Skógrækt Undur Japans Ise-Shima Héraðs

Þegar ég púði mig upp brattan, skógrækt stíg í andfylltu horni Japans, sagði leiðsögumaður minn, Kimi Kuribayashi, mér sögu. Árum árum áður hafði hún gengið á fjöllunum nálægt Shingu, bæ ekki langt frá okkur, með vinkonu og unglingsdóttur sinni. Allt í einu rifjaði upp Kuribayashi að stúlkan hætti. „Hún sagði:„ Ég sé tölur fljúga í átt að okkur. Fimm fjallpúkar í hvítum kimonóum. Og annar, hár, hærri en körfuboltaþjálfarinn í skólanum. Hann er klæddur fjólubláum lit. “ "

Dóttir vinkonu hennar hafði ekki verið hrædd, útskýrði Kuribayashi, vegna þess að hún hafði haft slíkar sýn áður. Hún tók þeim til áminningar um að mennirnir séu ósáttir í þessum fjöllum í miðri Japan, sem samkvæmt fræði hafa verið fjölmenn af guði allt frá því að guðirnir Izanagi og Izanami bjuggu til japönsku eyjarnar og fæddu Amaterasu, sólguðina. „Margir, þegar þeir sjá gröf móður sólarguðarinnar,“ hélt Kuribayashi áfram, „sprakk í grátum.“

Ég taldi ekki líklegt að það myndi gerast hjá mér. Ég hef búið í Japan í 30 ár núna og nútímalandið, sem ég þekki, er að verulegu leyti veraldlegur staður skothviða og verslunarmiðstöðva og villtra goth tísku. En að ferðast um Japan hefur líka kennt mér, aftur og aftur, að mestu segulmögnuðu staðirnir hér á landi eru fjöll þess. Og mér fannst hrikalegt svæði Kumano vera eitt andlega hlaðin landslag sem ég hef kynnst í Japan. Við vorum á einni af pílagrímsgöngustígunum Kumano Kodo, neti af sex dimmum, skógi skógi, sumar UNESCO verndaðar, sem tengja heilaga Shinto staði yfir Kii Peninsula. Fram undan okkur teygðist reipi milli tveggja trjáa yfir 400 feta háum fossi, sem benti til þess að jafnvel þessi þjóta af vatni hafi verið talin helgidómur.

Við lögðum áherslu á Daimon-zaka brekkuna, sem er fóðraður með 800 ára gömlum sedrusviðum, liggur framhjá mosagrjóti sem gestir höfðu lagt mynt á. Við hliðina á henni var lítil stupa af steinum. Ég reyndi að ýta niður Blair Witch skjálftann, en Kuribayashi skráði óánægju mína. Sem barn sagði hún að hún hefði verið nokkuð hrædd við að heimsækja helgidóma Kumano Kodo. „Faðir minn sagði mér alltaf að ég yrði að vera mjög góð stelpa til að koma á svona helgan stað,“ hélt hún áfram. "Það var alltaf dimmt og tröppurnar voru brattar fyrir litlu fæturna mína. Það eru svo margar æfingarmiðstöðvar hér fyrir ascetics í fjallinu. Andrúmsloftið getur verið mjög alvarlegt."

Við ýttum okkur áfram, upp næstum tóma slóðir sem áttu engin spor í nútímanum og komum loksins að Kumano Nachi Grand Shrine, einum af mikilvægustu Shinto-stöðum Japans, með búddískt musteri við hliðina. Ef ég færi slóðina þangað, sagði Kuribayashi mér, að ég gæti komist til Hongu, eins af annarri mikilli helgidómi svæðisins, á 14 klukkustundum. Önnur vegleg staður, tréskilti sýndi, lá „aðeins 315 mínútur“ í burtu. Um alla Kumano ganga pílagrímar þessar gönguleiðir í margar vikur í senn.

