju með kertu melónu og eggaldin kavíar, á eftir með linguine með sæbjúgum sem safnað var um morguninn, var sérstaklega eftirminnilegt - sérstaklega með undirleik steinefna, næstum salt hvítvíns úr vínekrum hótelsins á nærliggjandi eyju Favignana.

Frá vinstri: Porta Felice, ein af upprunalegu borgarhliðum Palermo; svartur fagottini með krækling, calamari og tómatsaxran sósu í Osteria dei Vespri, í Palermo. Simon Watson

Frá Baglio fórum við margar skemmtilegar skemmtiferðir: til bæjarins Mazara del Vallo, til dæmis, heim til eins stærsta fiskiskipaflota á Ítalíu, sem hefur tugi fiskveitingastaða sem liggja við sjávarbrúnina. Kirkjur bæjarins eru byggðar í heitum gylltum tófu, litlu garðarnir þess eru tappaðir af pálmatrjám og Kasbah-hverfi hans er tilhlökkunarefni í sundum sem endurspegla fótspor bæjarins sem stofnað var hér af arabum á níundu öld. Mazara del Vallo er aðeins einn af nokkrum fagur strandbæjum í þessum hluta eyjarinnar; þar er líka Marsala, heimili fræga vínsins. Og þar er Trapani, yndislegur, syfjaður bær byggður á landspýtu sem þrengist að punkti, eins og komma, þegar hann teygir sig út í sjóinn.

Við ráfuðum í átt að þessum vatnsbundna enda meðfram centro storicoAðalstræti, glæsilegur, örrétt Corso Vittorio Emanuele, liggur framhjá barokk- og júgubænum á hvorri hlið og glitrar í sneiðar af glitrandi bláum sjó um hliðargöturnar. Að snúa okkur niður einn af þessum, við gátum ekki staðist fjöllin af kökum og kökum sem hlaðið var út í glugga hefðbundins pasticceria. Við reyndum a paradís - svampur sem liggur í bleyti í bleyti, þakinn lag af rifnu gullnu marsipani, sem lifði við nafn sitt.

Á lítilli eyju í grenndinni er bærinn Mósía, í röðinni Fönikíumenn, Karþagverjar og Grikkir. Nýjustu íbúar hennar í fullu starfi voru Whitakers, ensk-sikileyska fjölskylda sem framleiddi Marsala-vínið sem Bretum líkaði svo vel á 19th öld. Eyja litla er 10 mínútna bátsferð frá meginlandinu, og þegar þú lítur til baka í fjöruna, geturðu séð gamlar saltpönnur dreifast á bak við þig og hvítir pýramídar sem frá fjarlægð líkjast risastórum gazebos en eru í raun hæðir í sjó salt. Öll eyjan, sem er að hluta til þakin vínviðum og kjarr, er fornleifagarður og einbýlishús Whitakers, heillandi og nokkuð gamaldags, er safnið. Framúrskarandi hluturinn er Motya Charioteer, glæsilegt brot úr fimmta aldar grískri skúlptúr sem verkamenn fundu við uppgröft í 1979: það er óvenju skynsamur hlutur, með grýtt efni sem festist við mjaðmir og læri myndarinnar.

Jarðvegur og haf Sikileyjar virðast endalaust framleiða slíka fjársjóði: önnur, enn glæsilegri forngrísk skúlptúr er bronsið Dansandi Satyr, bókstaflega fiskað frá Sikileyjarströndinni í 1998. Eftir margra ára nám og náttúruvernd - svo ekki sé minnst á ferðir til sýninga í Róm, París og Tókýó - hefur það loksins sitt eigið frábæra, glænýja safn, Museo de Satiro, í umbreyttri 16 aldar kirkju í Mazara del Vallo. Þó að það vanti handleggina og annan fótinn, þá er það samt sannfærandi hlutur, myndin virðist virðast í æði af himinlifandi dansi, höfðinu hent aftur og hárið streymir að baki, líkami hans snúinn, augun starandi. Skúlptúrinn er fallega sýndur en kvikmynd skýrir frá heillandi ferli uppgötvunar þess og vandvirku vinnu við að varðveita það. (Fyrrverandi yfirmaður mafíunnar, sem nú er í samstarfi við yfirvöld, viðurkenndi nýlega að honum var skipað af yfirmönnum sínum að stela því og selja það í gegnum Sviss, að sögn sikileyska pressunnar. Til allrar hamingju var pöntunin aldrei framkvæmd.) Þar í svölunum í myndasafninu sló það mig að skúlptúrinn er viðeigandi myndlíking Sikileyjar sjálfrar: forn, misheppnuð, með fyrirvara um viðsnúninga, nálægt missir og hörmungar sögunnar - og einnig stafbindandi í krafti hennar og fegurð.