Torii hliðið heilsar pílagrímum þegar þeir nálgast Kumano Nachi Grand Shrine, einn af mikilvægustu Shinto-stöðum Japans, úr dalnum fyrir neðan. Eirik Johnson

„Við erum stökkbrigði, á vissan hátt,“ sagði Kuribayashi þegar við horfðum yfir djúpa dali og óbyggða rými. „Í mörgum tilvikum voru forfeður okkar itako, kvenkyns shamans. Sjálfur afi minn var a yamabushi, fjall ascetic. Hann kenndi mér leyndarmál á áttræðisaldri, ekki löngu áður en hann dó. Í Kumano búum við öll í tveimur heimum. “

Eins og margir nýliðar til Japans var ég búinn að draga mestan þátt í búddisma þegar ég flutti til Kyoto frá New York borg í 1987: dásamlegur rúmfræði hreins, rakaðs sands, þögn fjall hugleiðslusala full af svörtum klæddum munka. En því lengur sem ég hef búið í Japan, þeim mun meira hef ég skilið að leyndarmál sálarinnar liggur í Shinto, sem er nánast fjörtísk trúarbrögð. Þegar búddisminn kom á sjöttu öld hafði Shinto þegar verið lifandi í þúsund ár og minnti hverja veru í Japan á að hann eða hún tilheyrir lifandi neti anda. „Leið guðanna“, eins og Shinto skilgreinir sig, hefur enga opinbera texta eða kenningar. Það hvetur einfaldlega til hreinleika og hreinleika, hollustu við keisarann ​​og virðingu fyrir kami-sama, guðirnir sem talið er að muni búa við hverja rykmottu og dropa af dögg.

Að ferðast um Japan hefur kennt mér, aftur og aftur, að mestu segulmögnuðu staðirnir hér á landi eru fjöll þess.

Land sáttarinnar, eins og Japan er stundum kallað, hefur lengi leitast við að láta andlegar hefðir sínar virðast eins og fléttar hlutar í einni heild. En siði og hjátrú Shinto ásækja hvert horn landsins. Þeir eru í litla vasanum af salti sem mín, Kyoto-fædd, Metallica-elskandi kona setur fyrir utan vesturstíl okkar til að hreinsa heimili okkar og í frystihúsunum sem tengdamóðir mín notaði til að taka á hverjum morgni og hrópa bænir ef samfarir eru með goðunum undir ísköldu vatnsfalli. Í landi þar sem allt hefur nákvæmt hlutverk fara nágrannar mínir að búddískum musterum eða útfararritum, en fara í björtu appelsínugula tórí Shinto-helgidóma til hátíðahalda alls kyns. Búddismi getur verið dimmur, glæsilegur klút sem Japan leggur yfir forfeður sína, en Shinto er hjartað sem bólar undir landinu.

Þó Shinto hljómi ef til vill ekki, þá er það líklega minna erlent en þú heldur. Líttu bara á New York Times mest seldu bækur Marie Kondo, „decluttering sérfræðingur“ sem bendir til að loka á augu bangsans þíns áður en hann henti honum og spyrja kjólinn þinn hvort það sé „kveikjan að gleði.“ Pure Shinto! Horfðu á heimsins elskuðu anime kvikmyndir leikstjórans Hayao Miyazaki spirited Away or Nágranni minn Totoro og fara inn í alheim þar sem hvert grasblað hefur sál og jafnvel radísur geta brosað velviljuð.

Ég hafði þráð í áratugi að ferðast djúpt inn í Shinto ríki innri Japans. En Kii Peninsula, land staðbundinna lestar og hótel í skemmtigarði, hefur alltaf verið erfitt að komast til. Á síðasta ári opnaði Aman Resorts Amanemu, fyrstu japönsku eign sína utan Tókýó, í Ise-Shima þjóðgarðinum, svæði á Shima-skaga, sem nær frá austurhlið Kii-skagans. Dvalarstaðurinn er ekki langt frá tveimur helgustu helgidómum í allri Japan, tileinkaðar sólguðinni, í strandborg Ise. Þegar ég kom á velkominn skálann Amanemu, þögult, tómt rými með útsýni yfir veltandi hæðum og bláum hrifum af Ago-flóa, var mér minnisstætt að mér hefur alltaf fundist Aman-hótel vera andlega japönsk, vanmetin að hámarki. En hér á þessu villta svæði verndandi guða hefur fyrirtækið fundið kjörið umhverfi til að taka óaðfinnanlega þjónustu sína og glæsilegan einfaldleika til fullkomins ýtris.

Frá vinstri: Buddhist musterið Seiganto-ji hefur útsýni yfir hæsta foss Japans, Nachi-no-Taki; helgisiði regnhlífar notaðar af prestum í Naiku, innri helgidómnum í Grand Shrine of Ise. Eirik Johnson

Allt sem ég gat séð í fyrstu voru miklir opnir rými: langir, þröngir gangar sem voru ritgerðir í skugga og ljósi, naumhyggja skrifuð stór. Þegar ég ráfaði um eina röltu ganginn í heilsulindinni tók ég eftir því að glugginn í lokin rammaði inn rauðu hlyntré. Þegar ég steig inn í hið stórkostlega bókasafn dvalarstaðarins, fann ég mig líta út í litlum garði með stakt kirsuberjatré í miðju þess. Fljótlega eftir að ég hafði runnið inn í búningsherbergi til að þvo hendur mínar, stakk draugur inn á eftir mér, óséður og fjarlægði handklæðið sem ég hafði óhreinsað. Mér var bent á hvernig ég sendi úrræði tölvupóst um komutíma minn og fékk strax svar, á fullkomnu ensku, á 4: 18 að staðartíma.

Króna dýrð Amanemu, fyrsta hverasvæðisins Aman hvar sem er, er gífurleg útivist Onsen með safni af samtengdum böð á stærð við tvær stórar sundlaugar, eins flækilegar lagðar upp sem vatnsgarður í persnesku smámynd. Ég hafði varla innritað mig áður en ég var að flýta mér í gegnum röð þögla japanska kyrrðarlífa til að bleyða í volgu vatni (ekki brennandi vatni) þar sem myrkur féll og mjúkar ljósker upplýstu skálar í miðju hvers hitauppsprettu. Eftir einn smekklegasta kvöldmat sem ég hef haft - sesam tofu með kavíar, barracuda sashimi, pönnusteiktum Ise humri, gufusoðnum hrísgrjónum og furðulega nautakjöti frá Iga í nágrenninu - gat ég ekki staðist það að stela aftur til Onsen nirvana. Allt plássið hélst kraftaverka tómt (kannski að hluta til vegna þess að öll herbergin eru með litlum japönskum baði).

„Fyrir okkur Japana,“ kvaddi Hiroko, eiginkonu mína, „þetta er eins og að fara til útlanda.“ Fyrir okkur útlendinga er það eins og að fara inn í raunverulega heimsvísu ryokan, djúpt hefðbundin japönsk gistihús sem engu að síður uppfyllir allar alþjóðlegar þarfir. Í öðrum Aman-úrræði heimsækja dansarar og tónlistarmenn frá nærliggjandi þorpum til að deila menningu sinni með gestum; Í þessari raunverulegu dreifbýlu umhverfi var mér kitlað að sjá hnúta í girðingunni til að halda villtum svínum úti og heyra af skjaldbaka sem hafði lagt leið sína í heilsulindina frá nærliggjandi flóa. Um morguninn einn morguninn, þegar Hiroko sat á veröndinni okkar og horfði á ljós fjærra fiskibáta undir bleikri himni, tók hún eftir litlu grímu andliti sem starði á hana: þetta var tanuki eða raccoon hundur - goðsagnakenndur illvirki í japönskum þjóðsögum - gert hlé í leit sinni að morgunmat.

Aman þýðir „friður í sanskrít og segja verður að Amanemu henti best þeim sem vilja njóta kyrrðar fornra helgidóma, óróaðra stíga og tómra rýma, frekar en fyrir nýliða sem reyna að drekka í gnægð Japans. Til að komast til úrræði frá Tókýó tekur fjórar klukkustundir í röð lestar. Þegar þú kemur, gerðu þér grein fyrir að Kumano Nachi Grand Shrine er enn þriggja tíma í burtu með bíl. Jafnvel að komast til Ise frá Amanemu þarf 60 mínútu keyra.