Frá vinstri: Starfsfólk í Osteria dei Vespri, í Palermo; ferskur fiskur við hafnargarðinn í Trapani; túra Palermo í þriggja hjólum Piaggio Ape. Simon Watson

Að upplifa Vestur-Sikiley

Skiptu viku langri ferð milli Palermo og vestur á eyjunni og þú munt hafa nægan tíma til að taka eftir eftirfarandi hápunktum.

Getting There

Flogið inn til Palermo flugvallar (PMO) með því að tengjast í gegnum Róm eða annað aðal evrópskt miðstöð. Mið Palermo er ganganlegt, en akstur er besta leiðin til að ná vesturhluta eyjarinnar; þú finnur nóg af bílaleigutækjum nálægt flugvellinum.

Palermo

Dvöl

Grand Hotel Villa Igiea: Þetta 19DE aldar hótel er táknmynd ítalskrar járnbrautarúts með útsýni yfir Palermo-flóa. tvöfaldast frá $ 291.

Borða og drekka

Antica Focacceria San Francesco: Þessi sögulegi staður hefur bakað hefðbundna flatbrauð síðan 1834 - sem gerir hann eldri en sjálf Ítalía.

Caff? Internazionale: Bar í garði, kaffihúsi og samfélagsrými með tíðum sýningum og listviðburðum.

Ke Palle: Uppáhalds sikileyska arancini keðja sem býður upp á meira en tugi útgáfur af steiktu hrísgrjóna-snakkinu.

Osteria dei Vespri: Þessi veitingastaður í gamla skólanum er stofnun í Palermo - eins og vínlistinn, sem inniheldur kringum 350 flöskur. prix fixe frá $ 35.

Listir og menning

Palazzo Butera safnið: Þessi helli búseta, sem hýsir stórt samtímalistasafn, verður vettvangur fyrir manifesta 12 listtvíæringinn þegar kemur að Palermo í júní. 8 Via Butera; 39-91-611-0162.

Palermo NoMafia: Hagnaður af þessum „antimafia“ borgarferðum fer til samtaka sem vinna að því að binda endi á verndargreiðslur.

Fornminjasafn Salinas: Útvíkkað safn fornra gripa - þar með talinn fjársjóður bjargað frá fönikískum skipbrotum - átti að opna aftur í júní.

Teatro Massimo: Stór óperuhús borgarinnar er lengi sofandi á mafíuvandræðum Palermo og hýsir nú ýmsar nýstárlegar framleiðslu í frægu barokk (og hljóðeinangrandi fullkomnu) rými.

ZAC – Zisa Arte Contemporanee: Tákn listheimsins eins og Ai Weiwei hafa sýnt á þessu rými í litríku menningarhverfinu Zisa.

Trapani & the West

Dvöl

Baglio Sor? A: Gerðu þetta bóndabær hótel í Tískuverslun fyrir utan Trapani að grunni þinni til að skoða vesturhluta Sikileyjar. tvöfaldast frá $ 168.

Borða og drekka

Sarag ?: Þessi veitingastaður á oddinn af höfninni í Trapani býður upp á rétti sem snýr að sjávarréttum eins og steiktu brauði og rauð papriku.

List og menning

Cretto di Burri: Þetta sláandi land-list verkefni í Gibellina, klukkutíma suður af Palermo, er vel þess virði að fara.

Museo de Satiro: Frægasta gríska brons á Sikiley hefur nýtt heimili: lítið safn í Sant'Egidio kirkjunni, í þorpinu Mazara del Vallo, suður af Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917.

Whitaker Museum: Taktu ferju frá Marsala til þessa safns á eyjunni Mozia til að skoða fjársjóði frá Fönikska nýlendunni sem bjó hér á fimmtu öld f.Kr. Isola di San Pantaleo; 39-923-712-598.?