Þegar við fórum í Grand Shrine of Ise, sáum við hve mikill innblástur Hönnuður Amanemu, Kerry Hill, hafði dregið af einfaldleika sínum. Það eru í raun tvær helgidómar: Naiku, „innri“ helgidómurinn, og Geku, „ytri“ helgidómurinn. Þeir eru staðsettir með um það bil fjórum mílna millibili og eru settir í stórar efnasambönd rétt fyrir utan bæinn. Það er kannski dæmigert fyrir japönsku trú á hrynjandi náttúrunnar - og lögmálum ófullkomleika - að bæði mannvirkin hafa verið tekin í sundur og endurbyggð á 20 árum síðan seint á sjöundu öld. Peter Grilli, vinur sem hefur eytt mörgum af 74 árum sínum í Japan, var ein af nokkrum þúsund blessuðum sálum sem boðið var til athafnarinnar í október 2013 til að sjá helgidóma þegar þær voru vígðar í 62nd skipti. Hann lýsti fyrir mér hvernig fólkið þagði algerlega hljóðlaust um nóttina sem lína af prestum, prinsessu frá heimsveldinu og aðstoðarmenn, sem báru brennandi blys, hurfu út í girðinguna í myrkrinu og fluttu fjársjóð gömlu helgidómsins í nýja eitt, byggt við hliðina á henni. „Þetta var,“ skrifaði Grilli mér, „ein hvetjandi reynsla allt mitt líf í Japan.“

Prestur framkvæmir trúarlega blessun á grundvelli Geku, ytri helgidómsins við Grand Shrine of Ise. Eirik Johnson

Ég og Hiroko hófum með því að heimsækja Naiku, ganga undir háum torií og yfir breiðar hvítmöluslóðir fóðraðar með þéttu laufum. Hér og þar hafði ógerður steinn verið aflimaður sem helgileikur. Þegar við komum til helgidómsins, staðurinn þar sem sagður er að heilagur, áttapunktur spegill sem tilheyrir Sunnu gyðjunni sé búsettur ásamt öðrum eigum hennar, leiðbeindi leiðarvísir mér á að engum nema keisaranum er heimilt að ganga yfir jafnvel ytri þröskuldur. Okkur hinum var eftir að gægjast yfir girðingu á einföldu efnasambandi ómáluðra cypressbygginga sem reist höfðu verið með sniðum þremur árum áður.

Hjá Geku var sagan sú sama. Já, við gátum séð Shinto presta í hreinn og hvítum skikkjum og bognum svörtum hatta í opnum garði. Já, við gátum litið á eldandi gráan hesthús sem eitt sinn hafði verið riðið af Masako, krónprinsessu Japans. Skólabörn skoluðu hendur sínar í kristalvatni Isuzu-árinnar nálægt Uji-brúnni, sögð tengja mannheiminn við ríki guðanna. En raunverulegur hápunktur svæðisins var varasöm og stílhrein Sengukan safnið, sem opnaði í 2013 fyrir ofan tjörn nálægt Naiku. Glæsilegt myndbönd þess og hreinn sköpunargleði fyllti mörg af þeim upplýsingum sem vantar varðandi innihald og smíði helgarinnar.

Fyrir nokkuð marga gesti hef ég grun um að litli bærinn Ise muni reynast eins hvetjandi og sjálfir helgarnir. Þegar við ókum eftir rólegum vegum benti heimamaður á búð sem hefur verið að selja þang í meira en heila öld. Við Kawasaki götu, sem er fóðruð með alda gömul timburhús af því tagi sem þú sérð sjaldan í Japan lengur, fundum okkur inni í litlu verslun sem var ringulreið með gömlum bolla og bric-a-brac. Eigandinn, sem gæti hafa farið framhjá forstöðumanni sem sást hjá, benti okkur niður ganginn. Aftur og aftur fórum við þangað til við komum að forðabúr Edo-tímabóka, gömul kort, mynt og glæsileg hefðbundin málverk. Þetta hafði verið fjársjóður fjölskyldu hans undanfarin 300 ár, útskýrði hann og leiddi mig yfir háaloftinu þar sem erfðafólk var staflað í hverju horni. Skyndilega, með blómstra, framleiddi hann það sem hann fullyrti að væri elsti seðillinn sem gefinn hefur verið út í Japan.

Frá vinstri: A persónulegur Onsen á Amanemu úrræði; Kumano Nachi Grand Shrine. Eirik Johnson

Meðan við vorum í borginni vorum við svo heppin að ná endalokum Kannamesai, mestu þeirra hundruð árshátíða sem haldin var af Grand Shrine of Ise. Það fagnar fyrstu hrísgrjónauppskeru tímabilsins með fórnum til sólguðarinnar frá þúsundum helvítis víðsvegar um landið, sem og frá keisaranum sjálfum. Við sáum myndir af fersku sjávarrétti, grænmeti og hrísgrjónum sem eru að venju borin, á eins konar palanquin, til guðdómsins tvisvar á dag, jafnvel í gegnum snjó eða tyfon. Í sjávarbænum Toba, um það bil 30 mínútna fjarlægð frá Ise, horfðum við á ama, kvenperludýra af því tagi sem töfraði Sean Connery í Þú lifir aðeins tvisvar, bjóða upp á ókeypis sýnikennslu á getu lungna þeirra við Mikimoto Pearl Island.

Einn síðdegis í Ise fór bíllinn okkar framhjá litlu steinhliði fyrir ofan stíg. „Ó,“ sagði ökumaðurinn frjálslegur, „sem leiðir til hellisins þar sem sólguðin faldi sig“ - tilvísun í eina af aðal sögunum í japönskri goðafræði. „Guðirnir eru alls staðar hér,“ sagði þessi glitta sál, sem gæti hafa verið glæpamaður eða glímukappi. "Fjöllin eru full af þeim. Allt þetta svæði er heilagt. Þú sérð þessi cypress tré? Þessi allur skógur, allt, er hluti af helgidómnum. Þau tré verða notuð til að endurreisa Naiku fyrir tvö hundruð árum."

Eins og á vegum sem leiða til Santiago de Compostela, á norðvesturhluta Spánar, ganga pílagrímarnir sem fara á milli trjánna í fótspor samferðafólks (keisara innifalinn) frá öldum áður. Ég hugsaði um hertogann sem kemur í Forest of Arden í Shakespeare Eins og þér líkar það og finnur "tungur í trjám, bækur í hlaupabækjunum, prédikanir í steinum og góðar í öllu." Á leið okkar til Nachi-helgidómsins hafði Kuribayashi sagt mér að fyrir 800 árum væru hinir trúuðu sem fylltu vegina hér „þykkir eins og maurar.“ Á árunum sem fylgdu í kjölfarið fór straumur pílagríma í loftið, en þá fyrir 400 árum síðan sneru þeir aftur, aðeins til að hjaðna enn einu sinni. Nú, með nýju öldinni, eru leiðirnar komnar aftur til lífsins.

Í Kumano og Ise, áttaði ég mig á því, tekur maður mið af lexíunni í Japan: að orðin sem þú heyrir - og sjónarmiðin sem þú sérð - eru minna mikilvæg en þögul siður sem liggja undir þeim. Ég spurði ökumanninn okkar á einum tímapunkti hvort hann hefði orðið fyrir áhrifum af nýlegum tyfon. „Ó nei,“ sagði hann í þykkum sveitum hreim sínum, „við höfum helgidóminn hérna, þannig að við erum verndaðir.“ Þegar hann skildi okkur aftur til þæginda Amanemu hugleiddi Hiroko yfirstandandi gróðurfar. „Ég hef búið í Japan í sextíu ár,“ sagði hún, „og ég hef aldrei séð neitt svo óspillt og hefðbundið.“

Frá vinstri: Meotoiwa, eða „gifðir klettar“, nálægt Ise, fylgja þykkt reipi, Shinto-hefð; a Mike, eða aðstoðarprestakona, í Kumano Nachi Grand Shrine. Eirik Johnson

Ég var með þessa sömu hugsun þegar ég og Kuribayashi heimsóttum einfaldan veitingastað á þröngum verslunargötu í nokkurra mínútna göngufjarlægð frá Kumano Nachi Grand Shrine. Þar drukkum við yndislega plómusafa og borðuðum mehari, eða „opin auga“ sushi - svo kallað vegna þess að rúllurnar eru svo stórar, þú verður að opna augun eins breiða og munninn til að taka þau inn. Ef ég vildi, sagði Kuribayashi mér, hún gæti farið með mig í stall nálægt helgidómurinn í Shingu þar sem kona sem seldi steikt kolkrabba gat lesið árubruna mína. En áður en ég gat jafnvel svarað, var hún að sýna mér aðra útgáfu af framtíðinni, í mandala á vegg í grenndinni. Þetta var æxlun eins og hún hafði verið flutt um allt Japan, sagði hún, af hundruðum para af nunnum.

"Sérðu þarna?" sagði hún og dró augun í átt að því sem greinilega var einhver japönsk afbrigði við hlið Péturs hliðar, heill með dýrlingatæknifræðingi. Þetta, útskýrði hún, voru andlegu sviðin 10, sum martröð, þar sem við gætum öll endað. „Þetta er Stalker helvíti,“ benti hún á, „fyrir menn sem elta fallegar dömur, þar sem lauf breytast í hnífa. Hungry Hell, fyrir þá sem eyða mat, aðeins til að komast að því að allt sem þeir borða snýr að eldi. .... "

Stórt efni. En þá hafði hún misst mig. Ég var þegar farinn að hugsa um friðsælan himin sem við höfðum tekið okkur inn eftir að við klifruðum upp fjallið. Af Animist himni sem bjó í þessum helgum þar sem guðunum er enn borið fram matur tvisvar á dag. Og af Lyfjahimninum sem beið mín aftur við luktu steinefnaböðin í Amanemu. Á stað eins og þessum, að komast í heitt vatn þarf ekki að vera fyrsta skrefið í átt að helvíti.

Upplýsingarnar: Hvað á að gera í Ise-Shima, Japan

Getting There

Flogið til Chubu Centrair alþjóðaflugvallar sem þjónar borginni Nagoya og Chubu svæðinu í Japan. Lestarferð frá Nagoya til Ise er um tvær klukkustundir um Kintetsu Railway eða Japan Railways. Það er einnig bein járnbrautarþjónusta til Ise frá Osaka og Kyoto.

Hvenær á að fara

Í byrjun apríl og síðustu tvær vikur nóvember eru venjulega yndislegustu tímar ársins til að heimsækja, þó veðrið sé notalegt stóran hluta ársins. Forðastu júlí og ágúst, sem hafa tilhneigingu til að vera heitt og mjög rakt.

Hótel

Amanemu: Þú verður harður í því að finna úrræði framúrskarandi eða með fínni þjónustu en þessa djúpu japönsku vön kyrrðar. Löngir gluggar í hverju herbergi sjást yfir Agóflóa eða garðinn og tvíhlutanum Onsen (án blandaðs baðs) er sérstakur hápunktur. tvöfaldast frá $ 809.

Nemu Hotel & Resort: Þetta 60 herbergi hótel, sem er eini úrræði í Ise-Shima svæðinu, er með útilaug, heilsulind og traustan hefðbundinn japanskan veitingastað. Það opnaði 18 holu golfvöll í 2015. tvöfaldast frá $ 259.

veitingahús

Machiya Baru: Farðu á þennan stað í Ise-borg vegna óeðlilegra japanskra Japana tekur ítalska sígild eins og pizzu og pasta. 2-17-23 Kawasaki; 81-596-20-1186; entr?es $10–$13.

Machiya Tofu: Staðsett í gömlu timburhúsi hinum megin við götuna frá Machiya Baru, þessi hádegisverður staður þjónar hús-gerð tofu með yuzu eða grænu te stráð á það. 2-14-12 Kawasaki; 81-596-25-1028; entr?es $10–$15.

Veitingastaður á Amanemu: Dvalarstaðurinn er að minnsta kosti 10 mínútna fjarlægð frá öðrum veitingastöðum (til hliðar við nálæga Nemu). Maturinn er frábært með morgunverði í vestrænum stíl, tempura í hádeginu og eftirminnilegar matseðlavalmyndir sem breytast með árstíðum. entr? es $ 26– $ 183.

Starfsemi

Kumano Kodo pílagrímsferð brautir: Þessar skógi skógar sem tengja Kyoto og Osaka við Shinto síður yfir Kii-skagann hafa verið í notkun í meira en þúsund ár. Þó að margir gestir gangi þá einir, þá eru fullt af útilegumönnum sem bjóða upp á ferðir, þar á meðal Walk Japan, sem kostar $ 3,279 á mann fyrir átta nætur ferð frá Osaka til Ise.